gremih

после выреза сажевого и заглушки ЕГР заливаю ZIG Х9 5W-40 или Х7 10W-40, в зависимости от сезона (вот нравится мне так сезонами менять). Чернеет, т.е. смыв гари происходит. Не угорает, правда и двигатель не кушает. Когда был сажевый фильтр лил WOLF OfficialTech 5W-30 со спецификацией GM Dexos 2 (типа для сажевых), чернело быстрее чем ZIG.

как я написал выше, скорее всего сигнал возбуждения с ЭБУ перестал поступать на генератор, соответственно и генератор прекратил выработку тока. У меня стоит специфическая прошивка, как я ранее (пол года назад примерно) писал, что в начале после удаления сажевого фильтра и заглушки ЕГР по ошибке мне прошили ЭБУ от 2.2.D, а там тип сигнала возбуждения другой. Длительное время "бодался" с генератором и прошивальщиком, в результате "прошивальщик" удалил установленную им прошивку и вырезал из моей стандартной прошивки сажевый фильтр (удален) и ЕГР (заглушен) и как бы все заработало, возбуждение пошло, АКБ стал заряжаться нормально, но видимо какие-то связи были не так затронуты в прошивке и при возникновении каких-то сбоев... пришла и эта проблема. Не знаю точно, это мое предположение, но 100% гена прекратил выработку тока и зарядку АКБ после проблем на ЗСД. А так, Да, на дизеле можно долго с одним АКБ ехать, у меня получилось 120 км с кондиционером, ближним светом и радио. Бензин такое удовольствие не позволит. :D:

НА ЗСД (платная скоростная магистраль в СПб) педаль газа не стала реагировать на плавное нажатие. Принадавил на нее сильно. В ответ загорелась вся гирлянда и авто с ключиком и бочонок и АВС ... Но авто ехало, остановиться смог только через несколько км. Выкл двиг. Завел, осталась гореть только авто с ключиком. Прибора собой не было, поэтому... поехал дальше. Через 120 км доехал, поставил на Р и тут опять все загорелось. Но я ведь уже приехал :D: . Выкл двигатель и ушел. Через пару часов вернулся и завел. Гирлянда горела. Сброс клеммы АКБ, не помогло. Горели авто с ключиком, "бочонок", падающая авто, вроде все. Попытки еще раз откл АКб результата не дали. Но авто двинулось с места и поехало... метро 100, не более. Погасло все... вообще, но двигатель работал и авто медленно ехало. Оставился, выкл двигатель и ... больше он не завелся. Ключ вынул, вставил, дисплей загорелся и все потухло как только повернул зажигание. Стартер не двинулся. .... Авто очень надо было запустить. т..к через 5 часов надо обязательно отвезти человека из города на границу с Эстонией. Место остановки- проселочная дорога при садоводстве в глубинке Лен.обл, никаких автомагазинов ближе 10-15 км нет. Напрягся прилично... Нашел в бардачке преобразователь 12В-5В USB с индикацией напруги, вставил в прикуриватель и .... напруга = 10.5 (потом показало и 9,7 В). Т.е. гена не заряжал АКБ, я ехал (имхо от ЗСД???!!!) на одном АКБ и вот результат. Были с собой провода- "прикуриватели". Удалось через какое-то время остановить простое русское авто Жигуль! (до этого все проезжающие авто были импортные и народ как только слышал про прикуривание тут же уезжал :sleep2: . Молодые парни, безбашенные ибо... перепутали провода и + на - замкнули. Раздался бах с искрами :D: Не новый год конечно, но дернулись все - и они и я :D: Но авто были выключены, ключи вынуты из замков и все обошлось :yahoo: Завели мой авто, остался гореть только "бочонок" справа на дисплее, напруга 12.9. Поехал, постепенно напруга поднималась, т.е. гена работал и заряжал АКБ. Добрался до дома, подключил ор-сом. Ошибки следующие - двигатель P0340-28, U0121-71 (2 раза) P0700-00, P0299-00, АКПП P0562-00 и еще что-то в т.ч. в кузове, трансмиссии и т.д. ор-сом сбросил все ошибки за искл P0562-00 (низкое напряжение) из-за которого горел "вертолет". Оно пропало через какое время само. Выводы: 1) по какой то причине событие на ЗСД отключило подачу возбуждающей напруги на гену, из=за этого гена не стал заряжать АКБ. 2) вероятнее всего, что именно "бах" из-за ошибки подключения 2-х АКБ сбросило ошибку откл возбуждающего сигнала от ЭБУ (ибо если бы этот сигнал появился после начала движения после длительной остановки, авто поехало бы и так заряжая АКБ). 3) повезло, что все закончилось хорошо. Придется возить ор-сом+ноут с собой каждый раз выезжая из города.

нет его, не отключить так что бы остальные работали и можно было проверку эту сделать. Вы 100% как я ищете, где собака зарыта. Один в один. я даже ездил к спецам, считывали контрольную сумму именно ВСМ, то что меня залито и то что должно быть.

там две технологии отработаны более менее- солнышко и его лучики (ну там ведь нет облаков и затемнений) и атом. Но атом в ширпотребовское авто это весьма круто будет, а солнышко на земле пока не ах имеет какой кпд. Остальные технологии даже для космоса не "отполированы".

"Я на ночь ставлю заряженный АКБ и через 2 дня уже не заведу." - т.е. 2-а дня вы не используете для поездок авто? Скорее всего используете.... или я неправильно понял(?) по ссылке выше написано, что четко определить разряд это или недозаряд я смог только с помощью ареометра ибо поставив полностью заряженный акб я каждый раз утром перед поездкой и вечером при возвращении домой снимал его показания и выяснилось, что плотность электролита акб вечером после поездки или фактически оставалась как утром или даже чуть ниже, и каждое утро плотность после ночи чуть падала т.к. конечно был разряд на центр замок, магнитолу и т.д. Т.к. образом примерно за 3-5 суток эксплуатации полностью заряженный акб с плотностью электролита 1.27 превращался в трупик с напругой 10.7 и плотностью 1.18 (или быстрее/ниже зависит от окружающей температуры) в первую очередь из-за недозаряда.

Guliverдалее ссылка на весь мой процесс поиска недозаряда/разряда и комменты друзей http://vse-4x4.ru/index.php?topic=174430.0 почитайте, а вдруг....

вы проверяли п.1. и п.2 ? "Но если сбросить клему и одеть заново то разряд не идёт пока не включить зажигание или не зажжётся свет в салоне. Я описывал проблему вначале" это при не работающем двигателе! а при работающем что, какой ток заряда на ХХ. также у вас похоже частичное противоречие "с геной порядок, но разряд от нагрузки", ибо гена у нас кажется на 120А, у вас что нагрузка появляется более 120А при движении? Скорее у вас недозаряд, как и у меня было, хотя я считал в начале именно как вы- разряд большой. выполненные более 15 раз подобные действия на Антаре не привели к фатальным последствиям. Однако соглашусь с вами, что сначала запараллелить АКБ и тестер, а потом снять клемму более безопасно. :)

Основные замеры можно сделать и самому (п.1-п.3 ниже). Считаем что замер тока в покое вы сделали и ток покоя у вас не более 0.05А. 1) на выкл. двигателе снять клемму "минус АКБ", тестером замерить сопротивление между "минус АКБ" и корпусом двигателя (лучше генератора), должно быть не более 0.07-0,09 ом. Если больше это плохо, означает что идут потери тока и АКБ может не дозаряжаться. 2) надеть клемму "минус АКБ", завести двигатель, тестером замерить напряжение на клеммах АКБ, должно быть не менее 13.5-13.7 на ХХ, с увеличением оборотов показания напряжения должны расти, но если АКБ заряжен на 100%, то при увеличении оборотов напруга может быть не более 13.7-13.9В. 3) Данный пункт делать лучше вдвоем!. При работающем двигателе на ХХ (!!!) при отключенных световых и иных приборах снять клемму "минус АКБ" (аккуратно). Двигатель должен продолжить работу, если глохнет значит гена не работает или очень большие потери тока есть. В разрыв включить тестер в режиме замер тока не менее 10А, снять показания тестера (они могут быть различны, но не должны быть равны 0). Включить световые приборы, ток должен увеличиться. Все это на ХХ. 4) ( Более сложный пункт. если в п.2 или п.3. не происходит изменение напруги/тока при нагрузке или ток близок к 0). Выключить двигатель, добраться до диодного моста на гене. произвести замер сопротивления диодов.

ОК, предположим, что прошивка правильная, а сопротивление "минус АКб-корпус" и генератор проверяли (таблетка, диоды и т.д.)?

Я уже описывал схожую ситуацию, когда мне залили прошивку от 2.2D. Также разряжался АКБ, пока не вернул свою прошивку, но с вырезанным сажевым и без егр. Вопрос- откуда у товарища ваша родная прошивка? Он вам и прошивал летом ЭБУ после вырезки сажевого? Короче основное - точно ли вам ставили для проверки подлинную прошивку для 2.0D? И токи у вас большие все таки, у меня было 0.015А. Почему у вас 0.23А надо разбираться, все таки на порядок больше это приличное потребление. И надо проверить сопративление "корпус- минус АКБ", должно быть порядка 0.05 ом.

а ошибка какая высвечивается? а то спрашивают - в ответ тишина.

Может быть связана как с генератором, могла "усухнуть" таблетка и в случае повышения отбираемой мощности более какой то величины и/или нагрева не справляться, так и с заземлением между акб+гена+корпус , оно могло загрязнилось. Провал напруги с 12.3 до 11.8 при включении подогрева нормальный, ток там не более 4А.

что в "минус" что в "плюс" амперметр вставить, результат один и тот же. Но разрыв делать только на ХХ, ибо пишут, что плохо такие разрывы делать. Не знаю, я раз 10-15 на Антаре делал на ХХ, вся электроника целая осталась. Короче пока вы не замерить ток разряда (при выкл двигателе и выкл приборах) и ток заряда на ХХ вся дальнейшая переписка, как правильно написал Евгений26, гадание на кофейной гуще или Чумак А. в телевизоре.

Да, разобрался. В теме "Чужая прошивка и как далеко на ней можно уехать" указана причина постоянного недозаряда АКБ - прошивка от другой Антары. С момента восстановления прошивки (т.е. более месяца) никаких проблем с АКБ нет!. Я тоже думал что разряд идет, а оказалось нет "нормального" заряда. А это разные вещи! Ток заряда на ХХ проверяли от гены?

1) проверить работает ли гена (т.е. подается ли управляющий сигнал на гену, работает ли таблетка и нет ли пробоев диодов) 2) замер тока утечки (до 0,015А норма) 3) сопротивление между корпусом авто и минусом АКБ (норма до 0.5 ом, но у меня с доп.заземлением менее 0.05 ом получилось) 4) плотность электролита после зарядки, хотя если акб новый... но всякое бывает. ну и т.д.

помпа ARTEX 1923 была с прокладкой, хотя нигде это не было указано, но т.к. я этого не знал то заказал прокладку отдельно (Parts Mall P1HC005, цена копеечная 16 руб), но сразу же сдал ее обратно, как только выяснилось, что помпа со своей прокладкой. Лучше оплатить и получить прокладку отдельно сразу и сдать ее (ну или положить в запас с такой ценой), чем потом ждать еще несколько дней.

не знал сколько железа я не использовал, когда менял ремень ГРМ, а главное куда эту "крышечку с ручечкой" из набора CT-E9216 там крепить :)

согласен, но частично. Когда у меня порвался впускной между турбиной и двс, то авто ехало, но "очень-очень низенько", как помню более 40 км было не разогнаться. Но ... никакого черного/серого дыма не было. Сильно серый (но не черный!) дым повалил, когда порвалась мембрана клапан вентиляции и залип ЕГР (что раньше из них навернулось не знаю) и то при газовании, при спокойной езде нет дыма. Возможен вариант - форсунка залипла, постоянно открыта и льет не останавливаясь (не сталкивался, признаки не видел) По топливу , когда была КИА Ретона (по моему в 2008 г) на сельской АЗС в глубинках страны заправился черт знает чем (даже не ослиная моча, хуже), вот тогда и не тянуло и дымило. но как только слили и заправился по новой все ОК стало. Что еще может быть- слететь угол зажигания- и будет дым и не будет тяги. Но на Антаре за это отвечает ЭБУ. Может конечно связь между ЭБУ и шиной прерваться, и на скринах есть такие ошибки "связи нет" и "низкое напряжение" (тоже признак нарушения сигналов). что бы делал я - прочистил топливную, сбросил ошибки, снял клемму АКБ, минут 15 не подсоединял клемму, соединил, на ХХ проверил ошибки. Даже - по результатам этих действий. А на ХХ - есть дым? Если нет, а на газу есть, то неправильное смесеобразование или зажигание уехало.

на антарах 2.0 ставили как делфи так и бош прошивки. инфа от нескольких прошивальщиков "На Chevrolet Captiva 2.0D и 2.2D установлен ЭБУ DCM3.7, размер прошивки 2Мб (2097152 байта), правда на 2.0 D есть и ЭБУ Bosch EDC16C39, но не у всех." Мутная история.... Сейчас утром проехался несколько км, расход точно упал, по крайней мере мгновенный показывает очень хорошие цифры -6-8, посмотрим чуть позднее будет ли снижение среднего значения которое сейчас висит. ПО акб = заряжается точно, жена забыла позавчера (перед самой перепрошивкой) на ночь выключить регистратор и ареометр вчера утром перед перепрошивкой показал 1.22, общий пробег авто по городу после этого около 2-х часов, сегодня после остановки замерил - 1.24.

да, пока ехал с сервиса обратил внимание на это, весьма резко при чем, там где у меня было 10 стало 8. но основные прокаты авто в ближайшие дни.

более чем уверен, что прошивка от другой авто, ибо и та и моя прошивка были изменены, коды исходные уже разные, защиты по взломы(?) в этих бинарных файлах нет, просто обычный бинарный файл даже с не фиксированной контрольной суммой. И в них нет указания мотора или еще чего либо по которому точно можно опознать файл. кроме того очень много зависит от тог кто, как и что там "ковыряет". а размер файла, зашитого в мой авто год назад, совпал с размером файла из папки где были файлы для 2.2. Мутная история, если честно.

Что получается если залить не свою прошивку или свою родную, но тебе уже вырезали сажевый и егр? Интересно?. Тогда читайте ниже :D: 1) Год назад вырезал сажевый, заглушил егр и перепрошил ЭБУ. С той поры АКБ не заряжался нормально! Я писал о своих действиях в темах «Генератор», «Аккумулятор - Проблемы эксплуатации», «Натяжитель ремня генератора» и т.д. В этот четверг четко выяснив, что причина недозаряда это не гена, ни натяжитель, ни ремень, ни диоды, ни таблетка, ни контакты, ни перепады напряжений между акб и геной и т.д. я перепрошил авто обратно на ее родную прошивку для подтверждения моей теории, что мне залили не ту прошивку. И акб стал заряжаться. Разбор «полета» с прошивальщиком (прим: сразу хочу отметить, что люди не отказывались от своих обязательств, ни увиливали и предлагали разные варианты решения проблемы, т.е. вели себя порядочно) привел к выяснению обстоятельств всей этой хрени. Год назад программист при сохранении нужного файла (после вырезания от туда сажевого фильтра и егр) перед отправкой его прошивальщику ошибся при обозначении файла и в результате отправил для прошивки файл от двигателя 2.2 или 2.4 (я так и не выяснил точно.) Что получилось в результате: Все работало нормально за искл зарядки (хотя может и еще что то глючило, но не показывало вида (ошибок). Сигнал возбуждения на авто с 2.0 подается в форме ам-сигнала, а тут поступал шим-сигнал. В результате гена, как бы и заряжался, но низенько. :evil: 2) А что будет, если вырезать сажевый, заглушить егр и не перепрошиваться? Можно ездить или заглохнешь и как далеко уедешь? Данный тест «по неволе» пришлось сделать мне. И так вырезав год назад сажевый и заглушив егр, в прошлый четверг залили (причина см. п.1) подлинную заводскую прошивку без каких либо изменений. Авто завелось и поехало. Примерно через несколько часов езды (с перерывами на стоянку и т.д.) загорелся чек, подключил ор-сом, увидел ошибки: Р0401-00 недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа Р2002-00- ограничение функционирования сажевого фильтра Р2453-08 – датчик давления сажевого фильтра вне диапазона раб характеристик Все эти ошибки спокойно удалял ор-сом, чек гас. Но через несколько часов снова все загоралось. И прогрев двигателя на ХХ при температуре ниже + 6 гр был какой-то «рывковый» и вонючий очень, и пахло паленым маслом. так покатался несколько дней для наблюдения за акб. Акб стал нормально заряжаться, плотность ниже 1.25 не падала. По окончании всей эпопеи залили родную прошивку авто без сажевого и егр. Пока ошибки не выскакивали. :D: Понаблюдаем дальше, а то ведь зима, таскать каждый день акб домой и по утрам обратно "в лом" уже.

стало исчезать масло в картере, начал искать куда. нашел, что появилось масло после турбины. Долго искал причину, ибо вариантов весьма много, начиная от неисправности турбины, ее маслослива до кольца запали + клапан егр сломался и т.д. в результате поисков и чтений выяснилось, что вышел из строя клапан вентиляции картере, точнее в нем порвалась мембрана и все маслянные пары без остановки затягивало в турбину. расход масла увеличился примерно на 0.7-0,9 л на 2000 км (примерно). Новый клапан (арт. 96440314) стоит на ехист около 2000 руб (надо будет купить как подкоплю денежек , а в евроавто 700 руб. проехался по пунктам евроавто- нигде целого нет. способ проверки исправности клапана очень простой- создаем через салфетку (предварительно сделав в ней дырку) ртом вакуум в одном из выходов (второе отверстие открытое оставить) и должна быть слышна музыка для вас - "чпок" а в еровавто ни одни из клапанов не обрадовал таким звуком. ладно, т.к. мембрана была порвана только в одном месте на 10-12 мм, то с помощью обезжиривателя, мелкой шкурки и герметика (вал во впадине создал) восстановил целостность (работает уже км 200). Внутри клапана еще пружинка стоит, осторожнее не потеряйте когда будете вскрывать, она является регулятором перепада давлений. Но общее состояние мембраны через 170 т.км пробега не очень хорошее, резина на сгибах в микротрещинах и вероятнее всего порвется через месяц-год-другой. Т.е. точно надо ставить новый клапан, а б/у из евроавто (и подобных) даже если они издают "чпок" надо разбирать и смотреть состояние резины. Короче, дальше решил определить - А сколько же масло гонит рабочий клапан. Обнаружил у себя почти "маслосборник", но не совсем, точнее парафиносборник. Но в нем стоит спец метал мембрана для отслоения парафина, по качеству существенно лучше отслаивает масло, чем металлическая губка в самодельных устройствах. Решил далее не городить огород из банок, а использовать это устр-во. Однако просто так его не соединить ибо клапан вентиляции и отверстие в воздушном патрубке турбины строго направлены друг на друга, требуется диаметр шланга 20 мм внутренний, достаточно жесткий получаетсяи может поломаться пластиковый выход на клапане. а т.к. я искал вариант установки навсегда этого "маслосборника" (на всякий случай, а вдруг надо будет) то пришлось опять колхозить. Развернул клапан примерно на 45 гр. с помощью "проставки", т.е. клапан теперь крепится на 2-х болтах, но весьма жестко и газы не выходят через место стыковки. а место для маслосборника есть примерно на 10 см ближе к моторному щиту, чем на фото он стоит. Короче все соединил, запустил минут 30 на 2000 об/м поработал и исправный клапан практически не дает выходу масла, нет, конечно детали "маслосборинка" , особенно мембрана покрылись маслянной пленкой, но не более. Ознакомившись с результатом не стал колхозить "маслосборник" и собрал все в исходное. Но за клапаном надо смотреть! а также обнаружил что практически разрушена трубка от этого клапана к патрубку турбины, сторона обращенная к турбине, со стороны мотора не видно. ниже фото

MEYLE, длина 2065 мм