gremih

нет, пользовался очистителями. но сейчас после "принудительного" чтения форумов буду это делать и в первую очередь из-за: все время не мог понять почему у меня объем масла на Антаре через 8-10 т.км чуть как бы прирастал или оставался неизменным. на Фиате такого нет, на Ретоне такого не было, на Муссо такого не было (и т.д.). А тут такая фишка. В результате чтения форумов - на Антаре и Каптиве в период регенерации для прожига выбрасывается ТАКОЕ кол-во доп.топлива, что оно по стенкам цилиндров "течет". И вот это меня напрягло, такой разбавление масла солярой нельзя признать нормальным и не влияющим на детали дизеля. Буду вырезать и перепрошивать срочно!

однако почитав форумы ( в т.ч. Каптивы) заберу свои слова о согласии назад! Чек загорится !!! при сильно забитом сажевом фильтре (от 95% и выше), ибо это создает повышенное сопротивление выхлопным газам и датчик перепада давления установленный на DPF выдает сигнал, и как пишут в результате зажигается чек (прим: как понимаю что для зажигания чек требуется длительный период подачи такого сигнала о повышенном перепаде, т.е. несколько регенераций не успели завершиться до выкл двигателя и сажевый фильтр постепенно забивается больше и больше, как пишут и до 200% доходят показатели)

согласен. перепутал в данном контексте Чек и сигнал забитости сажевого фильтра на панели + есть дизельный Фиат на котором Чек загорается-внес свою лепту, сорри.

на режим прожига сажевого фильтра (забит на 70 или более %, может и больше). надо проехаться на 70-90 км/ч минут 20 и все будет нормально, но это если до 85-90% сажевый забит , более- режим прожига может не сработать. дальше или принудительная регенерация или попробовать средство для очистки сажевого фильтра с созданием повышенной концентрации в баке.

сегодня использовал маслоотсос Мастак при замене жижы АКПП. Связано сие действие было с жестким запретом рук-ва гаражного кооператива на замену масла на эстакаде путем обычного слива. Заодно отрезал от защиты по кусочку железа 20 х 30 мм для возможности в дальнейшем снимать только один "пыльник" (без демонтажа защиты) для замены жижы АКПП. Отрезанные кусочки прижимают 2-а клипсы (крепят "уши" пыльника" к лонжерону) и не дают возможности снять эти клипсы. Так вот в результате, использования маслоотсоса откачалось 3,8 литра, а путем слива =3,9 - 4,0 л. но штатная трубка маслоотсоса диам 4 мм жесткая и не зашла глубоко (даже при вертикальном опускании через моторный отсек), пришлось использовать мед трубку диам 4 мм с наконечником для шприцов, материал такой трубки очень эластичный,а трубка очень гибкая. Но при глубоком проталкивании ее в АКПП она в самом самом конце упирается в некий конус, который ее и закупоривает. поэтому надо чуть сдвинуть ее назад и жижа начнет движение в маслоотсос. заливка как обычно с помощью большого шприца.

разметка на маслоотсосе

используйте AUX, не флешка кончено , но и не хуже

проехал еще 300, на новой ступице смазка продолжает "вылезать", на старых следов пока нет. Это я к тому, что заливать просто трансмиссионнку или моторное масло нельзя, ступица не герметична, жидкое масло уйдет и "вымоет" остатки обычной смазки.

крестовина на валу обслуживаемая, т.е. есть ниппель для смазки?

проехал 200 км, заехал на эстакаду, посмотрел - если "протечки" смазки из ступиц со стороны ШРУСа в местах сопряжения внешней и внутренней обоймы ступицы. На 3-х старых ступицах, которые не менял, а только набил смазкой, следов никаких нет, там все "закоксовалось" видимо еще давно ) На новой- следы есть, смазку чуть-чуть выдавило , понаблюдаю что дальше будет. конечно записал данные когда заменил. :)

Забыл описать признаки неисправности MAF: 1) не тянет/тупит и т.д., иногда это проявляется при резком нажатии на газ 2) повышенный расход топлива (существенно, MAF не мелочится) 3) в начале появляется внутренняя ошибка, на дисплее ничего нет 4) затем на дисплее зажигается "вертолет/бочонок" 5) ошибка сбрасывается ор-сом на ХХ, но при движении снова возникает если действительно MAF не исправен. К сожалению промывка/очистка MAF не всегда помогает, но это наиболее дешевый вариант решения, поэтому однозначно попытайтесь промыть.

так и не нашел отдельной темы по этому важному прибору. У меня на авто 2009г (дизель 2.0) стоит MAF 0281002618 ( GM 55350048 ). Один датчик вышел из строя из-за моей ошибки по чистки его средством для карбюратора. В результате он выдавал правильные данные для ЭБУ (на них и строится расход топлива) до момента пока я резко не нажимал на газ. Тогда следовал "кивок", двигатель тупел, как бык перед красной тряпкой, выскакивала ошибка Р0101-12 одна или вместе с Р02E1.11. и расход увеличивался с 6-8 до 15-19, что мне не нравилось. ) А второй который я купил примерно год назад в евроавто также приказал долго жить около месяц назад, его показания стали странными и сумбурными, то все нормально, то расход от 20 -25, но авто ускорялось при этом хорошо ) так периодически в течении месяца меняя MAFы ( в зависимости куда ехать -спокойно по городу или быстро за город), стирая ошибки и катался :unknw: но подходит время отпуска и как то надо определяться: ехать спокойно, печально или с большим расходом или покупать еще раз датчик. Цена в евроавто на август 2017г этого датчики 2500 р. т.к. все равно датчики неисправны решил один разобрать... а вдруг :D: . Взял болгарку и отрезал... верх от бочонка (пропилил по периметру на глубину 5 мм). Вытащил вставку, которая имеет свой номер Bosch F00C2G7308. Вставка состоит из 2-х частей - управляющая схема и пластина меняющая свои характеристик в зависимости от скорость воздуха в бочонке. Пластина ( на нижнем фото цифра 1) эта размером 3х3 мм, в центре есть очень тонкая вставка (видимо это и есть платина) (на фото она видна рядом с цифрой 2) От пластины к управ схеме идет примерно 10 очень-очень тонких проводков (на фото их не видно, они где цифра 3). Путь воздуха указан красной линией, он идет по спирали. Стал понятен правильный метод чистки датчика: переворачиваем разъемом вниз и направляем струю жидкости для чистки ДМРВ в отверстие для забора воздуха на конце вставки. именно так жидкость попадет в пластине с платиной, если вообще чистка как таковая возможна при таком строении датчика.

и так ступица TORQUE арт. PL946 снята, сразу же увидел что именно из-за нее такой стук и отклонения. качество у этой ступицы - дерьмо. Перед установкой новой ступицы (JAPAN PARTS, арт. KK100002) вынул датчик АБС и закачал туда шприцом смесь из Mobilgrease XHP 222 и трансмиссионки вязкостью 85-140 в частях 2 : 1 ( в стакане взбить, употреблять согласно рецепта :) , получилась смесь с великолепной адгезией к металлу. В ступицу влезло 40 гр, шприцевал, а потом вставлял датчик АБС как поршень и поворачивал внешнюю часть ступицы. Вместо датчика можно использовать цилиндр диаметров 8-8,5 мм. Если первый раз демонтаж и монтаж ступицы занял 3 часа, то сейчас уложился в 1,5 часа. еще раз обращаю внимание -используйте запаску для откручивания и затягивания гайки ступицы из-за большого момента 208 нм, только поставив колесо на землю удается быстро демонтировать и затянуть эту гайку. А также для демонтажа закисшей ступицы надо ударами повернуть ее вдоль оси, ее основание не имеет никаких выступов, поэтому легко проворачивается, ну а потом уже начинаем ее выбивать на себя (мне это не потребовалось, ступица была "свежей" и потребовалось только ударом повернуть вдоль оси и поддеть отвертками) Решил также смазать и другие ступицы. Если с передней все нормально- снял диск тормозной и добрался до датчика, аккуратно его вращая и вытягивая вынимаешь, то в заднем колесе пришлось не только снять диск, но и отпустить колодки ручника, что бы добраться до датчика. И датчики сзади очень-очень плохо вынимаются, будьте осторожны нельзя их отклонять от вертикали, сломаются! Дальше процедура такая же- закачиваем-продавливаем- вращаем! И!!! датчики перед/зад по размерам идентичны, но датчик переднего привода имеет короткий провод для подключения. Т.е. задний датчик можно использовать на переднем приводе без проблем!!, а вот передний на зад поставишь, но не подключишь, не хватит длины провода, придется паять (наращивать).

14300 км (10 мес) прошла передняя ступица и застучала (как рулевой наконечник по ощущениям, отдается в руль) при проверке (качание колеса по вертикаль-горизонт) в 2-х плоскостях - стук. все гайки затянуты нормально, рулевой наконечник также нормальный. не гудит, но это ступица 100%. 3 недели назад когда делал развал-схождение мастер показал что из-под пыльника вдоль хомута выдавливает смазку, в гараже снял хомуты, прочистил плоскости пролегания, набил новой смазкой, в этот момент проверка качением ничего не показала. Но смазку поперло не даром!, видимо из-за дефекта идет повышенный нагрев узла, смазка становится более жидкой и выдавливается вдоль хомута! Т.о. всего за 3 недели ступица подразбилась прилично. Качество дрянь стало, хотя и брал одну из дешевых (TORQUE арт. PL946), но все равно на 14 т.км не рассчитывал (

надоело снимать защиту, загонять авто на эстакаду (к тому же в нашем гараже угол заезда очень крутой и фиат дочери туда не загнать + председатель повесил объяву - "замена масла запрещена" и дежурные начали гонять и сообщать председателю, а тот уже "изголяется") и купил МАСТАК 130. Удобная штука (но подорожал), но инструкции нет, но как собрать и запустить понятно и так. Тонкая часть трубки имеет диаметр 5-6 мм (скорее 5 мм), но т.к. прочитал здесь что она не доходит до конца в дизель, то купил 4 мм трубку. Но 4 мм не понадобились, штатная трубка в какой то момент не пошла глубже, но повращав ее по оси с одномоментным усилием вперед удалось пройти затруднение и засунуть ее дальше. На баке кроме концентрических колец обозначения объема нет (это упущение производителя, мог бы и нанести объемы по литру). верхнее кольцо соответствует 5,5 -5,6 литра. этим МАСТАК откачал масло из стакана фильтра (там примерно 150-200 гр). Все удобно. Можно было бы сделать из канистры и пылесоса + бесплатно, но...отделение капель масла для предотвращения попадания в пылесос требует доп усилий (не больших, но лениво :)

в ТИСе она есть, но "требует" дилерского прибора и "дросселирования 15-20%". :D: Возвращаюсь к своей проблеме - повышенный расход топлива при движении после моей ошибки по заправке не дизелем, а бензином. Как писал в теме "ошибка U0401-00" провел адаптацию АКПП по ТИС и расход топлива упал, но нет, оказалось что он «притворился». И расход снова стал дурацким (т.е. до 16-17 л/100 в летнее время). Пришлось читать много про адаптацию.... на разных форумах, особенно по авто у которых наши АКПП (Каптива, Вольво, Ниссан, GM, Daewoo и т.д) и чего там только не пишут по адаптацию, у каждых свое видение,опыты, но... есть и общие моменты. Именно их я и использовал в своих "заездах". В результате чтива форумов и собственных экспериментов в течении 12-15 дней появилось понимание как правильно делать. Состоит адаптация условно из 4-х частей (в ТИСе описаны, повторюсь): 1. Разогрев жижы АКПП (в движении до не менее 65 гр) 2. Сброс адаптации 3. Адаптация на ХХ (гаражная) 4. Адаптация в движении Наиболее ясный и понятный п.1 –просто двигаешься на авто и по ОР-сом или ELM контролируешь температуру жижы в АКПП, и п.3 - адаптация на ХХ, тут все просто дергай ручку АКПП и считай до 3 (до 3-х в садике учат, так что не ошибемся J Более сложно с п.2 и п.4 В п.2 требуется нормальный сканер типа Tech, а в п.4. имеется субъективная фраза «при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения …» п. 2 (наличие дилерского прибора) в результате экспериментов обходится след образом: - Выключить двигатель (после выполнения п.1 и остановки), вынуть ключ, ожидать не менее 10 сек. - Вставить ключ, включить зажигание, но не заводить двигатель. - На дисплее загорится индикация всех датчиков и приборов, дождаться пока все погаснет за искл «вертолета». - Нажать педаль газа полностью (до упора) в пол. - Держать нажатой педаль газа не менее 30 секунд. (у некоторых (вольво например) указан период 90 сек, практика показал что хватает 30-35 сек) - не отпуская педаль выключить зажигание - отпустить педаль - подключить ОР-сом (ELM) и произвести сброс всех появившихся ошибок (у меня один раз из-за ошибки в порядке выполнения пунктов появилась ошибка С0561-71) - Завести двигатель. п.3 адаптация на ХХ (делать прямо по ТИС) 1. Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза. 2. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse). 3. Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 4. Повторить (п.2 и 3 ) два вышеуказанных шага пять раз. 5. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive). 6. Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 7. Повторить (п.5 и 6) два вышеуказанных шага ПЯТЬ раз. п.4 адаптация в движении «с дросселированием 15-20%», тут оказалось сложнее. Провел много «забегов», почти каждый вечер по 3-4 раза выполнял на дороге в Каменку (там нет практически движения, прямая, бетон, без существенных подьемов и спадов). Остановился в конце концов на таком варианте: Общее- время движения с 0 до 55-60 км/ч занимает около 40-45 сек, длина пробега при этом 350-500 м, педаль газа нажимать не сильно (обороты не более 1500-2000, это и есть видимо те самые 15-20%) до момента выхода на нужную скорость, обращать внимание на показания мгновенного расхода в момент начала ровного движения, не менее 5 -10 сек ехать без ускорения перед переключением на след передачу. - переход с 1 на 2-у произвести как вам удобнее (скорость ~1-5 км/ч), но лучше, если расход топлива в этот момент будет не более 30-35 л), - со 2-й на 3-ю - расходе топлива от 15 до 20 л (при этом скорость у вас будет где-то около 30-35 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - с 3-ей на 4-ую при расходе топлива от 10 до 12л (при этом скорость будет около 47-52 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - на 4-й (скорость не менее 55-57 км/ч) двигаться не менее 5 сек и ВАЖНО! начинать выполнять следующий пункт (торможение), расход топлива показывает около 7-9 л - Сбросить обороты и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Производить торможение автомобиля таким образом, чтобы оно заняло не менее 14 секунд - крайне сложно обеспечить равномерное торможение, т.к. основное падение скорости получается в первые 5-7 сек (с 55 до 20 км/ч), я для контроля скорости использовал секундомер. Повторить указанные выше шаги ПЯТЬ раз. Прим: такие длительные эксперименты потребовались из-за наличия еще одной неисправности совпавшей по времени с указанными событиями - это плохой контакт в разъеме MAF!!! При этом ОР-сом и индикация авто не показывали никаких ошибок (хотя у меня ранее MAF выходил из строя, ор-сом показывал неисправность, на дисплее авто также горел "вертолет", в результате MAF был заменен на другой) Обнаружено было только за счет "озлобления" от никак не появляющихся нормальных значений расхода топлива и анализа совершенных действий на СТО (что выдергивалось, снималось, крутилось и т.д.). Восстановить разъем в авто («маму») не удалось, пришлось откусить и поставить другой разъем, благо он был в наличии. И только после этого, проведя еще раз адаптацию, все стало нормально. Замучился искать источник этой проблемы, но в результате появилось это описание адаптации!

Как читал в каком-то манускрипте наша коробка Aisin AW55 рассчитана на 300-320 н.м, ну а дальше все как понимаю зависит от того как давишь на газ. Ибо после прошивки движок выдает что-то около 380 н.м .

пробег 144 т.км, лью Wolf OfficialTech (8308215) спецификация BMW Longlife-04, GM Dexos 2, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01. заливается это масло с пробега 114 т.км (т.е. уже 30 т.км, а что до этого заливали не знаю), меняю до пробега в 10000 км, но лампочка смены загорается не равномерно, то через 4 то через 8 т.км, сбрасываю 3-х кратным нажатием на газ. Вчера посмотрел в заливное отверстие, достаточно чисто. периодически пользуюсь очистителем сажевого фильтра и очистителем форсунок.

У меня была ошибка та же только подушка водителя, сопротивление ор-сом показывает как помню на порядок выше чем надо, Так же сделать долго ничего не мог (ошибка не сбрасывалась, операции с контактами под сиденьем и клеммами АКБ не помогали). Но примерно через месяц -два ошибка с дисплея водителя исчезла, но ор-сом все равно показывает повышенное сопротивление.

еще может быть источник кондиционер, по какой-то причине вода вместо слива по моторному щиту поступает в салон, типа отсоединилась трубка, трещина в трубке и т.д. вода из кондиционера стекает и после остановки двигателя. т..е просто в тот момент не заметили, вышли из авто, а дождь спутал карты (неверное направление- типа внешнего воздействия)

маленькая оконная щель чудеса творит при косом дожде. Но чудес не бывает, да?! Тогда надо искать следы (мокрые) от воды, где то же они остались, если сбоку и впереди их нет, то осматривай сзади (пассажирские и багажник)

Завершение: 1) провел адаптацию АКПП на месте и в движении, расход упал на ХХ до 0,5-0,9 (был до адаптации 1,9-2,5), в движении также появились значения менее 6,5 л в городе. Моя поездка 16.05 (см. выше) на 400 км по своим параметрам движения (на круизе) была как бы "псевдоадаптацией", в результате чего наблюдалось некоторое снижение расхода, но в городе все вернулось "на верх". После адаптации педаль газа стала более "осязаемая". Видимо адаптацию надо делать периодически, ибо как понимаю "ошибка-стиль езды" накапливается и расход увеличивается. 2) ошибка 0401 прибором ор-сом не сбрасывается!, заехал в сервисе и сканером Tech2 ошибку сбросили, после этого она не появляется.

Все они делаются в Китае из рисовой шелухи :)

JAPAN PARTS арт FCECO016

поменял фильтр согласно описания выше + ремень помог хорошо! пришлось всю колбу фильтра снимать с авто ибо крышка не откручивалась на месте даже с ремнем. и тиски оказались нужны, просто прижать коленом колбу к стулу и повернуть крышку не удалось. Спасибо за инфу.