gremih

Спс, у меня также все строчки видны, и показатель насыщенности также "замер", показывает 18% с момента перепрошивки.

Вопрос: после перепрошивки в разделе "Двигатель" строки связанные с давлением, насыщением сажевого фильтра остаются или исчезают и тогда их больше ор-сом не видит?

согласен, не гуд шов, но не сифонит :bed: Не у ОД делал однако :D: да, временами цена определяет качество.

проехался за городом. Прекрасно. и до проблем с заливкой бензина вместо дизеля таких показателей расхода не было. мог было ехать до 6 л/100 (правда тапок не давит, скорость постоянная и ускорения нет), при тапок в пол как и ранее можно и до 39 л догнать. но в среднем получилось около 8-8.5 л. заехал на эстакаду посмотрел, что сделали. на фото видно что сажевый разрезан, а потом сварен.. Т.о. получился бачок резонатора фактически. постучать - так пустой отзывается. И звук выхлопушки стал более громкий в салоне. прим: как заявляют мощность +25% должна быть, ну да, что то чувствуется

да , радость о 9 л/100 км в городе поздней осенью в 0 гр была преувеличена явно :D: с работ по пробкам и вот уже все 11 :D: но не 15!

мотор работает ровно, провалов нет, дыма так же нет. "Странный расход до перепрошивки. " - знаю, это связано с глюком полгода назад -залил бензин и проехал до 800 м, двигатель задергался, задергался еще сильнее, потом еще сильнее и вырубился :(, описывал эпопею на форуме, привести в норму так и не удалось, до глюка расход был около 11.

решил не откладывать и забрал авто у жены, сам поехал на работу. расход средний от дома до работы по городу с несколькими затыками (минипробочки) - жена = 15.2 л, я до перепрошивки = 13.5-14.1л, сегодня после перепрошивки показания на торпеде = 9.1л !!! (на газ не давил, но и не экономил) расчет окупаемости :D: 14.1-9,5=4,6 л/100 км, цена 1 л дизель 35 руб/л, экономия - 4,6 л х 35 руб= 161 руб на 100 км окупаемость за километраж = 11500руб/161руб = 71,5 х 100 км= 7500 км, т.е. примерно 6 мес, ну пусть 8-10 мес, дальше радость!, а если еще учесть что в моменты прожига сажевого расход увеличивался на 2,5-3 л + покупка очистителя сажевого (~ 350-400 руб) и в масло не поступает солярка! то все вообще в шоколаде :P пока как то так!

инфа от нескольких прошивальщиков "На Chevrolet Captiva 2.0D и 2.2D установлен ЭБУ DCM3.7, размер прошивки 2Мб (2097152 байта), " правда на 2.0 D есть и ЭБУ Bosch EDC16C39, но не у всех. но я еще не проверял в движении и разных режимах, в субботу займусь, если что не так пойдет, бум перешиваться там же.

И так удалил сажевый фильтр и перепрограммировали ЭБУ. разгон стал чуть другим, более резвый, но чуть-чуть :) расход, пока не понятно 100%, но на ХХ показания с 0.8-0.9 упали до 0.6-0.7, если так и в дороге то весьма не плохо, но т.к. от СТО до дома всего 5 км, то общий показатель не изменился, хотя по мгновенным похоже что стало меньше. Есть одно не очень понятное мне - не оказалось прошивки на 2.0 , прошили 2.2. , в принципе сейчас почитал форумы как бы и одно и тоже, звуков лишних нет, прет нормально. посмотрим что дальше. прошивался СПб, Удельном пр. д.36/2, , 89219675293 Игорь, есть прошивки и на бензин. Цена порадовала весьма + 3,5 удаление, 8 прошивка все сделали за 5 часов.

да, там в описаниях на форумах речь идет о 2,2 и 2,4 л авто. у меня за 10 т. км набралось примерно 0,5 л доп. уровня масла. я даже специально в сентябре осмотрел прилегающие емкости (АКПП, РК, ОЖ) на предмет возможных "перетоков" и не нашел таковых. а с другой стороны, соляра моет двигатель от отложений масла, всегда чистый двигатель :D: да уж, 2-е стороны одной палки :unknw: но вот экономия топлива после такой процедуры как пишу с 14-15 до 9-10л = это существенный плюс!

согласен полностью! но в этом деле 2-е составляющих - чипирование (достаточно сложная операция требующая наличия дорогого прибора. умения им пользоваться, опыта, гарантии что авто поедет и т.д.) и удаление фильтра. так вот основное различие в цене у всех умельцев - физическое удаление фильтра, оно колеблется от 3000 до 12000 руб, а прошивка у всех примерно одинаково -7-8 т. руб. и я не очень понимаю за что надо платить 12000 при отрезании некой трубы и приваривании туда просто куска трубы. всю это можно сделать и раздельно - у ремонтников глушаков вырезать фильтр и приварить на его место кусок выхлопной труы, а потом поехать делать чипирование. при это цена вырезания и наваривания трубы будет около 2000 руб. как то так. :D:

Спасибо, посмотрел, но цена большая =19000 удаление и чипирование. быстрый поиск показывает что реально за 14-15 сделать на Удельной СТО Опель за 11 делают, договариваюсь с ними :)

нет, пользовался очистителями. но сейчас после "принудительного" чтения форумов буду это делать и в первую очередь из-за: все время не мог понять почему у меня объем масла на Антаре через 8-10 т.км чуть как бы прирастал или оставался неизменным. на Фиате такого нет, на Ретоне такого не было, на Муссо такого не было (и т.д.). А тут такая фишка. В результате чтения форумов - на Антаре и Каптиве в период регенерации для прожига выбрасывается ТАКОЕ кол-во доп.топлива, что оно по стенкам цилиндров "течет". И вот это меня напрягло, такой разбавление масла солярой нельзя признать нормальным и не влияющим на детали дизеля. Буду вырезать и перепрошивать срочно!

однако почитав форумы ( в т.ч. Каптивы) заберу свои слова о согласии назад! Чек загорится !!! при сильно забитом сажевом фильтре (от 95% и выше), ибо это создает повышенное сопротивление выхлопным газам и датчик перепада давления установленный на DPF выдает сигнал, и как пишут в результате зажигается чек (прим: как понимаю что для зажигания чек требуется длительный период подачи такого сигнала о повышенном перепаде, т.е. несколько регенераций не успели завершиться до выкл двигателя и сажевый фильтр постепенно забивается больше и больше, как пишут и до 200% доходят показатели)

согласен. перепутал в данном контексте Чек и сигнал забитости сажевого фильтра на панели + есть дизельный Фиат на котором Чек загорается-внес свою лепту, сорри.

на режим прожига сажевого фильтра (забит на 70 или более %, может и больше). надо проехаться на 70-90 км/ч минут 20 и все будет нормально, но это если до 85-90% сажевый забит , более- режим прожига может не сработать. дальше или принудительная регенерация или попробовать средство для очистки сажевого фильтра с созданием повышенной концентрации в баке.

сегодня использовал маслоотсос Мастак при замене жижы АКПП. Связано сие действие было с жестким запретом рук-ва гаражного кооператива на замену масла на эстакаде путем обычного слива. Заодно отрезал от защиты по кусочку железа 20 х 30 мм для возможности в дальнейшем снимать только один "пыльник" (без демонтажа защиты) для замены жижы АКПП. Отрезанные кусочки прижимают 2-а клипсы (крепят "уши" пыльника" к лонжерону) и не дают возможности снять эти клипсы. Так вот в результате, использования маслоотсоса откачалось 3,8 литра, а путем слива =3,9 - 4,0 л. но штатная трубка маслоотсоса диам 4 мм жесткая и не зашла глубоко (даже при вертикальном опускании через моторный отсек), пришлось использовать мед трубку диам 4 мм с наконечником для шприцов, материал такой трубки очень эластичный,а трубка очень гибкая. Но при глубоком проталкивании ее в АКПП она в самом самом конце упирается в некий конус, который ее и закупоривает. поэтому надо чуть сдвинуть ее назад и жижа начнет движение в маслоотсос. заливка как обычно с помощью большого шприца.

разметка на маслоотсосе

используйте AUX, не флешка кончено , но и не хуже

проехал еще 300, на новой ступице смазка продолжает "вылезать", на старых следов пока нет. Это я к тому, что заливать просто трансмиссионнку или моторное масло нельзя, ступица не герметична, жидкое масло уйдет и "вымоет" остатки обычной смазки.

крестовина на валу обслуживаемая, т.е. есть ниппель для смазки?

проехал 200 км, заехал на эстакаду, посмотрел - если "протечки" смазки из ступиц со стороны ШРУСа в местах сопряжения внешней и внутренней обоймы ступицы. На 3-х старых ступицах, которые не менял, а только набил смазкой, следов никаких нет, там все "закоксовалось" видимо еще давно ) На новой- следы есть, смазку чуть-чуть выдавило , понаблюдаю что дальше будет. конечно записал данные когда заменил. :)

Забыл описать признаки неисправности MAF: 1) не тянет/тупит и т.д., иногда это проявляется при резком нажатии на газ 2) повышенный расход топлива (существенно, MAF не мелочится) 3) в начале появляется внутренняя ошибка, на дисплее ничего нет 4) затем на дисплее зажигается "вертолет/бочонок" 5) ошибка сбрасывается ор-сом на ХХ, но при движении снова возникает если действительно MAF не исправен. К сожалению промывка/очистка MAF не всегда помогает, но это наиболее дешевый вариант решения, поэтому однозначно попытайтесь промыть.

так и не нашел отдельной темы по этому важному прибору. У меня на авто 2009г (дизель 2.0) стоит MAF 0281002618 ( GM 55350048 ). Один датчик вышел из строя из-за моей ошибки по чистки его средством для карбюратора. В результате он выдавал правильные данные для ЭБУ (на них и строится расход топлива) до момента пока я резко не нажимал на газ. Тогда следовал "кивок", двигатель тупел, как бык перед красной тряпкой, выскакивала ошибка Р0101-12 одна или вместе с Р02E1.11. и расход увеличивался с 6-8 до 15-19, что мне не нравилось. ) А второй который я купил примерно год назад в евроавто также приказал долго жить около месяц назад, его показания стали странными и сумбурными, то все нормально, то расход от 20 -25, но авто ускорялось при этом хорошо ) так периодически в течении месяца меняя MAFы ( в зависимости куда ехать -спокойно по городу или быстро за город), стирая ошибки и катался :unknw: но подходит время отпуска и как то надо определяться: ехать спокойно, печально или с большим расходом или покупать еще раз датчик. Цена в евроавто на август 2017г этого датчики 2500 р. т.к. все равно датчики неисправны решил один разобрать... а вдруг :D: . Взял болгарку и отрезал... верх от бочонка (пропилил по периметру на глубину 5 мм). Вытащил вставку, которая имеет свой номер Bosch F00C2G7308. Вставка состоит из 2-х частей - управляющая схема и пластина меняющая свои характеристик в зависимости от скорость воздуха в бочонке. Пластина ( на нижнем фото цифра 1) эта размером 3х3 мм, в центре есть очень тонкая вставка (видимо это и есть платина) (на фото она видна рядом с цифрой 2) От пластины к управ схеме идет примерно 10 очень-очень тонких проводков (на фото их не видно, они где цифра 3). Путь воздуха указан красной линией, он идет по спирали. Стал понятен правильный метод чистки датчика: переворачиваем разъемом вниз и направляем струю жидкости для чистки ДМРВ в отверстие для забора воздуха на конце вставки. именно так жидкость попадет в пластине с платиной, если вообще чистка как таковая возможна при таком строении датчика.

и так ступица TORQUE арт. PL946 снята, сразу же увидел что именно из-за нее такой стук и отклонения. качество у этой ступицы - дерьмо. Перед установкой новой ступицы (JAPAN PARTS, арт. KK100002) вынул датчик АБС и закачал туда шприцом смесь из Mobilgrease XHP 222 и трансмиссионки вязкостью 85-140 в частях 2 : 1 ( в стакане взбить, употреблять согласно рецепта :) , получилась смесь с великолепной адгезией к металлу. В ступицу влезло 40 гр, шприцевал, а потом вставлял датчик АБС как поршень и поворачивал внешнюю часть ступицы. Вместо датчика можно использовать цилиндр диаметров 8-8,5 мм. Если первый раз демонтаж и монтаж ступицы занял 3 часа, то сейчас уложился в 1,5 часа. еще раз обращаю внимание -используйте запаску для откручивания и затягивания гайки ступицы из-за большого момента 208 нм, только поставив колесо на землю удается быстро демонтировать и затянуть эту гайку. А также для демонтажа закисшей ступицы надо ударами повернуть ее вдоль оси, ее основание не имеет никаких выступов, поэтому легко проворачивается, ну а потом уже начинаем ее выбивать на себя (мне это не потребовалось, ступица была "свежей" и потребовалось только ударом повернуть вдоль оси и поддеть отвертками) Решил также смазать и другие ступицы. Если с передней все нормально- снял диск тормозной и добрался до датчика, аккуратно его вращая и вытягивая вынимаешь, то в заднем колесе пришлось не только снять диск, но и отпустить колодки ручника, что бы добраться до датчика. И датчики сзади очень-очень плохо вынимаются, будьте осторожны нельзя их отклонять от вертикали, сломаются! Дальше процедура такая же- закачиваем-продавливаем- вращаем! И!!! датчики перед/зад по размерам идентичны, но датчик переднего привода имеет короткий провод для подключения. Т.е. задний датчик можно использовать на переднем приводе без проблем!!, а вот передний на зад поставишь, но не подключишь, не хватит длины провода, придется паять (наращивать).