gremih

Офигеть! Молодцы, я не думал что малый диаметр пыльника может так растянуться, имхо это только показанные на видео пыльники растягиваются так, обычный пыльник так не растянешь - лопнет думаю, надо будет проверить ближе к концу лета буду менять пыльник Витары и попробую.

Видео с растягиванием посмотрел, спасибо, интересно, буду к осени пробовать.

ну если только разобрать полностью шрус (если у нас он разборный ?! B) ) , другого пути не видно. геммора много, хотя ..... шрус очистишь и смажешь потом. Или ... снять хомуты с пыльника, спустить пыльник со шруса, очистить шрус и внутри пыльник от грязи, набить шрус новой смазкой, зашить разрыв пыльника капроновой нитью и нанести герметик изнутри и снаружи шва, поставить хомуты и оставить на 2-3 дня без движения для схватывания герметика. (я так сделал на Витаре, ибо лениво было разбирать ступицу, выдергивать вал из переднего редуктора и т.д., держит уже несколько месяцев, в прошлые выходные проверял)

смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю.

Как обещал вот тебе фото Сегодня занялся сборкой , так вроде все собрали , завтра буду пятно откатывать. Спасибо! И пока все снято не забудь вывод от сапуна сделать

может в начале сделать мини-операцию "притирка", т.е нанеси мел на шестерню, собери как надо и покрути в руках. разбери и посмотри где какие следы остаются. Ранее (достаточно давно) наблюдал такие действия при сборке какого-то хвостовика. были видны пятна контакта и по ним (большое пятно, скос и т.д) чел определял натяг и положения. Как-то так.

Vlad008 я ранее писал (осенью 16) что сальник сильно тек. предыдущий хозяин не стал менять так и продал. Я залил 2-3 раза полный объем масла (примерно 400-650 гр, не помню точно) влезло, масло вытекая как понял "растворило" или "вымыло" грязь, течь прекратилась, а сальник пережил зиму и течи нет.

3 мм тяжелая, я поставил себе 3 мм (не RSA1819 ) и честно - пожалел. при ремонтах, смене масла и т.д. одному не удобно ее снимать и ставить. Но как защита работает хорошо.

Так можно смазку набивать через датчик АВС, он вынимается, правда аккуратно. я его вынул со старой ступицы когда менял и в это отверстие можно забивать смазку, видно там эту гребенку и соответственно там общая полость с шариками . Зачем сверлить отверстие в месте крепления болта датчика?

Попробуй посмотри тут , может найдешь для себя ответы http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_3b0.ru.php Спасибо! разобрался. Т.е. если вместо муфты сделать переходник (или использовать муфту "короткозамкнутую" т.е. внутри сварить начало и конец), то у нас будет постоянно подаваться момент на диф! но похоже она же (муфта) и еще роль "буфера" играет за счет жидкости внутри себя, не давая свернуть фланцы. А раздатка у нас постоянно передает момент на кардан?

ага, стоит посмотреть видео каптива-клуб, где они с СБ пытаются вылезти из канавки и сразу хочется эту ЭМ муфту усилить ломиком :D: Алексан Пока у меня нет , придут запчасти и начну собирать тогда сделаю в разных ракурсах. Понятно, жду

И через нее передается момент от двигателя (через раздатку) на валы, т.е с одной стороны у нее кардан, а с другой диф?. Так она сломается при первом "гоп-стопе", больно "жидкая" ось у нее. Или как? А есть более четкое фото этой муфты?

А можете (да хоть от руки) нарисовать как ЭМ муфта стоит в заднем мосту? На что она своей шестренкой "опирается"? Есть одна задумка, но надо понять как расположены внутренности заднего моста.

Понятно, спасибо!

Приветствую! Имею Антару (2009) без СБ (самоблок) и есть Витара с таким же СБ (Val racing), но Витара 2001г там только АБС, еще и коротышка (3 д) . поэтому установка СБ в Витару слабо повлияла на управляемость авто на трассе. СБ хорош, нравиться, хорошо прет в грязи, при этом в движении и в поворотах до 110 не чувствую, а вот дальше зад начинает "скользить" при поворотах, маневрах и т.д.. Т.к. Вы установили этот СБ имеется несколько вопросов: 1) прошивка в связи с заменой штатного дифа на СБ не меняется? 2) т.к. Антара имеет "обратную связь" от заднего привода (раздатка+диф, АБС) к ЭБУ как повлияла замена штатного дифа на СБ при а) больших скоростях от 120 км/ч в поворотах и маневрах б) на скользком покрытии на скоростях от 60 км/ч в) при маневрах типа малых радиус разворота? Удачи!

Да, по вопросу масла для этого СБ. Когда ставил и вел переписку обратил внимание, что СБ указан как винтовой, а они требовали масло для LSD, которое является маслом для дифов повышенного трения (там основа - трение между фрикционами). Т.к. масло для LSD дороже обычного масла для винтовых СБ задал вопрос производителю. Несколько раз писал в т.ч. и звонил, но ответа мне не дали никакого, просто замолчали эту тему. Подумав, не стал отходить от рекомендаций производителя и налил масла для LSD. но "осадочек" остался :D:

почитал форум Каптивы - используют самоблок Val racing, пр-во Тольятти. стоит 19400. У меня на Витаре стоит такой же в заднем дифе. Хорош! Но на Витаре нет никакой автоматики кроме АВС. Поэтому я туда СБ засунул не сомневаясь в устойчивости авто на трассе. А на Антаре- ну не знаю, тут каждый сам принимает решения. Я ставить точно не буду, ибо есть авто для грязи, а Антара для жены и для путешествий (но туда перегружаю все что требуется для грязи из Витары) Александр, Вы не горячитесь! Что же так разошлись, тазики вспомнили и т.д. Спокойнее!

Ну это совершенно не подушка. Антара достаточно напиханный электроникой авто. Это не Витара до 2005г или Нива до н.в. или старый добрый "козлик", где нет ничего кроме АВС ( в козлике и этого нет)- пихай, лифтуй, блокируй, как была железякой так ей и останется. А в Антаре -куда мы запихиваем блок- в диф, на работу которого влияет программа, а программу мы меняем? Вроде бы нет, оставляем как есть - может заблуждаюсь, но не читал инфы о наличии такой прошивки. И что в результате- прога начинает отрабатывать по запрограммированному сценарию, а результат совершенно не тот. (ну в лесу на скорости 20-30 км/ч это проскочит, а на скользкой трассе на 110 км/ч, чем нас порадует такая Антара?) Хорошо это или плохо? Т.к. это влияет на безопасность не только переделанного авто, но и окружающих - имхо плохо. О том какая мне разница- я ответил выше, безопасность меня самого, если я буду рядом с таким авто. Авто напичканное электроникой надо вдумчиво модернизировать однозначно меняя прошивки, если прошивка не меняется то лучше не залезать в части отвечающие за движение. Тем более если есть более простое авто под переделку,

ну не тот авто Антара, чтобы начинать его лифтовать, ставить блоки, лебедки, обвес, превращая в ТР1 или т.д. (нет у него нормального полного привода -основы для дальнейшего "тюнинга") Вы уж определитесь- вам кроссовер для грибков или трактор поле отпахать и дальше в говны рвануть...?! Если уж есть желание полазить по говнам, дешевле будет (в доп к Анатаре) купить Ниву и ее уже "тюнинговать" ( не так жалко ЛКП + можно много за "недорого" нашпиговать + ремонт на коленках) А если в лес или в поле на Антаре раз в месяц, так в первую очередь поставь АТ-резину и вози с собой лопату + ручную лебедку + домкрат + компрессор (сдул шины-проехал-накачал шины). Даже блок в заднем дифе при шоссейной резине вызывает только разочарование (проверено на Витаре) в поле или через овраг. (прим: если у Вас Ф.И.О. - Абрамович Р.А. тогда приношу извинения за глупые "рассказни" и хочу предложить лифтануть и поставить блоки + обвес на Ferrari Berlinetta Boxer модель 365 GT4, а что прикольно...и соответствует Вашей Ф.И.О. и денежкам.)

поискал по каталогам есть 2-а вида этих разъемов, зависят от номера шасси один имеет номер Opel 48 02 814 (GM 20897015) это стандартный 3,5мм (на евроавто сейчас хотят 800 руб за него) второй - Opel 48 03 831 (GM 96628692) и он сделан под Apple, а у них в начале было около 6 мм, вот такой мне и попался куплю переходник 3,5 - 6,35 , хотя можно разобрать консоль и переделать на 3,5 мм, но лень :D:

блин,на тонельной консоли (возле кнопок подогреев сидений) у меня почему-то аудио-гнездо гораздо большим диаметром чем 3,5mm (замерил как бы диаметр ~6 мм) т.о. AUX разъем 3,5 mm туда не подходит (попытался там как то по прижимать, щелчки были, а музона нет) необходим адаптер-переходник для подключения наушников со штекером 3.5 мм к устройствам с разъёмом 6.3 мм. Так на дорейсталинге у всех или у меня гнездо разбито?

да, просто так уже не выскочишь,если засадил! однако, если было лень до...., а домой хочется быстрее, чем за трактором идти , то теперь все от зависит от того насколько ты ленив :) И так: 1) трави колеса до 0,5 (все, не ленись) 2) засунь домкрат под передние колеса и подняв авто, положи под колеса ветки, палки, коврики резиновые и т.д 3) поставь АКПП на ручную и 1 (макс 2) скорость 4) при неизменном давлении вашей подошвы на педаль газа с оборотами не более 1500-2000 вращаем руль не спеша все это должно сработать (т.е. авто проедет метра 1-2, а потом надо смотреть что и как дальше), если все подготовить одновременно и п.1 и п.2 и т.д., ну и также вы не колее от ЗИС 151 :D: ( в этом случая вам только трактор поможет) Удачи! :)

Дружище, здесь тема "ключ не вылезает" За чем "мусорить"? открыл что увидел, написал что хочу? Поиск рулит!

нет в TIS таких кодов (P07E8 и ЕВ) и в интернете не нашел.

Межсервисный интервал может прописываться не только в главном меню, но и в блоке управления. согласно регламента действия следующие: - поворачиваете ключ зажигания в положение ON, чтобы включилась приборная панель (двигатель не запускать!) - Привести педаль акселератора (газа) 3 (три) раза в положение полного газа и снова отпустить (делайте это плавно, не надо судорожно нажимать и бросать, как будто это дохлая крыса) - Выключить зажигание. Внимание: 1) не 3-5 раз , а 3 раза конкретно! 2) двигатель не запускать