gremih

был сегодня в гараже, замерил диаметр ЦО, получилось 70,2-70,3 мм так что 70,1 может налезет, а может и нет, зависит от степени износа ступицы

анализируя ситуацию можно предположить что это все происходит из-за расширения металла при нагреве, т.к. в одно и тоже время при одном и том же темпе движения, одинаковой температуре на улице может меняться только нагрев двигателя и соответственно контакты где-то. т.к. все началось в понедельник, то вспомнил что было в воскресенье - а там менял я масло в АКПП путем частичной замены. работы проходили только внизу авто, что сужает область поиска никакие разъемы не трогал, но...при вынимании трубки с маслом из отверстия АКПП после заправки часть масла была из трубки вылилась на низ двигателя, в т.ч. как вспоминаю на болт заземления куда идет толстый кабель. как всегда посмотрел на него, еще подумал надо бы очистить и подтянуть но.... что-то отвлекло и забыл. сегодня поеду в гараж, доберусь до этого болта и приведу его в порядок. результаты сообщу. однако если у кого то такое было (гаснет/горит индикация) и есть решение проблемы прошу сообщить.

Прикол. сегодня в примерно в тоже время (08.20-08.25, но место другое) это безобразие повторилось. при этом фары горят, освещение салона работает нормально. дисплей индикации пробега горит оранжевым цветом, цифр нет на нем. Опять все происходит в течении 10-12 сек = радио глохнет, загорается и гаснет приборная доска, потом все восстанавливается. двигатель работает, АКПП не блокируется, тормоза работают. Все как вчера! И что это за напасть? :sleep2: кто-то глушит электронную систему авто? Бред, должно быть другое обьяснение Помогите разобраться.

Утро. При движении авто загорелись все индикаторы на приборном дисплее, затем все потухло, в т.ч. и радио. Авто продолжало двигаться, т.е. АКПП не вырубилась. ехала жена в потоке, очень медленно, нога на тормозе. события происходили (по ее словам) в следующей последовательности: 1) перестало работать радио 2) через 1-2 сек загорелись все индикаторы на приборном дисплее 3) через 2-3 сек все потухло, при этом стрелка спидометра работала и тормоза тоже , а бензобак упал к 0 4) через 5-7 сек все заработала как будет ничего и не произошло. между п.3 и п.4. были нажаты тормоза не сильно, т.к. начался поиск места для парковки, тормоза сработали, было не спешное торможение. после того как зажглась нормальная индикация жена доехала до парковки, где оставила авто до вечера (на 8 часов) После работы авто завелось и нормально доехало до дома. Индикации ошибок на панели не горели. ОР-сом (после приезда домой вечером) показал следующие ошибки в двигателе, системе, кузове и т.д.: В1325-07 = малый ток устройства #1, неисправность цепи В1000-00 = ECU неисправен С0900-00 = высокое напряжение U0121-71- что то с АВС, нет связи между АВС и ЭБУ (было 2-е таких ошибки) U2107-71 = не связи с системой электроники кузова U2149-71= не нашел описания ошибки U2201-00 = Не запрограммирован максимальный список модулей управления (т.е. обрыв сигналов обмена) (все ошибки очистились ОР-сом) Внимательно просматривая список ошибок можно сделать предположение что произошло падение напряжения (ниже некого уровня) из-за "чего то", в результате произошел сбой в шине CAN и сбивается программа. А вот что это такое "чего то" не понятно! проверка вечером напряжение показало 14,8 В на ХХ поиск ошибок в ин-те дал такой результат Транспортный режим на Антаре\Каптиве существует, при этом машина не реагирует на дистанционное открытие, не работает подсветка приборной панели и т.д. При этом контрольная лампа разрядки акб НЕ горит и не моргает. Включается он выниманием предохранителя со специальным фиксатором (белого\жёлтого цыета) в блоке предохранителей салона... может авто перешло в этот режим на несколько секунд?

какой диск с диаметром ЦО минимальный влезет на Антару, в ТТХ указано 70,3мм (понятно что с большим влезет.) есть диск с ЦО = 66 мм, он влезет на ступицу? ...... .... так почитал форум, на 50-х страницах пишут что 70,1 уже с трудом влезают. Вопрос по 66 мм снимается.

спасибо за ответы, понаблюдаю дальше, возможно сменю масло на другого производителя.

вопрос имеет смысл (если тот текст не совсем понятен) - насколько масло грязное становится в АКПП (5 ст) Антары после пробега в 500 и 3000 км. у кого как? Вы ответили, что у Вас через 15 т.км оно грязное, как понял цвет изменился. Это тоже инфа, которая мне важна. Почему спрашиваю - у меня на Витаре масло прошло сейчас 25 т.км, при чем Витара в трофи-рейдах участвует (большая нагрузка на автомат возникает в ряде случаев) и масло там красный цвет имеет. По процентовке разбавления (за 4-е раза) масло старого осталось не более 10%, и оно не может так менять цвет нового масла. Значит 1. фильтр сильно забит и сейчас много "грязи" вымывается 2. данное АКПП имеет такие материалы что они меняют цвет масла (может быть окисляется и т.д.) 3. конкретно масло применяемое мною меняет цвет после начала работы и нагрева до 70-80 гр.С Хочу понять, поэтому и спрашиваю.

Думается новое маслице своими моющими свойствами вымывает отложения, в том числе полоскает забитый фильтр (не меняли же его?). Пробег то для коробаса без замены масла огого.Старого масла после 4-х частичных замен осталось примерно 6%, при разовой замене вытеснением результат был бы не лучше. ПОЛНАЯ замена масла возможна только при капиталке АКПП, разобрать её до винтика и промыть деталюги. Согласен, но почему практически не меняется цвет после смешивания?, в других коробках у меня всегда после 3-й частичной замены масло имело красный цвет. Возможно это конечно связано со свойствами конкретного масла используемого мною, а может быть действительно фильтр сильно забит грязью. Но теперь только весной буду менять, посмотрю тогда.

щи обычные, называется изменения свойств жидкости за счет добавления другой жидкости, т.е. цвет, плотностью, свойства меняются в зависимости от пропорции/степени/концентрации смешивания (текст для конкретного случая и не затрагивает "агрессивные" жидкости). Физика и химия в одном флаконе, школьный курс.

Несколько раз провел замену масла путем частичной смены, залил уже 12 литров ( 4-е раза делал за 10000 км), синтетика, Idemitsu ATF Type-TLS. АКПП (5 ст) работает хорошо, ни рывков, ни ударов, ни толчков нет. Но ... масло после пробега в 4500 и в 500 км сливается коричневое, среднее по прозрачности, краснота "как бы где-то там в дали видна, но...", плотность - как у масла, пахнет маслом, гари нет. Первое которое сливал после покупки (пробег 125000) было темно-темно коричневое, по плотности уже как вода, маслом пахло мало, но гари не чувствовалось. Ориентируясь на предыдущие авто с АКПП которые были в семье (Ретона, Матиз, Муссо, Витара....) после 3-х кратной частичной смены жижа уже была красная и оставалась такой достаточно долго.А здесь никак не видно "красноты", т.е. масло постоянно забивается ошметками фрикционов, но сколько же их там может быть?Сегодня слил после 500 км, опять коричневое, "красноты" не видно.В чем дело?

Берфокс Привет.Чек загорался три раза при пробеге 72.000-77.000 лечился сам 2 раза,последний сегодня снятием + клеммы на раб.день.Все разы загорния в пробке. Видимо что в этом авто есть клемма "+", есть лампочка "Чек", пробег более 70 т.км и в этом городе есть пробки, всЁ. и существуют причинно-следственные связи между клеммой, пробками и лампочкой. Автору поста- ошибка у Вас осталась в ЭБУ, ОР-сом поможет понять что это было.

не очень понял по картинке, этот фильтр стоит на поддоне или в глубине АКПП?

под 10

Именно такая цель и ставилась: проехать до конца грунтовки чуть более уверенно, зимой чуть более уверенно проехать по нечищенной дороге и т.д... Прекрасно понимаю, что антара не для бездорожья машина. Да и штатная летняя резина не располагает к поездкам по грязи. Кстати, уже год катаюсь без нижней поперечины подрамника (траверсы) с установленной защитой мотодор (считаю, что защита дает достаточно жесткости и траверса не нужна). Тоже +0,000... к клиренсу :-). Никаких изменений в поведении авто нет. Единственное что под болты нужно по паре шайб подкладывать (по-моему М8), иначе они при затяжке до днища достают. Более уверенно - это нужна как минимум хорошая АТ резина, ибо никакой клиренс не спасет с глине если резина -шоссейка. Именно поэтому упор сделал для себя не на клиренс, а на защиту и резину, защиту сделал а резина к сожалению досталась от предыдущего владельца - чистая шоссейка, пока не на что сменить, если только с Витары не снять зимнюю (она как бы под АТ канает :), ибо дорогая сейчас резина.

Ну не знаю по увеличению клиренса Антары, как и Каптивы!. Если есть желание (или необходимость) ездить туда где нужен большой клиренс - имей вторую авто (например Нива с блоками и лифтовкой очень даже хороша, при этом не дорого или УАЗ на вояках -вообще шикарно) Анатра больше городской авто с возможностью легкого выезда на природу, типа по лесным дорожкам проехать до конца грунтовки, а дальше ножками.

надо смотреть подвеску- передний стабилизатор, шаровая (но вряд ли), амортизатор или его подшипник, пружина может сломана, но это не ступица

Да такое переключение есть, но... т.к. скорость вращения выходного вала АКПП и РК +кардан+колесо в этом случае не согласованы то ... это мини-удары и при частом использовании такого метода "летит" у кого что.

нет, до 120 считается нормальной температурой масла в АКПП. Однако чем ниже тем лучше, кипения никто не любит из сальников

я снимал в июле данные, 75, на ХХ. Но обращаю внимание что это при замере фактической температуры в коробке щупом, т.к. ОР-сом показывал 101-105. при высокой скорости (от 100 км/ч) у меня температура снижается на 2-3 градуса, это уже ОР-сом с учетом его погрешности :)

еще раз хорошо проверить повороты, т.е. он должен быть достаточно резкий почти 60-90 градусов, что бы нагрузка была ощутима и скорость не менее 50. РК звучит от ручника, при движении звук от нее не идет вперед (на примере других авто, не Антары)

ну у Вас и "запотевания", это уже льется. "запотевание" -см. фото

Здесь форум любителей, поэтому 100% гарантии никто не дает по диагностике по телефону, к сожалению. Однако, логически рассуждая, если мастер прикладывает "трубочку от доктора" и слышит в одном месте, а в другом не слышит, то наверное он более прав,чем форум. В поворотах гул меняется или нет? (при постоянных оборотах) Диапазон ( от Х км/ч до ХХ км/ч) гула с момента отъезда из дома до юга расширился? (какой был и какой сейчас?) Других косвенных признаков, что это ступичный на форуме не описано. Поэтому их и проверьте. Внимательно постарайтесь определить точку шума, у меня все таки основная "мощь" шла как бы спереди, хотя гудело все пространство кабины до конца водит сидения ( как сзади при этом было не знаю, там ехал ребенок и собака, обоим было все равно, но проверить от туда рекомендую) За 100 км/ч и у меня гул исчезал, потому что "улетал "назад, шутка. :D: Однако надо понимать что в случае износа деталей вряд ли повышенные обороты полезны для нее. т.к. РК у меня не ломалась я не искал признаки ее поломки, но рекомендую их посмотреть и проанализировать на предмет совпадения с происходящим.

заменил сегодня ступицу. даже когда снятую ее крутишь- вертишь, в ней нет люфта. Но... чувствуется "хруст" шариков. Это единственное что выдает ее дефектность. И стало тихо-тихо ехать :)

заменил ступицу на ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Сняв датчик АБС я набил (во внутреную сторону ступицы) иглой смазку Мобил ХНР 222. Для откручивания основной гайки пришлось поставить докатку ибо в мои диски R19 гайка на 36 не пролезала, а без опоры на землю авто поднималось, а шрус и вал проворачивались, все таки момент 205 нм приличный. На фото набор основных инструментов, обращаю внимание что именно с болтами на 15 которыми крепят ступицу к кулаку наибольшие проблемы из-за не удобства, настоятельно рекомендую иметь трубу в качестве удлинителя на торцевого ключа на 15 (основная работа легла на него). и так инструмент 1- молоток 2- штырь, зубило для выбивания ступицы 3- труба удлинитель 4- головка на 15 5-торцевой на 15 6-комбинированный на 15 7-головка на 18 8-плоскогубцы 9-головка на 36 10-вороток 11- удлинитель 12-отвертка крестовая 13- WD-40 14- звездочка на 30 для отворачивания диска Новую ступицы затягивается в кулак болтами на 15, предварительно очистив и смазав соприкасаемые поверхности, прикладывать усилия для запихивания ее туда не надо, все равно не идет, только болтами Гайку на 36 я вначале наживил на резьбу вала, потом надел тормозной диск и суппорт, закрепил их. И уже потом надев докатку и опустив ее на землю затянул гайку на 36. На все ушло 3,5 часа с тлф разговорами, ступица вылезал за 20 минут после съема болтов.

При плохом ступичном смазку "выпирает" наружу, т.к. идет разогрев шариков и скользящей поверхности подшипника, что приводит к снижению вязкости смазки и повышению ее текучести, но это если она там есть! ибо если ее фактически чуть-чуть набили, то и наружу ничего не полезет. Предлагается (кем-то из участников форума) метод проверки ступицы на поворотах, что логично ибо возрастает нагрузка на ступицу. Если в момент поворота (в одну или другую сторону, при неизменных оборотах что бы исключить РК) гул значительно меняется, то это ступица. Также если нет запасной ступицы и совсем достал гул, снимите ступицу и набейте туда новой хорошей высокотемпературной смазки, это поможет на какое то время снизить гул (также это и выявление неисправной ступицы) и продлит жизнь подшипнику. Т.е. можно по косвенным признакам точно выявить ступица это или нет. Еще раз повторю, у меня на гудящей ступице после проезда почти 4800 км появилась смазка со стороны шруса и расширился диапазон гула с 80-85 км/ч ( вначале поездки) до 40-90 км/ч (после 4800 км). точно сказать в какой момент появилась смазка не могу, но примерно до половины пути ее точно не было, ибо тогда удалось заехать на эстакаду и осмотреть авто.