gremih

точно! )))

взгустнув, решил поискать, а что же подходит к нам от других авто! думаете ничего? а вот и ошибка ваша! есть один датчик с минимальной переделкой подходящий по размерам и распиновки колодки к нам. Э этот датчик... нет, не от Тойоты, не от Бэнкли и т.д. он от Матиза!!!))) датчик номер 87521. для его постановки на наше посадочное место надо лишь отпилить выступ крепления и прикрепить его на 90 гр направо. Эта операция вполне реальна. Ну и цена у него как для Матиза. Приятная!))) Однако, история не так быстро заканчивается. Грустно, конец то не ах! И так, нашел в продаже 1 б/у этот датчик ибо новый пилить без 100% уверенности не хотелось. Что же выяснилось на этом б/у: 1) магнит у него сильно слабый по сравнению с нашим, и это внесло первое волнение 2) прозвонка контактов показала другие значения, и это второе волнение оказалось Подключил его в нашей колодке, вкл зажигания не запуская стартер. Ошибки на ELM327 не обнаружено. Попытка установить его в гнездо без переделки была провальной, с трудом вынул из позиции раком. ))) Сдал обратно. Но мысль осталась, что это может быть замена ибо наше посадочном место как раз для него по диаметру и глубине.

продолжение истории, пока не заказал Деу ) и так, разборка датчика фирмы Honeywell (который проработал 120000 км) погрузила меня в сильную грусть ибо под пластиком оказались аж 2-а цилиндра (один на другом, как матрешка) из эпоксидки (см.фото), вытащить из под них плату оказалось не реально, ну или уже затраты временные не соответствовали затратам денежным на новый датчик. Скорее всего у других производителей может быть и другая схема упаковки, но не стал ломать других )

взял под вашим настойчивым взглядом Деу, придет через 2 дня. )))

и NYT неработающий оказался! просто жопа какая то (((. крутит, но не заводит жду третий ДПРВ 25.10 )))) нашел данные по R на разьеме ДПРВ : https://www.drive2.ru/l/638013063567526109/- чел сравнивает новый ДПРВ и неработающий старый) у NYT тестер показал 5,12,12,5. у того который у меня кое как работает : 39, 10 нет, нет. Сказка просто! Продолжение напишу. Начал ломать неработающий ДПРВ

сроки дурные. феби в начале декабря предлагают, а деу не захотел

Заказал 2-а разных - NTY (поляки) и Talling (похоже что китаец, хотя номер указан именно как 96440319 (оригинал)). + нашел в инт-те описание как вскрывали и ремонтировали датчик от Калины, начинаю думать и в эту сторону )

И так датчик (ДПРВ) прошел 120 000 км и начал глючить. Он работает! но ... 1) на холодную заводится, но крутить надо чуть дольше обычного 2) как только выключил мотор после поездки и при этом температура ОЖ более 80 гр С уже не заводится, надо ждать пока Т снизится до 77 гр С, а это около 35-45 минут (если Т=92). Надоедает быстро! : ) Да, прошло 7 лет, ничто не вечно.... ищу замену. И... б/у исчезли, новые в СПб есть под заказ. Заказал фирму Alfa E-parts, пишут что это "бренд группы BBB Industries (штаб-квартира в Алабаме, США), которая специализируется на производстве электротехнических компонентов для автомобильной промышленности. Компания работает с 1987 года и поставляет детали уровня Tier-1 крупным OEM-производителям". Солидно! Америка! Пришел ДПРВ и не работает, явно китайцы захватили эту Америку ))) Появляется ошибка Р0340 (ошибка ДПРВ). Возврат только по акту дефектации, это не проблема ибо ошибка видна, хотя и стоит акт небольших, но денег. Заказал другой, жду. А пока снял замеры R с пока еще работающего датчика, умершего 120000 км назад и с америкоса. у нас 3 контакта, 1- выходной сигнал, 2 - типа низкий уровень (типа земля), 3- +12В. Выявлено что у работающего ДПРВ даже при смене полярности тестера между контактами 1-3 нет никакого сопротивления. А у неисправных между 1-3 такое R появляется. В тоже время у "работающего" (но явно неисправного) при изменении Т снижается R между 1-2 и 2-3. С неисправными не знаю, ибо не заводил движок для их разогрева.

Согласно официальному руководству GM по диагностике DTC P0335/P0336 для Opel Antara 2.0 (дизель), датчик положения коленчатого вала (CKP) — индуктивного типа с тремя контактами: Контакт Назначение Напряжение при включённом зажигании Терминал 1 Высокий сигнал (high signal) 2–3 В относительно массы Терминал 2 Низкий сигнал (low signal) 2–3 В относительно массы Терминал 3 Масса 0 В ECM подаёт опорное напряжение 2–3 вольта на оба сигнальных провода (терминалы 1 и 2) при включённом зажигании. Это bias-напряжение (смещение), которое характерно для индуктивных датчиков — сам датчик генерирует переменное напряжение (AC) при вращении коленвала, а ECM контролирует изменение этого смещения. Дополнительно для проверки: Сопротивление между терминалами 1 и 2 (на самом датчике, снятом разъёме): 700–1200 Ом При прокрутке стартером переменное напряжение между терминалами 1 и 2: более 1,3 В (AC) Если на сигнальных проводах напряжение меньше 2 В — возможен обрыв, высокое сопротивление или замыкание на массу. Если больше 3 В — подозрение на замыкание на питание. В обоих случаях при исправной проводке проблема в ECM

гаснет. потом при заводе зажигается на 1 сек, гаснет и ... в путь.

если напруга гаснет на панели, значит какая то нагрузка забрала всю напругу, в данном случае это должен быть стартер или в крайнем случае "пробой" на землю, но это сомнительно, но это может быть и очень-очень плохой контакт где то Стартер щелкает?

напруга просаживается при "пощелкаем ключом"? стартер как понимают просто молчит сразу?!

отправил

давай общую сумму которую надо собрать + отмашку о старте, еще раз тлф куда отправлять .... и понеслись гнедые!

щелчок не слышно, а сам поворотник работает? может конечно и ВСМ глючить, однако не все так прямолинейно бывает. У меня уже года 3-4 не работает стеклоомыватель (сделал кнопку напрямую и вода брызгается) и нет движения щетки при срабатывании насоса при перемещении тумблера на себя (это запустить не так просто, плюнул, тумблером командую в ручную). Однако периодически все работает и брызгает и щетки ползают по стеклу, особенно после дождя, дней 3-7 может работать. Где то то контакт плохой, но не нашли пока. И это явно не ВСМ. надо смотреть на схеме где эти 3 блока пересекаются-поворотник, ремень и парктроник. Где у них общая точка соприкосновения, там и проблема (ну или оттуда она растет)

сажевого нет, егр заглушен. дыма как именно дыма у меня нет из выхлопушки в обычном темпе и ускорении. только если уже совсем хочется обогнать электричку ))) (но не обогнал))) макс давление? не знаю, я не держу torque постоянно включенным, когда проблемы только.

Продолжение "не заводится" или следи за своим авто ) Вчера после работы выключил разогретый движок (от 82 до 94 гр поднимался в движении, ехал около часа) и пошел в магазин на 10 мин. А после магазина авто не завелось, 2-е попытки по 10-15 сек. стартер крутил вроде бодро!!!. Закрыл и оставил авто, ушел домой ужинать , благо метров 700 было. Через час авто завелось. около дома обследовал движок, лишнего и течей, обрывов чего либо не нашел, но минус АКБ в сильном налете, почистил, ушел домой. Дома привел себя в состояние стресса :) от чтения интернета и размера мешка с деньгами которого нет ))) Основные проблемы пишет народ 2-е: износ плунжерной пары ТНВД и форсунки. Форсунки я бы все таки исключил ибо если они не исправны у авто расход вырастет а у меня он упал прилично (хотя возможно я что то о них и не знаю). Осталась плунж пара. Новый ТНВД стоит как 30% моего авто ))), а б/у -гадание на картах, при чем это карты не Таро ))) Сегодня на холодную (+22) завел , Torque на стартере на топливной рампе показал 2000 psi после чего авто завелось. давление в рампе от 3880 до 4250 на ХХ показывало. Пока доехал до гаража Т движка дошло до 84-86. заглушил, через 4 минут завел, Torque на стартере на топливной рампе показал 1900 psi после чего авто завелось. Загрузил в авто балон воды ибо как написано если это плунж пара облей заднею часть ТНВД водой и он заведется, т.к. зазор в плунж пара уменьшится и Р на выходе увеличится. Поехал до Окея, (Т поднималась от 82 до 94), выкл, зашел купил молоко, хлеб. Авто опять завелось. Приехал к дому, Т около 92. выключил, опять завелось! Вывод- окисленные контакты АКБ не давали возможности стартеру крутиться в полную меру, а т.к. авто прошло уже 306 т.р и плунж пара все таки имеет износ и при не достаточной скорости вращений стартера не выдает нужное Р. Короче, в авто все важно и взаимосвязано.

каких либо изменений тембора звука не наблюдал. так понимаю, что при не большом повышении давления из-за не правильных данных датчика (а у меня возможно и связки датчик+регулятор) расход тоже будет выше, ибо за единицу времени открытия форсунки пройдет большее кол-во топлива, что и проиходило. однако выявить повышенное давление каким либо образом при езде я не смог. а на ХХ показывало 3800-4150 , так и сейчас показывает. Думаю, что конечно диагностические приборы + грамотный спец мог бы и ранее найти эту проблему, но я не обращался на СТО ибо ошибочно считал это результатом прошивки ЭБУ.

я написал конкретный пример влияния датчика на расход. при этом указал, что форсунки не менялись, т.е. они не оказали влияние в этом примере на работу двигателя. ну и нафига в них углубляться? достаточно , что они "не менялись " как понимаю kudan01 уточнил про форсунки, вдруг я забыл о них написать )

тема не о форсунках, сорри

нормальные, раз в 5-7 т. км провожу чистку с помощью химии, форсунки не менял.

лет 7 назад провел перепрошивку ЭБУ в связи с вырезом сажевого. Через месяца 2-3 после этого, как то незаметно (вдруг для меня) увеличился расход с 6-7 на 10-11 л. Никакие пляски с бубеном не помогали, никакой ошибки связанной с топливной системой не вылезало. Решил что так влияет прошивка. Грустил сильно, но...ездил. месяца 1.5 назад движок на ХХ стал глохнуть.Torque показывал что давление на ХХ падало ниже 2600, после чего движок глох. Почистил сетку фильтра что на ТНВД. Стало лучше, но не сильно + заменил регулятор давления топлива (установлен в хреновом место внизу-сбоку на ТНВД со стороны движка). Глохнуть перестал, давление стало в рампе от 3800 и выше. Месяц назад движок решил все таки показать, кто хозяин на дороге и в гараже, и на горячую стал плохо заводится, чем дальше тем все хуже дела. Т.к. основные узлы уже были почищены и заменены, то...заменил датчик давления, который на топливной рампе. И.... стало гораздо лучше, движок заводится на горячую, но не так как пару лет назад, надо долго крутить, примерно сек 10-15, а не 3-5 как было. И !!!! вернулись любимые 6-7 литров расхода в смежном цикле (замерял недели 2 по баку) !!! И это весьма вовремя на фоне закрытых АЗС. При этом по Torque давление что до смены датчика, что после было одинаковое - от 3800 на ХХ до "много" на ускорении (правда это "много" возможно и обеспечивало такой расход). (но проблему плохого завода на горячую никак пока не победил и не нашел 100% что за неисправность, сейчас пришло в голову что возможно клапан вентиляции картера).

а как при разгоне удалось вычислить что это 5-й цилиндр? кто то сидел под капотом?))) выше правильно написали менять свечи, катушки, форсунки, одна из этих "деталей" неисправна, но менять надо на 100% исправную и не обязательно что это именно 5 цилиндр,

развал-схождение? износ шин? давление в шинах7 Все ОК?

забыл фото с конт 43 , хотя по факту на плате он проходит под номером 51 :)