gremih

Почему "при необходимости"? Номера всегда выкладывайте, это ведь не сложно, но значительно экономит время другим "идущим в след".

Ну вот, все таки сдох б/у MAF. попытки реанимации больше не удались. Выдает сильно переобогащенную смесь (на ХХ расход 46-47, при 2000 об/м - 87-90, при 2500 - 150-160) в результате такой клуб дыма из глушака, что авто сзади тормозят :) Попытки найти вставку Bosch F00C2G7308 или ее аналог не удались (вставки есть от других авто подходящие по размерам, но они все 5 контактные, как в прочем и MAF от ВАЗ). В связи с этим пришлось заказать новый MAF . Для 2.0 D подходят следующие артикулы 0281002618 ( 55350048 ) или 0281002683 или MOBILETRON MAB078 или QF00T00609 (QF86A00045) или 01-3008360639-A или PATRON PFA10160 + еще несколько. цены разные от 8000 до 2300. MOBILETRON MAB078 пришел неисправным, вернул обратно, выдает 0 при ХХ.

нет, надписей не нашел

Тестер был некитай! :D: Но зонд оказался живой. Точнее его удалось оживить. Оказывается существует 2-а способа оживления этих датчиков- отофосфорная кислота и ультразвук (в ин-те можно почитать как это делается) Короче датчик "завелся", диапазон его сопротивления от 220 (температура около +20 грС) до ~280 ом (как разогреется до видимо 200-300гр). И аналога из универсальных или вазовских, газовских и т.д и т.п. подобрать не удалось из-за диаметра посадочного места, у нас 14 (диаметр) х 1,5(шаг резьбы), а у них от 16. можно сделать переходник 14 на 16, но мы фактически получим как бы "обманку" таких датчиков. Ст-ть этот датчик от 5000 до 37 т.р (и такую цену нашел). Удачи!

по подогреву: датчики у которых есть подогрев стоят несколько дальше чем наш датчик (т.е. они более холодные, поэтому у них подогрев), а наш датчик больше разогревается от выхлопных газов (так, на датчике корпуса сажевого фильтра температура всего 110-120гр), а у нашего 1-го должна быть около 200-300 или более, по крайней мере предел около 790)

Залез под авто, снял этот датчик. На дизеле 2.0 - всего 2-а датчика: один на трубе между катой и сажевым, второй на сажевом. Этот на фото висит на трубе. Промыл очистителем карбюратора ибо копоти на нем жутью снял размеры (см фото). сопротивление 224 ом. Как потом нашел должно быть от 160 до 190 примерно, зависит от Т. так что похоже точно умер. :( но ошибки нигде ор=сом не показывает, может из-за перепрошивки ЭБУ на "без сажевого фильтра" в разъеме только 2 контакта. это означает что есть провод "сигнал" и провод "земля сигнала", т.о. теоретически туда можно установить любой датчик у которого линий 2 и более. Если "более 2-х" то остальные просто не прикрепляем ибо у 3-х проводного третий это нагрев, а у 4-х проводного 2-а провода для нагрева, а два - сигнал/земля. Но правда не понятно смогут ли они работать без доп подогрева, возможно что и нет.

Спс! но датчик 1 это не датчик сажевого фильтра (он у меня вырезан, но датчик там стоит), датчик 1 стоит на приемной трубе (почти выпускном коллекторе.)

Спасибо! посмотрел почем опиум для народа. Да они обкурились!!!! :evil: , за 96994638 хотят 12000 руб а 48 18 658 пока не нашел.

тему не нашел и создавать не стал. неожиданно пошел черный выхлоп при ускорениях. ор-сом выдал такую картинку как видно датчик 1 блока 1 показывает температуру 972 гр. эта температура никак не меняется, т.е. она сразу как включил и сколько не газую =972 гр. блок 1 датчик 2 показывает около 115гр и она меняется. Вопрос понятен :) датчик глюкнулся, а вот его артикул/номер не могу найти. Помогите.

Короче не важно почему, но принял решение заменить натяжитель вспомогательного ремня. Однако посмотрев на цену новых был несколько озадачен. Поэтому п опростому купил б/у в евроавто. Но... т.к. у меня авто 2009г и натяжитель как бы ослаб, надо было найти б/у натяжитель который точно лучше. Для этого я воспользовался маркировкой года выпуска на натяжителя. см.фото. удалось найти за 880 руб натяжитель середины 2013. Но для того что бы точно было все ОК, я проверил их на динамометрическом ключе. получилось, что мой 2008г (как оказалось) натяжитель свободно тянулся свыше 2.5 кг, а пружина натяжителя 2013г посл 2.3 кг отказывалась проворачиваться. замена этого натяжителя большой сложности не представляет. (прим: и натяжитель ГРМ свободно меняется без больших сложностей)

Если "карлосоны " это вентиляторы, то отключение разъема с датчика температур не приводит к работе вентиляторов на 2.0 D, тут необходимо сопротивление менее 200 Ом, не замерял пуск вентиляторов, поэтому точное значение не знаю, но при 200 ом имитировались 105 гр, а вентиляторы запускаются при 119-120. Просто разомкнуть- делает сопротивление бесконечным, просто замкнуть - ЭБУ двигателя выдает ошибку и двигатель дымит (написал об этом выше). О связке ремня ГРМ и помпы- можно менять и по отдельности, одно к другому не привязано, но т.к. на 2.0 D помпа посажена на ремень ГРМ (идиотизм), то все равно снимать ремень , а раз снял, то меняем. Связка "менять" именно такая.

И так, я ошибся! и сильно!!!! не правильно понял видимые признаки неисправности! и это чуть не привело к фатальной ошибке. Вышел из строя не термостат и не термодатчик (его я также поменял, когда температура начала все равно подниматься под нагрузкой, арт.номер 96440380, рядом с термостатом, левее на 5 см, на фото выше его видно) . Фактически вышла из строя помпа!!! тихо, спокойно, мгновенно, не было ни шума, ни течи, ничего. (арт номер 96440224) возможно провернулась крыльчатка. Именно отсутствие внешних проявлений неисправности помпы, а также неправильное диагностирование наличия потока/давления ОЖ в трубопроводах и привело к неправильному лечению. Фактически никакого потока ОЖ нет было, "наддув" трубопроводов происходил из-за повышения давления при нагреве двигателя. Что удалось выяснить за 2 дня "шараханья": 1) рабочий термодатчик можно имитировать с помощью обычного сопротивления 220-250 Ом, но сначала надо запустить холодный двигатель и прогреть его хотя бы 3-5 минут (обязательно, на холодную вылетает ошибка, двигатель дымит и т.д,) , после этого выкл двигатель, отсоединяем разьем термодатчика и в "маму" разъема вставляем сопротивление. заводим двигатель - будет имитироваться температура около 90-95 гр. При этом вентиляторы работать не будут. Это поможет двигаться при рабочей помпе (обязательно рабочая!!!). Если помпа не рабочая получите "кирдык", я избежал этого в связи чувством "жопы" - решил остановиться через 7 минут и взглянуть как там под капотом. И это спасло двигатель. 2) ехать без помпы можно! Но как говорят "низенько и не очень далеко". Однако если обязательные условия такого движения: а) наличие ор-сом и постоянный контроль с его помощью температуры ОЖ, если прибора нет, то поможет только эвакуатор б) демонтаж теромостата, вообще вынуть его, получаем большое сечение для движения ОЖ под действием нагрева, хоть что-то. в) рабочий термодатчик для работы вентиляторов, даже не столько на охлаждение радиатора, ибо там малый ток ОЖ (практически нет его), а для обдува плоскости двигателя, если термодачик не работает -тогда вам только эвакуатор поможет, т.к. вы не может контролировать температуру. г) скорость движения не более 1800 об/мин, тогда температура ОЖ не более 117 гр при внешней температуре +18., используйте остановки и спуски для снижения нагрузки на двигатель и его охлаждения. д) значок "Температура ахтунг" возникал у меня при 119-120 гр, при этом авто тупило сильно, иногда даже отказывалось ехать. Чек не горит. Определил помпу 100% - охладил двигатель, ослабил хомут на трубопроводе термостата, запустил двигатель, сдвинул трубопровод с патрубка термостата (ТЕРМОСТАТ УДАЛЕН, те. там просто дыра, ничего не препятствует движению ОЖ, только в этом случае такой способ подходит) и оттуда ничего не вытекло, т.е. помпа не гнала ОЖ по системе! Как то так. Сейчас жду помпу, прокладку, и буду менять. Ремни,ролики и т.д. поменяны 30 т км. назад и меняться не будут, только помпа.

Повез ребенка в школу вчера утром. В определенный момент что-то пошло не так, смотрю, а выше 2000 об/мин не поднимаются, авто начало тупить, убрал ногу с газа. Тут выскочил значок термостат (чек не горит!) и авто начало интенсивно тормозиться (те. обороты движка начали сами быстро падать, хотя обычно на автомате накатом авто катится достаточно долго) Остановился, заглушился. открыл капот, верхний трубопровод ОЖ сильно горячий и "надутый", нижний чуть теплый. ОЖ-не кипело!!!, т.е. Т около 98-101 гр было, не более. 2-а варианта - помпа или термостат. Не стал сразу о грустном, решил что пусть будет это термостат, тем более нижний шланг все таки был теплым, а верхний "надутым" (похоже помпа все таки работает) !. понажимал шланги, ОЖ радостно "забулькала" в расширительном бачке, в наличии и это хорошо! Кое-как вернулся домой с остановками и ожиданиями снижения температуры ОЖ. Ребенок радостно играл на заднем сидении в свой телефончик напевая "Сегодня в школу не пойдем, сегодня типа "воскресенье"...." :yahoo: В интернет-магазинах термостат (арт. номер 96440407 для 2.0 D) по вменяемой цене - под заказ, а так как праздники то видимо только после 10.05 будет, а авто нужно. решил вынуть термостат. Через 1 час примерно снял декоративную крышку/накладку двигателя, снял метал трубу нагнетания воздуха, отвернул 2 болта крепления патрубка ОЖ и вынул термостат. ОЖ вылилось грамм 150, поэтому предварительно положил целлофан под трубопровод что бы не залить генератор. Что там ломаться в этом термостате -не знаю, стержень + пружины + клапан. Скорее всего "накрылась" термопружина ибо только она может открыть и закрыть клапан. Если вообще вынуть термостат и без него собрать схему охлаждения получается уж очень большая "дыра" для протока, совсем будет холодно движку. решил термостат оставить, но "приоткрыть", для этого снял большую пружину и перекосил ось клапан, что бы не закрывался. Нанес герметик на площадку патрубка. Собрал обратно систему ОЖ. (как всегда куда-то потерялся один болтик, нужен был для "странного" на мой взгляд крепления трубки подачи топлива от рампы к одной из форсунок, короче можно пока и без него (болта лишнего не было, т.к. все делал около дома а не в гараже), придет новый термостат, буду ставить и это место закреплю. Запустил движок, подсоединил op-com китайский, температура выше 65 не поднимается. Все нормально!, но к зиме авто явно не готово! :D:

. я делал перепрошивку и демонтаж сажевого фильтра у Игоря на Удельной д.36/2 (СПб). Сделали нормально, но потом пришлось подъехать повторно, т.к. Игорь забыл сбросить все ошибки после перепрошивки , а op-com китайский их видит, но сбросить не может, нужен диллеровский прибор. Сейчас все нормально, расход упал примерно на 1.5-2 л. Катализатор не трогали, ЕГР не глушил

Рывком сдернуть, в т.ч. с помощью рычага, резко дернуть, но головка ключа должна плотно охватывать болт. И лучше это на горячем движке делать.

Да, самый быстрый и простой способ снять гену - скинуть компрессор. Только важно не включать кондей после ремонта гены и запуска двигателя до момента заправки фреоном. Ибо демонтаж вентиляторов и радиатора еще та эпопея. Лично я на нее подписываться из-за гены не стал бы. А длинный болт, что внизу гены если он головой в сторону лонжерона спилите болгаркой (ибо внизу там сквозное отверстие для этого болта), потом надо такой же длинный (или чуть длиннее) болт вставить со стороны АКБ, а гайку накинуть со стороны шкива.

Вчера за 3 часа работы в гараже демонтировать генератор с Антары 2.0D 2009 г.в. через верх не удалось! Мешает вентилятор охлаждения радиатора АКПП и выступ (отлив) крепления (на фото указан стрелками). Надо или болгаркой выступ уменьшать (а это можно ибо он сделан с перебором, видимо что бы и создавать трудности для работы в гаражах :unknw: ) или демонтировать вентилятор (но он на единой станине с вентилятором двигателя и надо кучу трубочек и проводков снимать). Вниз без демонтажа компрессора кондиционера также не вынуть. Удалось развернуть генератор "попой" вверх и с этой позиции (сам рака изображаешь) можно демонтировать и диодный мост и таблетку, но так это не удобно.. :angry32: ... Фото не делал, т.к. был очень злой из-за не возможности вынуть гену и нормально работать. Гена на моей Антаре крепится 2-я болтами, один наверху гены- головка (14р) со стороны АКБ, второй внизу - длинный болт (~ 15 см) , со стороны шкива -гайка (14р) (и это супер ибо читал что у некоторых наоборот и тогда действительно болт упирается в лонжерон и его не вынуть ) а сам болт вытягивается в сторону АКБ. Диодный мост для Антары 2.0D 2009 - артикулы 93740880, DR2206.

вопрос сообществу. (хотя как бы и понимаю что наверное пипец диодам) достала постоянная разрядка через 7-10 дней акб и его замена на другой (благо есть 2-й акб), проверка в течении недели показал, что каждое утро ДО ПУСКА двигателя напруга меньше предыдущего утра на 0,4 -0,5В при этом после запуска двигателя напруга 14.3-14.5В. Сегодня в гараже при работающем двигателе снял минус и подключив амперметр получил результат 1,2 А на ХХ, увеличение оборотов до 2000 привело к показанию 1,6А (возможно акб был заряжен, затем после тестов по отключению АКБ и ее ВОЗМОЖНОЙ разрядки в этот период были показания 1.9А), т.е. как бы ток гена выдает. Но при проверки напруги выяснилось что постоянная напруга 14,3 и одновременно есть переменная напруга 30.5 В (понятно полная синусоиды в случае ее не выпрямления). как помню по школе, училищу наличие переменного напряжения за выпрямительными диодами свидетельствует о их неисправности. Предполагаю что неисправен диодный мост, а регулятор напруги (таблетка) исправна. Прав ли я?

ОК, а номер регулятора напишите если остался

возможно. придет регулятор, как раз будет тепло уже, в гараже попробую с верху, ну а если не получится придется ждать когда эстакада от снега освободиться, а то у нас председатель на нее весь снег с гаражных дорог скидывает, типа для экономии чтобы не платить за вывоз. возможно он и прав, но эстакада всю зиму и часть весны занята на 100%.

Я и туда же. А то уже весна, смысла спорить точно нет :) Попробовал к регулятору добраться сегодня. Ну так, для прикида. А не очень то и подберешься (в состоянии "не снимаем гену"), возможно действительно надо снимать радиатор и обшивку (почитаю еще ин-т), но тогда легче на эстакаде снизу все это сделать. там больше доступ есть и места как бы по более.

а вот звук шел типа стука пальцев, начитал дружбан литературы (но было это в далеких 80-х, начало) типа если раскрутить и остановить резко то звук пальцев звонкий а другие глухие буду (там еще 100 звуков подобного типа есть), вот и крутанул, пальцы и полетели. Возможно они уже и были под замену, но зато так он четко понял чем он будет заниматься в течении месяца :)

думаю, что просто на бегу ответили. основные причины свиста - проскальзование из-за ослабевающего натяжения со временем, из-за износа (растяжение, повреждение самого ремня), из-за грязи. И выкидывать каждый третий ремень это как в анекдоте про пепельницу,мерседес и нового русского. :) Конечно, при свисте проверь натяжение и осмотри ремень. но если эти параметры в норме зачем начинать менять ремень если он просто грязный?!

Забыл,простой метод очистки ремня генератора, использую сам обычно когда начинается свист. помогает , хотя и не всегда, причина не только грязь но и состояние муфт, натяжителя и т.д. Так вот берем старую зубную щетку, сгибаем буквой Г (нагрев необходим от зажигалки) , так что бы щетина была вовнутрь, макаем в обезжириватель, уайт-спирит, керосин, (в спирт не стоит, лучше его по назначению :) и просунув эту изогнутую щетку слева и справа от ремня (двигатель работает!) прижимаем щетиной к внутренней стороне ремня, делаем так несколько раз (вынул, макнул в жидкость, прочистил ремень и так по кругу раза 4-5). Грязь хорошо уходит, свист пропадает обычно.

:D: да ужастиков в жизни много, но надо ли к ним стремится?