gremih

давай общую сумму которую надо собрать + отмашку о старте, еще раз тлф куда отправлять .... и понеслись гнедые!

щелчок не слышно, а сам поворотник работает? может конечно и ВСМ глючить, однако не все так прямолинейно бывает. У меня уже года 3-4 не работает стеклоомыватель (сделал кнопку напрямую и вода брызгается) и нет движения щетки при срабатывании насоса при перемещении тумблера на себя (это запустить не так просто, плюнул, тумблером командую в ручную). Однако периодически все работает и брызгает и щетки ползают по стеклу, особенно после дождя, дней 3-7 может работать. Где то то контакт плохой, но не нашли пока. И это явно не ВСМ. надо смотреть на схеме где эти 3 блока пересекаются-поворотник, ремень и парктроник. Где у них общая точка соприкосновения, там и проблема (ну или оттуда она растет)

сажевого нет, егр заглушен. дыма как именно дыма у меня нет из выхлопушки в обычном темпе и ускорении. только если уже совсем хочется обогнать электричку ))) (но не обогнал))) макс давление? не знаю, я не держу torque постоянно включенным, когда проблемы только.

Продолжение "не заводится" или следи за своим авто ) Вчера после работы выключил разогретый движок (от 82 до 94 гр поднимался в движении, ехал около часа) и пошел в магазин на 10 мин. А после магазина авто не завелось, 2-е попытки по 10-15 сек. стартер крутил вроде бодро!!!. Закрыл и оставил авто, ушел домой ужинать , благо метров 700 было. Через час авто завелось. около дома обследовал движок, лишнего и течей, обрывов чего либо не нашел, но минус АКБ в сильном налете, почистил, ушел домой. Дома привел себя в состояние стресса :) от чтения интернета и размера мешка с деньгами которого нет ))) Основные проблемы пишет народ 2-е: износ плунжерной пары ТНВД и форсунки. Форсунки я бы все таки исключил ибо если они не исправны у авто расход вырастет а у меня он упал прилично (хотя возможно я что то о них и не знаю). Осталась плунж пара. Новый ТНВД стоит как 30% моего авто ))), а б/у -гадание на картах, при чем это карты не Таро ))) Сегодня на холодную (+22) завел , Torque на стартере на топливной рампе показал 2000 psi после чего авто завелось. давление в рампе от 3880 до 4250 на ХХ показывало. Пока доехал до гаража Т движка дошло до 84-86. заглушил, через 4 минут завел, Torque на стартере на топливной рампе показал 1900 psi после чего авто завелось. Загрузил в авто балон воды ибо как написано если это плунж пара облей заднею часть ТНВД водой и он заведется, т.к. зазор в плунж пара уменьшится и Р на выходе увеличится. Поехал до Окея, (Т поднималась от 82 до 94), выкл, зашел купил молоко, хлеб. Авто опять завелось. Приехал к дому, Т около 92. выключил, опять завелось! Вывод- окисленные контакты АКБ не давали возможности стартеру крутиться в полную меру, а т.к. авто прошло уже 306 т.р и плунж пара все таки имеет износ и при не достаточной скорости вращений стартера не выдает нужное Р. Короче, в авто все важно и взаимосвязано.

каких либо изменений тембора звука не наблюдал. так понимаю, что при не большом повышении давления из-за не правильных данных датчика (а у меня возможно и связки датчик+регулятор) расход тоже будет выше, ибо за единицу времени открытия форсунки пройдет большее кол-во топлива, что и проиходило. однако выявить повышенное давление каким либо образом при езде я не смог. а на ХХ показывало 3800-4150 , так и сейчас показывает. Думаю, что конечно диагностические приборы + грамотный спец мог бы и ранее найти эту проблему, но я не обращался на СТО ибо ошибочно считал это результатом прошивки ЭБУ.

я написал конкретный пример влияния датчика на расход. при этом указал, что форсунки не менялись, т.е. они не оказали влияние в этом примере на работу двигателя. ну и нафига в них углубляться? достаточно , что они "не менялись " как понимаю kudan01 уточнил про форсунки, вдруг я забыл о них написать )

тема не о форсунках, сорри

нормальные, раз в 5-7 т. км провожу чистку с помощью химии, форсунки не менял.

лет 7 назад провел перепрошивку ЭБУ в связи с вырезом сажевого. Через месяца 2-3 после этого, как то незаметно (вдруг для меня) увеличился расход с 6-7 на 10-11 л. Никакие пляски с бубеном не помогали, никакой ошибки связанной с топливной системой не вылезало. Решил что так влияет прошивка. Грустил сильно, но...ездил. месяца 1.5 назад движок на ХХ стал глохнуть.Torque показывал что давление на ХХ падало ниже 2600, после чего движок глох. Почистил сетку фильтра что на ТНВД. Стало лучше, но не сильно + заменил регулятор давления топлива (установлен в хреновом место внизу-сбоку на ТНВД со стороны движка). Глохнуть перестал, давление стало в рампе от 3800 и выше. Месяц назад движок решил все таки показать, кто хозяин на дороге и в гараже, и на горячую стал плохо заводится, чем дальше тем все хуже дела. Т.к. основные узлы уже были почищены и заменены, то...заменил датчик давления, который на топливной рампе. И.... стало гораздо лучше, движок заводится на горячую, но не так как пару лет назад, надо долго крутить, примерно сек 10-15, а не 3-5 как было. И !!!! вернулись любимые 6-7 литров расхода в смежном цикле (замерял недели 2 по баку) !!! И это весьма вовремя на фоне закрытых АЗС. При этом по Torque давление что до смены датчика, что после было одинаковое - от 3800 на ХХ до "много" на ускорении (правда это "много" возможно и обеспечивало такой расход). (но проблему плохого завода на горячую никак пока не победил и не нашел 100% что за неисправность, сейчас пришло в голову что возможно клапан вентиляции картера).

а как при разгоне удалось вычислить что это 5-й цилиндр? кто то сидел под капотом?))) выше правильно написали менять свечи, катушки, форсунки, одна из этих "деталей" неисправна, но менять надо на 100% исправную и не обязательно что это именно 5 цилиндр,

развал-схождение? износ шин? давление в шинах7 Все ОК?

забыл фото с конт 43 , хотя по факту на плате он проходит под номером 51 :)

более года ездил с плохо работающим омывателем ветрового, то работает, то нет, а если и работает то в дождливую сырую погоду. И вот перестал все таки работать, а впереди осень! Поиск причины указал на блок ВСМ который уже ремонтировали лет 7 назад, дорожки сгнили в прошлый раз, видимо и в этот раз тоже самое. Однако в прошлый раз я отдал авто в ремонт хорошему мастеру и за хорошие деньги он сделал достаточно много, но время взяло свое. И так поиск показал что не приходит с ВСМ "земля" (указана на схеме желтым). Решил сделать в переключателе электронный ключ, а сигнал (земля) через него подать на реле омывателя (указано красным). Однако подключится к этой точке оказалось весьма не просто. Блок предов в ногах пассажира имеет арт. AR-62452 (см. фото), снимается он не сложно, а вот разбирается.... производитель завальцевал 2-е вставки для болтов и только высверлив эту развальцовку можно добраться до реле и монтажных линий. Ибо снаружи не удалось установить/прозвонить где же находится контакт 43. После разборки выяснил, где этот контакт и какой провод от него отходит (см. фото где провода). На самой плате оказалось много разных реле :), нужное указано стрелкой. Собрать обратно не сложно. Проверка работоспособности (подача земли на припаянный провод и на конт 43) дала положительный результат.

временный, но простейший способ - выкрутить датчик давления масла и ввернуть туда через переходник манометр. и смотри какое у тебя давление на ХХ, а под газом или помощник или сьемка на выставленный тлф. но, это когда на месте стоишь. а вот зачем в движении смотреть, если ты уже убедился что все ОК или наоборот "жопа" - это на любителя.

добавлял Liqui Moly LM50 litho HT - она для подшипников ступиц

это вера )

работает или нет турбина на ХХ это больше относится к вере. Да, лопасти крутятся на ХХ, но наддува то нет. Т.е. как бы она и работает - лопасти же крутятся, но результат то нулевой, свою основную функцию (наддув) не выполняет.

в гараже буду сегодня-завтра, посмотрю

и так, через 141 тыс км сменил левую ступицу, стояла (JAPAN PARTS KK10002, не надо бежать и покупать сразу эту ступицу ибо сейчас качество этого производителя ?????? , все таки прошло 8 лет, все меняется), еще не "шаталась", но в марте в 2-х сервисах (в одном менял шрус, в другом рычаги) рекомендовали не затягивать и менять. Думаю, что прошла так много из-за того, что сразу после покупки (в июле 2017г) перед установкой набил ее смазкой ( около 20 мл ) через отверстие датчика АБС, а потом через 84000 ( в июле 2021) еще раз набил. итого прошла почти 8 лет!

вращение лопастей все равно происходит( газы из цилиндров проходят через них в любом режиме (ну на Антаре 2.0 именно так), хотя наддува как такого нет.

на холодную свиста нет, свист появляется примерно через 5-10 мин езды при ускорениях ( а в дальнейшем и при движении с ровной скоростью, обороты от 1800 и выше) и пропадает как отпускаешь педаль газа. Но это при наличии утечки воздуха из воздуховода под давлением (после турбины). Как влияет масло я пока не знаю, вчера выяснил где у меня утечка воздуха, заказал патрубок, а также сменил масло. поставлю (как получу) патрубок и отпишусь

Появился свист на горячем движке! На холодном все ОК. начал разбираться и выяснилось что патрубок 96628977 (№ 25 от турбины) протерся об пластиковый патрубок 96628980 (№ 22 входной к турбине), они очень сильно соприкасаются и вот результат. Увидеть можно - на пластиковом патрубке в месте соприкосновения следы масла, а 96628977 при съеме и сжатии видно трещины в резине. но что интересно, нашел инфу что у чела проблема свиста на горячую была из-за хренового масла (на холодном движке свиста нет) , залили новое хорошее и свист прошел. Прикинул...да, действительно , такое может быть, вязкость плохого масла очень маленькая на горячем движке, в результате ось картриджа с лопастями не плавает в масле, а трется о канал.

а двигатель 3.2 или 2.0, как то текст первого сообщения не совпадает с профилем.

здесь я описал процедуру сьема и замены насоса кондера на 2.0

омыватель лобового глючит, тут сложно сказать, завязаны ли омыватель и датчики на единую точку заземления?! датчики черные. а разве от Каптивы у нас не работает? номер переднего есть, плиз?