gremih

после выреза СФ при нажатии на газ в момент ускорения облако черного дыма, как трактор почти :D: :mad: видимо при создании дизеля (в частности 2.0) инженеры не учитывали что кто-то будет ездить без СФ. Если нет резкого нажатия на газ то и дыма нет.

и ответ: не подходят, в первую очередь из-за конической формы, в этом случае первая гайка сядет нормально, а остальные уже будут "боком" натягиваться, соответственно появится биение колеса. Внимание: на авито очень много обьявлений, где указано 115 для дисков других авто, а на самом там 114.3, это к Нисан, Тойота, Мазда и т.д. Проверяйте факт посадочные значения дисков

Вопрос: у нас диски имеют размер 5 х 115. А подойдут нам диски с размером 5 х 114.3? вроде как на 0.7 мм ближе к центру сдвинуты отверстия, но болты у нас в отверстиях не плотно"натягиваются", когда одеваешь колесо, т.е. как бы есть люфт и он явно больше 0.7 мм.

Дело было весной-летом (т.е. +10 и более на улице), не знаю будет ли точно так все это у кого-нибудь и зимой. Датчик (ДПРВ) умирал тихо, медленно, можно сказать- сидел в засаде, временами выпрыгивая оттуда, из-за этого ошибку не удавалось считать достаточно долго. :angry32: начальные симптомы- "биение" работы двигателя на ХХ сразу после запуска, т.е. обороты "плавают" +/- 25 в положении Р (!!! ибо в D или R при нажатом тормозе все ОК), после прогрева все нормально становится. А т.к, такое (биение) возможно из-за множества событий и причин, то привыкаешь, ну плавает, так чуть-чуть, даже авто не трясет :unknw: и больше ничего не проявляется. Затем (через какое-то время месяц, другой, третий, по разному возможно, а может и не быть вообще, может ДПРВ сразу умрет, вылезет ошибка и ....) начинает появляться (пока редко, раз в неделю или в две) "тупость" при нажатии на педаль газа, как бы не ускоряется авто секунд 2-4, потом нормальное ускорение. А также авто начинает отказываться заводится при горячем двигателе сразу (стартер крутит, есть одно схватывание и движок глохнет ), т.е надо 2-3 раза делать попытки завода и потом авто заводится. На холодном движке все ОК, заводится сразу. А потом "тупость" газа становится все чаще и чаще. И в очередной раз, в момент" тупости" газа пропадает сигнал возбуждения на гену! И загорается "бочонок". Вот тут не знаю, будет ли так у всех или это у "особо приближенных" :D: Но у меня (как я писал ранее в теме о езде с разряженным АКБ, что гена перестал работать) именно такая связь этого датчика, ЭБУ и гены проявилась. Прошивальщики ЭБУ (консультировался у них) оказались не в курсе о таких "завязках" в ЭБУ, Однако я считаю ( и замена ДПРВ это подтвердила), что так может происходить при определенных условиях, когда ДПРВ начинает выдавать сигнал с "определенными" отклонениями, которые "заставляют" ЭБУ отключать сигнал возбуждения на гену, что и проводит к такой дикой ситуации. И так в очередной раз (а произошло это очень скоро), когда это произошло ("тупость" газа, "бочонок" и снижение напруги в бортовой сети), у меня был ор-сом. Удалось увидеть 3 основные ошибки P0340-28, U0401-00, P0562-00 (были еще много ошибок в разделе кузов. но они сбросились сразу). Из этих 3-х сбросить удалось только P0340, "бочонок" погас, но через сек 20 загорелся и ошибка появилась снова. Потом ее можно снова стереть, раза 2-3, и она не появляется, но!!! и гена не выдает напруги. Запустить гену удалось "прикуриванием" от другого авто, пошла напруга и зарядка. Однако, когда движок выключил (на заправке), завести его оказалось очень тяжело, только с 7-й попытки в положении "N" удалось. А когда все таки завел, гена опять не работал. Но я был уже почти около дома. Доехал, вечерело, пошел спать. Утро вечера мудренее! :D: Ошибка P0340 указала на конкретный элемент движка, с которым возможно проблема. При демонтаже, на неисправном датчике выше магнита (торец датчика) была явно видна с внутренней стороны (в нагретом виде пластик/оболочка датчика был типа более прозрачен) полоска как при согревшем сопротивлении или взорвавшемся кондёре - типа напыления. Когда датчик остыл, полоска осталась видна, но надо было уже присматриваться, типа оболочка датчика потемнела. Купил б/у. ибо новая деталька размером 5 см и состоящая магнита и платки типа датчика Холла стоит от 4500, б/у обошлась в 1500 р. На "новом" б/у датчике такой полоски не было видно. Заменил. Поехал. Все указанные симптомы исчезли, сьездил за город, в т.ч по ЗСД (платная скоростная дорога) со скорость 130 км/ч, очень хорошо прогрел движок. Остановился после сьезда с ЗСД, через 2 минуты (типа турбина остынет) выключил движок и через минуту-другую вкл, Завелся без проблем. Гена выдает напругу до 14.4. Проблема существовала около 4-х мес, последние дни "активизировалась", поэтому и удалось ее найти. Что произойдет при "мгновенном" выходе из строя ДПРВ??? вроде (как читал) не приводит к остановке двигателя, но появляется сильная "тупость" газа. Ниже схема проверки ДПРВ.

после выреза сажевого и заглушки ЕГР заливаю ZIG Х9 5W-40 или Х7 10W-40, в зависимости от сезона (вот нравится мне так сезонами менять). Чернеет, т.е. смыв гари происходит. Не угорает, правда и двигатель не кушает. Когда был сажевый фильтр лил WOLF OfficialTech 5W-30 со спецификацией GM Dexos 2 (типа для сажевых), чернело быстрее чем ZIG.

как я написал выше, скорее всего сигнал возбуждения с ЭБУ перестал поступать на генератор, соответственно и генератор прекратил выработку тока. У меня стоит специфическая прошивка, как я ранее (пол года назад примерно) писал, что в начале после удаления сажевого фильтра и заглушки ЕГР по ошибке мне прошили ЭБУ от 2.2.D, а там тип сигнала возбуждения другой. Длительное время "бодался" с генератором и прошивальщиком, в результате "прошивальщик" удалил установленную им прошивку и вырезал из моей стандартной прошивки сажевый фильтр (удален) и ЕГР (заглушен) и как бы все заработало, возбуждение пошло, АКБ стал заряжаться нормально, но видимо какие-то связи были не так затронуты в прошивке и при возникновении каких-то сбоев... пришла и эта проблема. Не знаю точно, это мое предположение, но 100% гена прекратил выработку тока и зарядку АКБ после проблем на ЗСД. А так, Да, на дизеле можно долго с одним АКБ ехать, у меня получилось 120 км с кондиционером, ближним светом и радио. Бензин такое удовольствие не позволит. :D:

НА ЗСД (платная скоростная магистраль в СПб) педаль газа не стала реагировать на плавное нажатие. Принадавил на нее сильно. В ответ загорелась вся гирлянда и авто с ключиком и бочонок и АВС ... Но авто ехало, остановиться смог только через несколько км. Выкл двиг. Завел, осталась гореть только авто с ключиком. Прибора собой не было, поэтому... поехал дальше. Через 120 км доехал, поставил на Р и тут опять все загорелось. Но я ведь уже приехал :D: . Выкл двигатель и ушел. Через пару часов вернулся и завел. Гирлянда горела. Сброс клеммы АКБ, не помогло. Горели авто с ключиком, "бочонок", падающая авто, вроде все. Попытки еще раз откл АКб результата не дали. Но авто двинулось с места и поехало... метро 100, не более. Погасло все... вообще, но двигатель работал и авто медленно ехало. Оставился, выкл двигатель и ... больше он не завелся. Ключ вынул, вставил, дисплей загорелся и все потухло как только повернул зажигание. Стартер не двинулся. .... Авто очень надо было запустить. т..к через 5 часов надо обязательно отвезти человека из города на границу с Эстонией. Место остановки- проселочная дорога при садоводстве в глубинке Лен.обл, никаких автомагазинов ближе 10-15 км нет. Напрягся прилично... Нашел в бардачке преобразователь 12В-5В USB с индикацией напруги, вставил в прикуриватель и .... напруга = 10.5 (потом показало и 9,7 В). Т.е. гена не заряжал АКБ, я ехал (имхо от ЗСД???!!!) на одном АКБ и вот результат. Были с собой провода- "прикуриватели". Удалось через какое-то время остановить простое русское авто Жигуль! (до этого все проезжающие авто были импортные и народ как только слышал про прикуривание тут же уезжал :sleep2: . Молодые парни, безбашенные ибо... перепутали провода и + на - замкнули. Раздался бах с искрами :D: Не новый год конечно, но дернулись все - и они и я :D: Но авто были выключены, ключи вынуты из замков и все обошлось :yahoo: Завели мой авто, остался гореть только "бочонок" справа на дисплее, напруга 12.9. Поехал, постепенно напруга поднималась, т.е. гена работал и заряжал АКБ. Добрался до дома, подключил ор-сом. Ошибки следующие - двигатель P0340-28, U0121-71 (2 раза) P0700-00, P0299-00, АКПП P0562-00 и еще что-то в т.ч. в кузове, трансмиссии и т.д. ор-сом сбросил все ошибки за искл P0562-00 (низкое напряжение) из-за которого горел "вертолет". Оно пропало через какое время само. Выводы: 1) по какой то причине событие на ЗСД отключило подачу возбуждающей напруги на гену, из=за этого гена не стал заряжать АКБ. 2) вероятнее всего, что именно "бах" из-за ошибки подключения 2-х АКБ сбросило ошибку откл возбуждающего сигнала от ЭБУ (ибо если бы этот сигнал появился после начала движения после длительной остановки, авто поехало бы и так заряжая АКБ). 3) повезло, что все закончилось хорошо. Придется возить ор-сом+ноут с собой каждый раз выезжая из города.

нет его, не отключить так что бы остальные работали и можно было проверку эту сделать. Вы 100% как я ищете, где собака зарыта. Один в один. я даже ездил к спецам, считывали контрольную сумму именно ВСМ, то что меня залито и то что должно быть.

там две технологии отработаны более менее- солнышко и его лучики (ну там ведь нет облаков и затемнений) и атом. Но атом в ширпотребовское авто это весьма круто будет, а солнышко на земле пока не ах имеет какой кпд. Остальные технологии даже для космоса не "отполированы".

"Я на ночь ставлю заряженный АКБ и через 2 дня уже не заведу." - т.е. 2-а дня вы не используете для поездок авто? Скорее всего используете.... или я неправильно понял(?) по ссылке выше написано, что четко определить разряд это или недозаряд я смог только с помощью ареометра ибо поставив полностью заряженный акб я каждый раз утром перед поездкой и вечером при возвращении домой снимал его показания и выяснилось, что плотность электролита акб вечером после поездки или фактически оставалась как утром или даже чуть ниже, и каждое утро плотность после ночи чуть падала т.к. конечно был разряд на центр замок, магнитолу и т.д. Т.к. образом примерно за 3-5 суток эксплуатации полностью заряженный акб с плотностью электролита 1.27 превращался в трупик с напругой 10.7 и плотностью 1.18 (или быстрее/ниже зависит от окружающей температуры) в первую очередь из-за недозаряда.

Guliverдалее ссылка на весь мой процесс поиска недозаряда/разряда и комменты друзей http://vse-4x4.ru/index.php?topic=174430.0 почитайте, а вдруг....

вы проверяли п.1. и п.2 ? "Но если сбросить клему и одеть заново то разряд не идёт пока не включить зажигание или не зажжётся свет в салоне. Я описывал проблему вначале" это при не работающем двигателе! а при работающем что, какой ток заряда на ХХ. также у вас похоже частичное противоречие "с геной порядок, но разряд от нагрузки", ибо гена у нас кажется на 120А, у вас что нагрузка появляется более 120А при движении? Скорее у вас недозаряд, как и у меня было, хотя я считал в начале именно как вы- разряд большой. выполненные более 15 раз подобные действия на Антаре не привели к фатальным последствиям. Однако соглашусь с вами, что сначала запараллелить АКБ и тестер, а потом снять клемму более безопасно. :)

Основные замеры можно сделать и самому (п.1-п.3 ниже). Считаем что замер тока в покое вы сделали и ток покоя у вас не более 0.05А. 1) на выкл. двигателе снять клемму "минус АКБ", тестером замерить сопротивление между "минус АКБ" и корпусом двигателя (лучше генератора), должно быть не более 0.07-0,09 ом. Если больше это плохо, означает что идут потери тока и АКБ может не дозаряжаться. 2) надеть клемму "минус АКБ", завести двигатель, тестером замерить напряжение на клеммах АКБ, должно быть не менее 13.5-13.7 на ХХ, с увеличением оборотов показания напряжения должны расти, но если АКБ заряжен на 100%, то при увеличении оборотов напруга может быть не более 13.7-13.9В. 3) Данный пункт делать лучше вдвоем!. При работающем двигателе на ХХ (!!!) при отключенных световых и иных приборах снять клемму "минус АКБ" (аккуратно). Двигатель должен продолжить работу, если глохнет значит гена не работает или очень большие потери тока есть. В разрыв включить тестер в режиме замер тока не менее 10А, снять показания тестера (они могут быть различны, но не должны быть равны 0). Включить световые приборы, ток должен увеличиться. Все это на ХХ. 4) ( Более сложный пункт. если в п.2 или п.3. не происходит изменение напруги/тока при нагрузке или ток близок к 0). Выключить двигатель, добраться до диодного моста на гене. произвести замер сопротивления диодов.

ОК, предположим, что прошивка правильная, а сопротивление "минус АКб-корпус" и генератор проверяли (таблетка, диоды и т.д.)?

Я уже описывал схожую ситуацию, когда мне залили прошивку от 2.2D. Также разряжался АКБ, пока не вернул свою прошивку, но с вырезанным сажевым и без егр. Вопрос- откуда у товарища ваша родная прошивка? Он вам и прошивал летом ЭБУ после вырезки сажевого? Короче основное - точно ли вам ставили для проверки подлинную прошивку для 2.0D? И токи у вас большие все таки, у меня было 0.015А. Почему у вас 0.23А надо разбираться, все таки на порядок больше это приличное потребление. И надо проверить сопративление "корпус- минус АКБ", должно быть порядка 0.05 ом.

а ошибка какая высвечивается? а то спрашивают - в ответ тишина.

Может быть связана как с генератором, могла "усухнуть" таблетка и в случае повышения отбираемой мощности более какой то величины и/или нагрева не справляться, так и с заземлением между акб+гена+корпус , оно могло загрязнилось. Провал напруги с 12.3 до 11.8 при включении подогрева нормальный, ток там не более 4А.

что в "минус" что в "плюс" амперметр вставить, результат один и тот же. Но разрыв делать только на ХХ, ибо пишут, что плохо такие разрывы делать. Не знаю, я раз 10-15 на Антаре делал на ХХ, вся электроника целая осталась. Короче пока вы не замерить ток разряда (при выкл двигателе и выкл приборах) и ток заряда на ХХ вся дальнейшая переписка, как правильно написал Евгений26, гадание на кофейной гуще или Чумак А. в телевизоре.

Да, разобрался. В теме "Чужая прошивка и как далеко на ней можно уехать" указана причина постоянного недозаряда АКБ - прошивка от другой Антары. С момента восстановления прошивки (т.е. более месяца) никаких проблем с АКБ нет!. Я тоже думал что разряд идет, а оказалось нет "нормального" заряда. А это разные вещи! Ток заряда на ХХ проверяли от гены?

1) проверить работает ли гена (т.е. подается ли управляющий сигнал на гену, работает ли таблетка и нет ли пробоев диодов) 2) замер тока утечки (до 0,015А норма) 3) сопротивление между корпусом авто и минусом АКБ (норма до 0.5 ом, но у меня с доп.заземлением менее 0.05 ом получилось) 4) плотность электролита после зарядки, хотя если акб новый... но всякое бывает. ну и т.д.

помпа ARTEX 1923 была с прокладкой, хотя нигде это не было указано, но т.к. я этого не знал то заказал прокладку отдельно (Parts Mall P1HC005, цена копеечная 16 руб), но сразу же сдал ее обратно, как только выяснилось, что помпа со своей прокладкой. Лучше оплатить и получить прокладку отдельно сразу и сдать ее (ну или положить в запас с такой ценой), чем потом ждать еще несколько дней.

не знал сколько железа я не использовал, когда менял ремень ГРМ, а главное куда эту "крышечку с ручечкой" из набора CT-E9216 там крепить :)

согласен, но частично. Когда у меня порвался впускной между турбиной и двс, то авто ехало, но "очень-очень низенько", как помню более 40 км было не разогнаться. Но ... никакого черного/серого дыма не было. Сильно серый (но не черный!) дым повалил, когда порвалась мембрана клапан вентиляции и залип ЕГР (что раньше из них навернулось не знаю) и то при газовании, при спокойной езде нет дыма. Возможен вариант - форсунка залипла, постоянно открыта и льет не останавливаясь (не сталкивался, признаки не видел) По топливу , когда была КИА Ретона (по моему в 2008 г) на сельской АЗС в глубинках страны заправился черт знает чем (даже не ослиная моча, хуже), вот тогда и не тянуло и дымило. но как только слили и заправился по новой все ОК стало. Что еще может быть- слететь угол зажигания- и будет дым и не будет тяги. Но на Антаре за это отвечает ЭБУ. Может конечно связь между ЭБУ и шиной прерваться, и на скринах есть такие ошибки "связи нет" и "низкое напряжение" (тоже признак нарушения сигналов). что бы делал я - прочистил топливную, сбросил ошибки, снял клемму АКБ, минут 15 не подсоединял клемму, соединил, на ХХ проверил ошибки. Даже - по результатам этих действий. А на ХХ - есть дым? Если нет, а на газу есть, то неправильное смесеобразование или зажигание уехало.

на антарах 2.0 ставили как делфи так и бош прошивки. инфа от нескольких прошивальщиков "На Chevrolet Captiva 2.0D и 2.2D установлен ЭБУ DCM3.7, размер прошивки 2Мб (2097152 байта), правда на 2.0 D есть и ЭБУ Bosch EDC16C39, но не у всех." Мутная история.... Сейчас утром проехался несколько км, расход точно упал, по крайней мере мгновенный показывает очень хорошие цифры -6-8, посмотрим чуть позднее будет ли снижение среднего значения которое сейчас висит. ПО акб = заряжается точно, жена забыла позавчера (перед самой перепрошивкой) на ночь выключить регистратор и ареометр вчера утром перед перепрошивкой показал 1.22, общий пробег авто по городу после этого около 2-х часов, сегодня после остановки замерил - 1.24.

да, пока ехал с сервиса обратил внимание на это, весьма резко при чем, там где у меня было 10 стало 8. но основные прокаты авто в ближайшие дни.