gremih

такой геммор с вентиляторами я допускаю если надо весь гену поменять, да, для этого однозначно надо его вынимать. Ну а таблетку, диоды можно спокойно и в моторном отсеке заменить, это проще, быстрее чем с радиаторами и вентиляторами связываться. Просто поворачиваем попу гены в верх и победа за нами. :) (хотя с диодами и не очень удобно, мост выпаивать надо, но терпимо) #431 S@chok.....Не надо покупать всякие Варты и Боши варта досталась вместе с покупкой авто 1.5. года назад. работала, ну не выкидывать же ее надо было сразу :)

проехад сегодня минут 20, ошибка P0562-00 "ушла" сама, гена работает. Вчера принес акб с которым произошла проблема домой, вскрыл (необслуживаемая варта, 4года эксплуатации), выяснилось что 2 банки точно мертвяк, еще одна еле заряжается, остальные заряжаются норомально. Т.о. возможно что ЭБУ отключила подачу напруги возбуждения на таблетку гены из-за неисправности акб (коротыш, существенное падение напруги....). Такой вариант появления гирлянды и откл двигателя наиболее вероятен (?).

Сегодня в движении вспыхнула полная гирлянда на дисплее, обороты упали, потом заглохло авто. За рулем жена была. Через минуту другую завела авто, но гирлянда светилась, проехала метров 300 еле еле и авто заглохло. Я приехал через час с орсом и тестером. ошибки P0562-00, U0073-00, B1325-03, U0155-00, U0214-00 - все они связаны с низким напряжением и фактически тестер показал 11 В. по моему приезду отстояв в покое час авто завелось, но т.к.напруга продолжала быть низкой менее 11В и как то странно "плавала" еще ниже потом к 11 возвращалась соответственно возникло подозрение, что гена не работает. Что и было подтверждено - скинул клемму с акб и двигатель тут же заглох. т.е. как бы генератор не работает!. Индикация заряда до момента всей гирлянды не светилась, что тоже странно! ладно, через 4 часа привез другой акб, подключил, завелась нормально, напруга 14.4В, гена работает!!! орсом сикнул все ошибки за искл P0562-00 в разделе АКПП, пока висит. и что это было? почему гена отключился, а потом заработал?

ну зачем придумывать ересь. хотя как шутка, имеет право на жизнь :)

да, в бачке ГУР масло "шевелится" при работе движка (и соответсвенно насоса ГУР) ибо там замкнутый контур ( труба отводящая и трубка подводящая)

забыл- таблетка прикручена к основанию корпуса с помощью винтов с головкой торекс (Е-профиль, внешний). отлично отворачивается с помощью обычной головки на 4.

не важно как назвать то, что имеет несколько названий, важно что все понимают о чем речь, народный термин или научный. и таблетка не реле, а регулятор напряжения, электронный. там нет реле, по крайней мере на Антаре. :D:

сегеодня при сменен ремня ГРМ (грм грм!) заменил и таблетку на гене ибо длительное время акб нормально не заряжался. часто после 2-3 дней стоянки акб оказывался разряжен, поиск "ночного обжоры" результатов не дал, ток утечки 0.015А, поэтому решил начать с гены. и так: 1) на дизеле 2.0 л гену вытащить из подкапота не удалось!!!, даже сняв правую подушку двигателя и поддомкрачивая. Возможно можно вынуть если снять и левую подушку и домкратить, но она под акб и эбу, плюнул. хотя встречал на форуме что кто то вынул гену именно поддомкратив. я прекратил домкратить, когда весь лимит подьема двигателя был выбран и начал уже поднимать авто. 2) развернув гену попой вверх его можно разобрать. обнаружено:1) диоды (6 шт) исправны2) на одном из контактов таблетки (между диодами и таблеткой) сильная ржавчина, весьма сильная, зачистил пластину диодов.3) таблетку заменил.4) непонятные микроповреждения (разрушен пластик 1-м месте 3-5 мм) на роторе гены, может оно так и было с момента выпуска (типа брак заводской), однако... :( после установки гены обратно и пуска двигателя напруга 14.6В (но акб сильно разряжен, индикатор акб белый, утром при пуске после ночи напруга была 11.1В)обратно до дома ехал 4.6 км, 15 минут, напруга опустилась до 14.2В.Завтра и в пятницу покатаемся побольше, посмотрю результат.

заменил сегодня ремень ГРМ, поставил Конти. ушло 3 часа. основное- 1) у нас клапана не встречаются с поршнями, т.е. сняв ремень распред вал можно крутить, "не заедает" :D: 2) при выполненни работ выставление распред вала и колневала в ВМТ 1 цилиндра производится без затруднений, ибо и там и там есть метки этого положения. 3) По ТНВД как понял из ТИСа, а также в реузльтате собственных действий конкретного положения шестренки нет в ВМТ. 4) основная проблема (трудность) это сохранение меток на шестренках валов в ВМТ при натяжении ГРМ. По ТИСу используются спец держатели, у меня их конечно нет. Поэтому пришлось делать отметки на ремне (на шестренки распред вала ибо его легче и удобнее вращать чем коленвал) и переустанавливать ремень на зуб влево, потом на 3 зуба вправо пришлось. И все получилось. И выснилось, что когда мне пару месяцев назад меняли помпу, то ремень был установлен на минус 1 зуб от отметок (видимо не учли нормально натяг) , из-за чего (если помнтие я писал) у меня пошла копоть из выхлопушки, я грешил на ЕГР и т.д. А сейчас сразу после сборки и пуска на холодном движке при газе нет копоти! кстати в ТИСе так и написано что возможно будет копоть если неправильно собрать: "Внимание! Так как установка этих специальных инструментов техобслуживания нацелена на совмещение с точкой ВМТ цилиндра № 1, то, если нет точного совмещения, это будет влиять на мощность двигателя и уровень выбросов."

да, выше уточнил, что до 20А на ХХ для всех, а на АКБ только малая часть

ток выдает, на ХХ для зарядки выделяется 1.5А Мерили возле АКБ или на проводе с "гены" (просто самого интересует сколько ампер доходит до АКБ на холостом ходу) Мерил при подключении амперметра между + АКБ и проводкой при включенном кондиционере и свете. если амперметр поставить между геной и проводом к акб думаю там будет теже цфиры при таком варианте измерений. Уточню- гена выдает около 20А на ХХ, а на АКБ приходит только малая часть, остальное кушается потребителями Такой разряд появился после демонтажа сажевого фильтра и перепрошивки ЭБУ двигателя. Мне кажется это не должно влиять. Замок зажигания должен все обрубать, кроме магнитолы и сигнализации/центрального замка. Не знаю! Должен и отрубает, разные вещи. А появился после прошивки и все тут. Поэтому грешу на прошивку, однако ездил к спецу который по блоку BCM, т.е. я попытался "разделить" общую прошивку двигателя на чатси. так вот прошивка BCM у этого спеца соответсвовала тем кодам которые были в общей прошивке. Т.е. как бы все нормально должно быть. А... разряд есть!!

Вообще, разряженной в 0 батареей считается батарея с напряжением 11,7В. .................. Разряд до 11,7, не ниже и заряд и так несколько раз. Не пугайте людей! :) АКБ не рекомендуется сажать ниже 10.7, это да, однако зарядить АКБ даже после падения до 6-7 В возможно и она будет даже работать. У меня сейчас такая же ситауция как и у Ленина1. Напруга АКБ за ночь падает на 0.5 В, короткие поезки на работу не позволяют АКБ дозаряжатсья (генера работает, ток выдает, на ХХ для зарядки выделяется 1.5А). В результате уже раза 3 наступал момент когда АКБ не крутила движок, а напруга составляла 6-7В. Заряжаю такой АКб малым током (0.5А) в течении суток, затем уже ток заряда добавляю. Общее время заряда около 48 часов, затем делаю разряд с помощью лампочки поворотника (1.8А) до напряжения 10.7 В, затем опять зарад до "полного уровня". Естественно, АКБ уже не держит написанную на его боку емкость, но работает. Думаю,что сейчас при заявленных 77А/ч, в АКБ около 55-60А/ч влезает. Но основное - это источник потребления пока не найден точно. В н.в. после выкл авто и закрытия дверей через 5 мин ток потребления авто составляет 0.015А и то он "пульсирующий", раз в 2 сек появляется. Время на которое меня хватило смотреть на амперметр = 1 час, никаких других потребителей не появилось. Данный ток исчезает если отключить предохранитель сбоку в ногах пассажира, отвечающий за автомагнитолу, он же и центральный замок. Однако, таким током за 3 ночи(!) не посадить АКб емкостью 60 А/ч в 0. Думаю, что в ночное время возможно что-то еще подключается из потребителей с током около 0.5-1А. Такой разряд появился после демонтажа сажевого фильтра и перепрошивки ЭБУ двигателя.

kudan01 Спс! По фильтру мне все ясно и понятно, но у меня ни ЕГР (забит дрянью) ни клапан (отключен программно, напруга не подается) не рычат, так что с фильром мне пофиг, саморезы и болты "рулят" :D: А вот ".. будет подавливать входящий воздух в тракт охладителя со стороны входного тракта" чем это мешает при условии не работающего ЕГР не понимаю.

объясни, может и не понимаю.

отвечу по пунктам 1) У тебя будет подавливать входящий воздух в тракт охладителя со стороны входного тракта. - Ответ: при условии что ЕГР с заглушкой или забит дрянью (т.е. не работает сам тракт вход/выход) там не будет никакого потока воздуха. А если и будет то что от этого? Там дальше в выхлопушку если и пробьет грязь. 2) Если микрофильтр не поставить, то насосет пыли в вакуумную систему. Ответ - если поставить саморез, то нет. 3) Рычать 75 -ый будет если саморезом глушить. Ответ - специально слушал на разных оборотах, не рычит, скорее всего т.к. программно отключен ЕГР, т.е. на этот клапан не подается напруга и не снимаются сигналы (иначе программно не отключить, это единственное место где давление преобразуется в сигнал). В любом случае, спс за разъяснения и помощь!

Зачем мне после перепрошивки если ЕГР и так отключен программно начинать городить прокладки? ЕГР и сам уже ничего не пропускает! Только из-за секса со снятием ЕГР? ну есть другие варианты получить удовольствие от жизни :D: По микрофильтру - спс, посмотрю варианты, хотя "рычание" от ЕГР я не услышал (он же сдох!). Вариант со снятием ЕГР с помощью трубы и деревяшки, ну да из под колеса мне именно усилия не хватило что бы сдвинуть болты (там также нужен какой то "усилитель" )

ALF15 Спасибо! за совет прежде чем ломать :D: скинуть трубочку!!!! Короче вся эта хрень на протяжениии 30 дней (дым из глушака постоянный при даже малейшем нажатии на газ) была из-за халявного отношения к работе "мастеровых", когда удаляли сажевый перед перепрошивкой ЭБУ . В новой прошивке также заблокирован ЕГР, но его не заглушили и сигналы с него шли на клапан управления (стоит под трубой впускной трубой от ДМРВ, арт 25183540 ). А вот поставить заглушку или отключить ЕГР забыли. Так ЕГР и работал, все как бы видимо вписывалось в рамки реального (т.е. данных прошивки), дыма не было. Но вот ГРЕ забился, сигналы изменились и пошел дым. Я отключил трубочку и "законопатил" отверстия в клапане (от ЕГР) и в ЕГР. Изменились показания ДМРВ, было 27-30 при ХХ, стало 47-48 при ХХ. Дым пропал, авто побежало как бы веселее, но чувствуется "турбоямка" (именно так) при старте. На мой вопрос "мастеровым" - "какого хрена не отключили???", в ответ тишина! В очередной раз убеждаеюсь, что бы сделать хорошо надо или самому делать или стоять за спиной "мастерового" с толмутом и указывать что делать :evil: Потом попытался снять ЕГР, но скажу честно- пошел он в баню!!!!, я и так покатаюсь :D: , добраться до дальних(нижних) болтов ЕГР что с верху что из под колеса мне не удалось, но из под колеса похоже можно если уж совсем надо будет, просто инструмент надо другой - хорошую изгнутую трубку-удлинитель, крестовинку под головку получше чем у меня есть и самое главное побольше желания, а то у меня ведь все уже решилось, зачем же мне было уставать? :D: :D: :D:

Где фото? увидел. Спс!

похоже что это он хулиганит с дымом. для "посмотерть" его надо полностью снять. Но фото где он расположен не нашел в ин-те для нашего движка и в ТИС не нашел нашей картинки.

где у нас ЕГР находится? где то между радиатором и блоком, посередине. фото дайте или ссылку!

как много строк! :) а не сняв шкив не снимешь защитный кожух под которым помпа. Это не ГРМ, это ближе к телу двигателя (читай к блоку). А на счет съемника - там шпонка, она съемником не снимается, так должна выходить, а не вышла.

купил БОШ 0281002683., работает, параметры за искл ХХ ,как и у предыдущего на ХХ новый выдает 27-28. а на 2000 - также 86-89

Где в СПб можно дизель 2.0 антары продиагностировать? А то похоже что что то не так пошло после замены помпы и снятия/одевания ремня ГРМ. Там где это делал заявляют "мы метки вам предьявили, они совпадали как по инструкции/правилам. К нам претензий быть не может" А по факту движок так коптит, что примерно до 1 мм сажа за 100 км на выходе глушака собирается. Грешил на MAF, у меня их 2-а, один исправный, а на другом до перепрошивки вылетала ошибка и смесь была победнее. Так вот на том который "нормальный" сажа и прет. А на том который "беднее" сажи нет, тяга нормальная, расход как бы в норме _ на ХХ - 19-20, на 105 км/ч - 5.8-6л (у нормального на ХХ - 32-33)),но заводится на холодную отвратительно, сейчас при +24 еле-еле и в начала примерно 3 минуты дает около 400 об/мин на ХХ не прогреется. Зимой не заведешь точно :) Купил новый Бош, все работает, расход чуть меньше чем у "нормального" на 10-15%, но больше чем у "бедного" на 20-25%. Так с нового также выхлоп черный сзади, может чуть меньше. Хотя временами дым пропадает, впечатление что дизель "находит" точку равновесия, но через несколько секунд опять дым. (начинаю подозревать ТНВД ибо шпонка шкива там не снималась - грели и стучали "тихо" по шкиву.) Ну или форсунки "потекли"- совпало, топливо уходит больше :) прим: все лямбы работают и промыты. Поэтому нужна диагностика этого дизеля.

также оказался неисправным MAF от QUATTRO FRENI арт QF00T00609 , выдает при проверке 0 и ошибку P0110-00. Ошибка ор-сом не сбрасывается. Вернул обратно. Заказал Бош 0281002683.

А где делал ремонт?