gremih

14300 км (10 мес) прошла передняя ступица и застучала (как рулевой наконечник по ощущениям, отдается в руль) при проверке (качание колеса по вертикаль-горизонт) в 2-х плоскостях - стук. все гайки затянуты нормально, рулевой наконечник также нормальный. не гудит, но это ступица 100%. 3 недели назад когда делал развал-схождение мастер показал что из-под пыльника вдоль хомута выдавливает смазку, в гараже снял хомуты, прочистил плоскости пролегания, набил новой смазкой, в этот момент проверка качением ничего не показала. Но смазку поперло не даром!, видимо из-за дефекта идет повышенный нагрев узла, смазка становится более жидкой и выдавливается вдоль хомута! Т.о. всего за 3 недели ступица подразбилась прилично. Качество дрянь стало, хотя и брал одну из дешевых (TORQUE арт. PL946), но все равно на 14 т.км не рассчитывал (

надоело снимать защиту, загонять авто на эстакаду (к тому же в нашем гараже угол заезда очень крутой и фиат дочери туда не загнать + председатель повесил объяву - "замена масла запрещена" и дежурные начали гонять и сообщать председателю, а тот уже "изголяется") и купил МАСТАК 130. Удобная штука (но подорожал), но инструкции нет, но как собрать и запустить понятно и так. Тонкая часть трубки имеет диаметр 5-6 мм (скорее 5 мм), но т.к. прочитал здесь что она не доходит до конца в дизель, то купил 4 мм трубку. Но 4 мм не понадобились, штатная трубка в какой то момент не пошла глубже, но повращав ее по оси с одномоментным усилием вперед удалось пройти затруднение и засунуть ее дальше. На баке кроме концентрических колец обозначения объема нет (это упущение производителя, мог бы и нанести объемы по литру). верхнее кольцо соответствует 5,5 -5,6 литра. этим МАСТАК откачал масло из стакана фильтра (там примерно 150-200 гр). Все удобно. Можно было бы сделать из канистры и пылесоса + бесплатно, но...отделение капель масла для предотвращения попадания в пылесос требует доп усилий (не больших, но лениво :)

в ТИСе она есть, но "требует" дилерского прибора и "дросселирования 15-20%". :D: Возвращаюсь к своей проблеме - повышенный расход топлива при движении после моей ошибки по заправке не дизелем, а бензином. Как писал в теме "ошибка U0401-00" провел адаптацию АКПП по ТИС и расход топлива упал, но нет, оказалось что он «притворился». И расход снова стал дурацким (т.е. до 16-17 л/100 в летнее время). Пришлось читать много про адаптацию.... на разных форумах, особенно по авто у которых наши АКПП (Каптива, Вольво, Ниссан, GM, Daewoo и т.д) и чего там только не пишут по адаптацию, у каждых свое видение,опыты, но... есть и общие моменты. Именно их я и использовал в своих "заездах". В результате чтива форумов и собственных экспериментов в течении 12-15 дней появилось понимание как правильно делать. Состоит адаптация условно из 4-х частей (в ТИСе описаны, повторюсь): 1. Разогрев жижы АКПП (в движении до не менее 65 гр) 2. Сброс адаптации 3. Адаптация на ХХ (гаражная) 4. Адаптация в движении Наиболее ясный и понятный п.1 –просто двигаешься на авто и по ОР-сом или ELM контролируешь температуру жижы в АКПП, и п.3 - адаптация на ХХ, тут все просто дергай ручку АКПП и считай до 3 (до 3-х в садике учат, так что не ошибемся J Более сложно с п.2 и п.4 В п.2 требуется нормальный сканер типа Tech, а в п.4. имеется субъективная фраза «при слабом дросселировании (15-20 %) до превышения …» п. 2 (наличие дилерского прибора) в результате экспериментов обходится след образом: - Выключить двигатель (после выполнения п.1 и остановки), вынуть ключ, ожидать не менее 10 сек. - Вставить ключ, включить зажигание, но не заводить двигатель. - На дисплее загорится индикация всех датчиков и приборов, дождаться пока все погаснет за искл «вертолета». - Нажать педаль газа полностью (до упора) в пол. - Держать нажатой педаль газа не менее 30 секунд. (у некоторых (вольво например) указан период 90 сек, практика показал что хватает 30-35 сек) - не отпуская педаль выключить зажигание - отпустить педаль - подключить ОР-сом (ELM) и произвести сброс всех появившихся ошибок (у меня один раз из-за ошибки в порядке выполнения пунктов появилась ошибка С0561-71) - Завести двигатель. п.3 адаптация на ХХ (делать прямо по ТИС) 1. Включить парковочный тормоз и нажать педаль тормоза. 2. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ЗАДНИЙ ХОД (Reverse). 3. Переключиться из диапазона ЗАДНИЙ ХОД (Reverse) в диапазон НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 4. Повторить (п.2 и 3 ) два вышеуказанных шага пять раз. 5. На 3 секунды переключиться из диапазона НЕЙТРАЛЬ (Neutral) в диапазон ДВИЖЕНИЕ (Drive). 6. Переключиться из положения ДВИЖЕНИЕ (Drive) на НЕЙТРАЛЬ (Neutral). 7. Повторить (п.5 и 6) два вышеуказанных шага ПЯТЬ раз. п.4 адаптация в движении «с дросселированием 15-20%», тут оказалось сложнее. Провел много «забегов», почти каждый вечер по 3-4 раза выполнял на дороге в Каменку (там нет практически движения, прямая, бетон, без существенных подьемов и спадов). Остановился в конце концов на таком варианте: Общее- время движения с 0 до 55-60 км/ч занимает около 40-45 сек, длина пробега при этом 350-500 м, педаль газа нажимать не сильно (обороты не более 1500-2000, это и есть видимо те самые 15-20%) до момента выхода на нужную скорость, обращать внимание на показания мгновенного расхода в момент начала ровного движения, не менее 5 -10 сек ехать без ускорения перед переключением на след передачу. - переход с 1 на 2-у произвести как вам удобнее (скорость ~1-5 км/ч), но лучше, если расход топлива в этот момент будет не более 30-35 л), - со 2-й на 3-ю - расходе топлива от 15 до 20 л (при этом скорость у вас будет где-то около 30-35 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - с 3-ей на 4-ую при расходе топлива от 10 до 12л (при этом скорость будет около 47-52 км/ч), и ехать не меняя скорость не менее 5 сек - на 4-й (скорость не менее 55-57 км/ч) двигаться не менее 5 сек и ВАЖНО! начинать выполнять следующий пункт (торможение), расход топлива показывает около 7-9 л - Сбросить обороты и нажать на тормоз до полной остановки автомобиля. Производить торможение автомобиля таким образом, чтобы оно заняло не менее 14 секунд - крайне сложно обеспечить равномерное торможение, т.к. основное падение скорости получается в первые 5-7 сек (с 55 до 20 км/ч), я для контроля скорости использовал секундомер. Повторить указанные выше шаги ПЯТЬ раз. Прим: такие длительные эксперименты потребовались из-за наличия еще одной неисправности совпавшей по времени с указанными событиями - это плохой контакт в разъеме MAF!!! При этом ОР-сом и индикация авто не показывали никаких ошибок (хотя у меня ранее MAF выходил из строя, ор-сом показывал неисправность, на дисплее авто также горел "вертолет", в результате MAF был заменен на другой) Обнаружено было только за счет "озлобления" от никак не появляющихся нормальных значений расхода топлива и анализа совершенных действий на СТО (что выдергивалось, снималось, крутилось и т.д.). Восстановить разъем в авто («маму») не удалось, пришлось откусить и поставить другой разъем, благо он был в наличии. И только после этого, проведя еще раз адаптацию, все стало нормально. Замучился искать источник этой проблемы, но в результате появилось это описание адаптации!

Как читал в каком-то манускрипте наша коробка Aisin AW55 рассчитана на 300-320 н.м, ну а дальше все как понимаю зависит от того как давишь на газ. Ибо после прошивки движок выдает что-то около 380 н.м .

пробег 144 т.км, лью Wolf OfficialTech (8308215) спецификация BMW Longlife-04, GM Dexos 2, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01. заливается это масло с пробега 114 т.км (т.е. уже 30 т.км, а что до этого заливали не знаю), меняю до пробега в 10000 км, но лампочка смены загорается не равномерно, то через 4 то через 8 т.км, сбрасываю 3-х кратным нажатием на газ. Вчера посмотрел в заливное отверстие, достаточно чисто. периодически пользуюсь очистителем сажевого фильтра и очистителем форсунок.

У меня была ошибка та же только подушка водителя, сопротивление ор-сом показывает как помню на порядок выше чем надо, Так же сделать долго ничего не мог (ошибка не сбрасывалась, операции с контактами под сиденьем и клеммами АКБ не помогали). Но примерно через месяц -два ошибка с дисплея водителя исчезла, но ор-сом все равно показывает повышенное сопротивление.

еще может быть источник кондиционер, по какой-то причине вода вместо слива по моторному щиту поступает в салон, типа отсоединилась трубка, трещина в трубке и т.д. вода из кондиционера стекает и после остановки двигателя. т..е просто в тот момент не заметили, вышли из авто, а дождь спутал карты (неверное направление- типа внешнего воздействия)

маленькая оконная щель чудеса творит при косом дожде. Но чудес не бывает, да?! Тогда надо искать следы (мокрые) от воды, где то же они остались, если сбоку и впереди их нет, то осматривай сзади (пассажирские и багажник)

Завершение: 1) провел адаптацию АКПП на месте и в движении, расход упал на ХХ до 0,5-0,9 (был до адаптации 1,9-2,5), в движении также появились значения менее 6,5 л в городе. Моя поездка 16.05 (см. выше) на 400 км по своим параметрам движения (на круизе) была как бы "псевдоадаптацией", в результате чего наблюдалось некоторое снижение расхода, но в городе все вернулось "на верх". После адаптации педаль газа стала более "осязаемая". Видимо адаптацию надо делать периодически, ибо как понимаю "ошибка-стиль езды" накапливается и расход увеличивается. 2) ошибка 0401 прибором ор-сом не сбрасывается!, заехал в сервисе и сканером Tech2 ошибку сбросили, после этого она не появляется.

Все они делаются в Китае из рисовой шелухи :)

JAPAN PARTS арт FCECO016

поменял фильтр согласно описания выше + ремень помог хорошо! пришлось всю колбу фильтра снимать с авто ибо крышка не откручивалась на месте даже с ремнем. и тиски оказались нужны, просто прижать коленом колбу к стулу и повернуть крышку не удалось. Спасибо за инфу.

тогда действительно AVALAN, скидывай фишку и тряска должна исчезнуть, ну или в крайнем случае существенно изменится работа двигателя под нагрузкой (теоретически в лучшую сторону ибо выхлопные газы не будут портить сосав на входе).Ничего не изменилось- а вот тогда дальше разбираться надо. Расходомер можно и не трогать т.к. 1) при его неисправности четко висит ошибка, 2) при его отключении ошибка также висит но ничего не трясет, просто расход большой и авто тупое очень (ездил с таким на Антаре, пришлось,) датчик ОЖ- ну не знаю, он не должен давать такую картину.

если ЕГР у него закрыт то и тряски/детонации нет. А т.к. это именно и наблюдается то выходит что ЕГР открыт ! (исхожу из заявы СТО о неисправности ЕГР) Где он там будет заказывать сталь высокоуглеродистую, ему действительно до дома доехать надо, а значит глушим чем есть под рукой, толстая жесть (или тонкая в 3-4 слоя) есть всегда вокруг. А вот ЕГР это или нет это уже отдельный вопрос..... Ошибка ЕГР у нас "святиться" при его неисправности? как бы Р0401 и Р0402 и Р0403 под это попадают, и пишут что на индикаторной панели авто должна гореть общая неисправность. Т.е. сигнал по ЕГР должен быть найдем сканером! Почитал TIS по неустойчивой работе и детонации, а нет там ПРЯМЫХ ссылок на ЕГР, там указываются датчики темп ОЖ, датчики распредвала, коленвала, давление в рампе, MAF, форсунки , состав топлива , "плохая" масса и т.д. И да, есть упоминание про состав воздушной смеси :) по ЕГР и неисправности его = http://www.diagauto.ru/osnovnye-neispravnosti-sistemy-egr.html Так что действительно может и не ЕГР это!

так понимаю, что сброс разъема ничего не даст, т.к. это только выходной сигнал ЕГР в ЭБУ пропадет, а фактический во входной тракт несутся выхлопные газы и душат двигатель, т.к. скорее всего заслонка/клапан ЕГР находится в открытом состоянии (типа заклинило так), а надо его тупо закрыть (я глушил на дизеле SS Муссо этот ЕГР, ни детонации, ни повышения расхода не наблюдал при этом, просто поставил там паронит, но можно и толстую жесть)) . Детонация это плохо и лучше снять ЕГР, поставить заглушку (жесть) и сверху опять ЕГР. Если есть возможность в сервисе это сделать, пусть делают если они говорят, что ЕГР неисправен, все таки пробег будет большой до дома.

Вчера вечером катался на 400 км почти по автобанам :D: (т.е. машин мало и часть дороги нормальная (КАД) , часть весьма хорошая (но было только 25 км до Усть-Луги), а остальное так себе, но ехать можно до 110) (фильтр еще не менял, сброс ошибки не делал) Поставил круиз (в разные моменты разные значения) и через примерно 15-20 км показатели расхода топлива стали приближаться к вменяемым, через примерно 40 км все стало хорошо, т.е. появились значения и 6 литров и 5,5. Но это на круизе. как только я начинал сам давить педальку расход увеличивался на 2-3 литра, однако примерно через 200 км и педалька стала адекватной. Но субъективно педаль стала через чур чувствительная, нажимать на нее приходится нежно как на конфетку. И что это было, типа адаптация коробки произошла, теперь надо как то "загрубить" педаль?

анализируя что и как было и что знаю, подобное вспомнил у себя: - на ХХ почти все нормально (но плавали все равно т.е. от 600 до 800, но это бензин, где свеча была нужна для вспышки), а под нагрузкой типа троит, причина - нарушилась целостность одного высоковольтного провода, т.е. в цилиндре на свечу то подавалось напруга то нет и получалось, что в определенные моменты как бы и хорошо, когда обороты маленькие и напруга "успевала" проходила по ВВ проводу, а через несколько секунд под нагрузкой опять дергалось. Выявить на ХХ не удалось что это провод, а бежать рядом и снимать провода со свечей не сумел :). Решил в тот момент, что это качество топлива, поэтому залил очиститель инжекторов и ехал примерно 700 км в спокойном режиме не нажимая на газ, дергалось, но не сильно. переводя на язык дизеля - не было вспышки в цилиндре, а т.к. у вас нет сообщения что свечи не нагреваются и запуск более менее проходит, то причина скорее всего или "плохой" сигнал на разъем на форсунки (или контакт разъема или где -то в цепи до форсунки проблема) или ... сама форсунка. Так что скорее всего это форсунка, т.к. судя по описанию при прогретом в движении дерганья нет или не частое, а под нагрузкой проблемы залейте очиститель, форсунке он не навредит, а возможно и поможет "смазав" канал и убрав часть отложений. А так найти плохую форсунку и заменить!

ХХ плавали бы прилично при подсосе, а там пишут что почти ровно все на ХХ.

т.е. на мониторе прибора не было никаких ошибок? На ХХ все нормально, а дерганье при ускорении и езде появляется?! еще раз прочитал ваше первое сообщение. похоже что это топливо, точнее его качество или путь от бака с насосом до вспрыска в камеры. Вспомните, где и чем заправлялись в последний раз перед приездом т.е. 8 мая?, что за АЗС, состояние , персонал и т.д. 1) попробуйте сменить топливо (или разбавить большим кол-вом нормального) 2) и залейте очиститель форсунок. это позволит отсечь качество топливо и если будут дерганье то останется только путь (насос, фильтр) форсунка? -при таком описании , если она только в начале пути к концу (очиститель может продлить агонию)

также в TIS (для 401 ошибки) указано что "Контроллер КПП стирает диагностический код неисправности из памяти контроллера КПП после сорока последующих нагревательных циклов без неисправностей." однако эти 40 циклов точно прошли, а ошибка не стирается.И расход топлива больше примерно на 2,5-3,0 л/100 км чем до ошибки. Пока не удалось его снизить, попытка дать "прокашляться" двигателю на КАДе со скоростью от 100 до 150 км/ч результатов не дала. Завтра заменю топливный фильтр и поеду к более приличному прибору стирать ошибку.

топливо или воздух - основные причины на электронику не похоже, хотя насос может такие дать последствия ( и грязный фильтр), но должны быть индикация "неисправности" в системе при "ссанье" форсунки авто будет "переменно" дергаться (и неустойчивая работа на ХХ, обороты плавают?!), но тогда должна "висеть" неисправность в системе, приборы что-либо на сервисе показали? при не работе форсунки будет "постоянное" дерганье неисправный расходомер не дает дерганья, авто становится тупым, но едет плавно отсутствие контакта на расходомере также не приводит к дерганью а вот наличие подсоса после расходомера может привести к дерганью, особенно на холодном двигателе. качество топлива- дерганью будет. Что сервис выявил?

Знаю, есть там такие по 800 руб (арт 20897015), а мой разъем 30 руб стоит, а т.к. все равно демонтировать надо кожух, то... Конечно могло быть и хуже, типа и разъем не подошел, но ... подошел же :) и + в моем разъеме металлический вход, а не пластик который разбивают и размер отверстия четко под 3,5 А вот в стандартном (который у меня стоял) -там и 6 мм втыкается, думаю, что именно 6 мм и пытались воткнуть когда-то, из-за чего все и сломали. На одной из фоток видно это отверстие

Разъём AUX не работал, попытки засунуть туда штекер приводил в лучше случае в щелчкам в динамике. В связи с этим купил разъем стерео и решил заменить. С размером разъема я угадал чуть дальше об этом. И так, сначала отжимаем 2-е скобы (на рис 1 и 2 желтыми стрелками указаны) и вытягиваем весь блок вверх, однако полностью он не выйдет, т.к. этому мешает 2-я заглушка ( см. рис 3), ее (после снятия эл.разъемов прикуривателя, выключателей подогрева и AUX) отжимаем сбоку как указано стрелкой, а потом и сверху и вынимаем. После этого весь блок с прикуривателем, включателями подогрева можно вынуть. Вынув этот пластиковый элемент можно увидеть внизу блок управления подушками безопасности, на нем надписи артикул 96866798 и "HC8UY1B1W". Теперь мы добрались до самого блочка разъема AUX. Он крепится 2-а винтами к снятому нами пластиковому элементу (винты № 1), и также имеет винты № 2 которые соединяют 2- е части этого блочка. Сняв блочок с пластикового элемента и разобрав его на 2-е части мы видим внутри плату с разъемом 3,5. У меня этот разъем полностью был разломан, не знаю, что туда совали итальянские гангстеры, но cломали они его полностью. Плата имеет маркировку C105 AUX (АХО -813В), S/N 97T63B98AU. Как написал выше, я купил разъем стерео 3,5 мм и он почти совпал с разломанным. Почти - потому что-то сами контакты оказались толще и пришлось высверливать больший диаметр отверстий в плате, а также 2-а контакта были чуть смещены на 1-2 мм, что потребовало создание также эллипсов вместо кругов под контакты + один контакт на нем оказался не нужным и не в том месте и я его удалил. Также на плате размещены 2-а сопротивления с маркировкой 220. Но удалось все аккуратно припаять и собрать. Собрав разъем и соединив 2-е его части (рис 1) вставляем его в посадочное место и собираем всю конструкцию в обратном порядке (без каких либо затруднений). Выбираем с помощью кнопки FM/AM нужный нам режим AUX, подключаем провод и… музыка появилась!

4000, из них 1500 за утилизацию дряни (по их расчетам примерно 50 литров слилось, вот по 30 рублей и взяли) :D: хотя думаю, что эту жижу они будут использовать как средство (бесплатное) для мытья деталей, но вывозить мне ее некуда было, пришлось подарить, да еще и денег дать, что бы подарок взяли :D:

ор-сом и сброс клемм АКБ результатов не дали, также обезжирил разъемы на ЕСМ -0 результат