gremih

Дизель D 2.0 Датчик 1 (сразу после катализатора) сопративление около 210 -240 ом остальные данные на фото оргинальный номер - 96994636, аналог - EGTPL018 Датчик 2 (в корпусе сажевого фильтра) сопративление около 210 -240 ом оргинальный номер - 96994638, аналог - EGTPL019 различаются между собой длиной жала, у датчика 2 оно существенно длиннее

Т.к. эти датчики достаточно дорогостоящие есть возможность заменить их универсальными датчиками от фирмы Бош, (для 2.0 D нет универсальных от Бош :angry32: т.к. гайка на 2.0 имеет резьбу М14х1.5, а у большинства датчиков резьба М18х1.5 ) если не нашли для Антары посмотрите в разделе для Каптивы, там для 3.0 каталог подбора универсальный лямбда датчиков http://bishka.ru/catalogue/lambda_sonde/ Методика проверки лямбда датчика Нормально работающий зонд. Проверка заключается в том, что при прогретом двигателе при оборотах 2000 об/мин, лямбда-зонд должен выдавать сигнал частотой 1–2 Гц и амплитудой от 0,1 до 0,8 В. При выключенном зажигании подсоединить осциллограф параллельно сигнальному напряжению лямбда-зонда. Сразу после запуска холодного двигателя напряжение на выходе лямбда-зонда вначале будет постоянным (0,4–0,6 В). По мере роста температуры появятся колебания выходного отверстия лямбда-зонда, амплитуда и частота которых постепенно возрастает. После прогрева двигателя и лямбда-зонда напряжение будет колебаться от 0,1 до 0,8 В. Следует учесть, что отсутствие нормального сигнала лямбда-зонда не обязательно указывает на неисправность самого датчика. Причиной может быть, например, подсос воздуха в выхлопной системе, плохо распыляющие форсунки и т.д. Работу лямбда-зонда можно проверить, симулируя бедную или богатую смесь при отсоединенном сигнальном проводе, но подключенных проводах нагревательного элемента лямбда-зонда. Двигатель и лямбда-зонд должны быть в прогретом состоянии. Симуляция богатой смеси. На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,8…0,9 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда).При этом блок управления должен подать сигнал на обеднение смеси. Вследствие этого ухудшается холостой ход (двигатель вибрирует). Напряжение на лямбда-зонде Uλ должно упасть до 0,1 В. Если напряжение не упало, неисправность может быть, например, в датчике температуры двигателя, проводке, блоке управления и т.д. В случае, если обеднение смеси произошло, но напряжение лямбда-зонда не упало, то неисправность может находиться в области лямбда-зонда (плохое соединение с массой, нагревательный элемент лямбда-зонда неисправен, старение/отказ лямбда-зонда). Симуляция бедной смеси. На вход сигнала лямбда-зонда блока управления подать напряжение UV ~~ 0,1 В (относительно потенциала массы лямбда-зонда). Обороты двигателя должны кратковременно возрасти за счет обогащения смеси блоком управления. Напряжение на зонде Uλ должно подняться до 0,8…0,9 В. Если напряжение не поднялось, проблема может быть, например, в лямбда-зонде, подсосе воздуха через негерметичность выпускного тракта и т.п. Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда Проверка нагревательного элемента лямбда-зонда происходит путем измерения его сопротивления. Обычно оно составляет 2…14Ω при комнатной температуре. При значениях >30Ω, лямбда-зонд дефектный.

yf 2.0 его гемморно снимать.... как снимал? я не на Антаре, а на Сузуки Витаре снимал )

не заработает - тогда я отпилю 12 мм метал штыря и поставлю вместо датчика 1 датчик 2, а место для датчика 2 заглушу :)

тогда уточните "жужжание", что это - стартер или что то другое?

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки? как понял я действия и звуки следующие: пуск ключом -попытка завода (что то где то типа повернулось и сорвалось) - пустое жужжание стартера- вы "выворачиваете" ключ- останов. Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре (тоеж не сразу заводилась, при этом кол-во попыток завода медленно и постепенно увеличивалось): внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось ~1/100 поворота маховика (типа попытка повернуть маховик) - бендикс выскакивал- стартер продолжал жужжать. При этом, при разборке стартера бендикс в одну сторону руками было не провернуть (как и должно быть), поменял реле, вилку и уже в конце бендикс. Теперь катаюсь спокойно.

не знаю точно что они там прошивают, но показания сажевого (по ор-сом, в движении и сразу при пуске ) одни и те же, не меняются вообще, но точно что датчик 1 оказывает влияние, номер 2 судя по реакции движка безразличен для ЭБУ (если сажевый вырезан и прошивка изменена) . А вот датчик 1 они и не должны были отключить ибо система на основе данных датчика давления впускного коллектора+МАФ+датчик 1+данные по давлению в рампе и в обратке = готовит и оптимизирует топливно воздушную смесь. Так если смотреть по Torque показания эффективности воздушно-топливной смеси то при ровном движении или плавном ускорении у меня от 80-98%, а при резком нажатии на газ, когда сзади дым появляется оказания 101-102%. Имхо, датчик 1 не отключают в крякнутых прошивках, иначе нужную смесь не создать - нет у ЭБУ больше откуда взять данные что же на выходе движка получилось, только датчик 1 остался. прим: после того как я вытащил и прочистил датчик на впуске и МАФ, дым остался но его стало фактчески существенно меньше прим: основная причина почему не нашел универсальный лямбда - размер гайки затяжной - у нас М14х1,5 а везде 15х1,5 или 18х1,5

дым как шел так и идет (с датчиком или нет), и расход достал около 11.7 л в городе, а было менее 10 прим: не нашел нужный универсальный, заказал EGTPL018 за 2882 руб

и так попытка замены датчиков: 1) замена датчиков возможна, но : а) нужна перепайки проводов ибо разъем датчика 2 далеко и провода датчика 1 не хватает. б) датчик 2 полностью перекрывает выхлопную трубу ибо длина его рабочей части 53 мм, а у датчика 1 всего 40 мм, т.о. стержень датчика 2 перекрывает диаметр выхлопушки полностью, но он завинчивается при этом нормально, хотя возможно конец и мнется (я не стал до конца затягивать хотя наживил полностью) в) разъемы датчиков одинаковые 2) у меня сопративление рабочего датчика 210-212 ом, неисправный датчик показывает бесконечность, что дает ЭБУ состояние считать что на датчике 200 и более градусов и напруга 5 В. Вывод: - датчик 1 можно ставить вместо датчика 2 нарастив провод - датчик 2 влезает в гнездо датчика 1. Надо купить универсальный :), сейчас по диаметру подбирать буду

я ошибся, сорри :unknw: кат и у меня стоит около турбины, после него идет датчик 1, а вот датчик 2 - это к сажевому фильтру точно относится. Т.е. у меня прошивка (без сажевого) блокирует/не учитывает данные от датчика 2, и тогда я могу его поменять местами с датчиком 1 попробую на неделе сделать )

на фото: датчик 1 чуть выше стрелки сразу после ката. его не видно на фото, датчик 2 на сажевом. фильтре ориентировка: справа мотор, слева редуктор задний

к сажевому не имеют эти датчики отношения, ибо 1-й стоит между ГБЦ и катализатором, а 2-й стоит после катализатора перед сажевым. поэтому эти датчики "не чувствуют" наличие или отсутствие сажевого, первый точно, ну второй еще можно как-то притянуть к сажевому....а он (датчик 2) работает Вероятность что дым из-за неисправного 1-го датчика очень велика....ну не нашел я других причин (пока, еще думаю и ищу...). Скорее всего буду ставить 2-х контактный Patron P0S012 с перепайкой разьема

у нас 2-е лямбды, одна до катализатора, другая после. на моем авто вырезан сажевый и заглушен ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь. Проблема: недели 3-и при резком старте/ускорении идет черный дым из глушака, только при резком!, при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма. Ошибок ор-сом не находит Датчик давления на впускном коллекторе рабочий, МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально. 2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение. 1-й лямбда на ор-сом "висит" постоянно 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе, (чистка датчика не помогла) арт. номер этой лямбды = 96994636 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р. и выше. Нашел только 1 аналог (арт. EGTPL018) с ценой менее 3 т.р. Вопросы на которые хотелось бы ответа: 1) кто знает еще аналоги этой лямбды? 2) может у кого-то в СПб есть такой рабочий экз за "недорого" ) (купить или хотя бы на проверку ) 3) на 2.0D 1-й и 2-й лямбды внешне похожи, похоже что они взаимозаменяемые, (разница внешне только в длине провода, в разъеме по 2 штыря у обоих) 4) кто нибудь использовал универсальные лямбды (сигнал - черный провод, земля - серый) типа https://fortluft.ru/catalog/vykhlopnaya-sistema/lyambda-zondy/ljambda-zond-universalnyj-ls001-2 ? или универ. арт. F00HL00091? как результат?

вероятнее тех.неисправность или отклонение от нужных параметров как maf, лямбы, клапана вентиляции картера и т.д. Было (до вырезания сажевого) тоже уменьшение интервала- не помню точно или клапан вентиляции или maf полетел.

Возникла необходимость посмотреть состояние цилиндров и в картере. заказал простейший эндоскоп на али и вот пришел (примерно недели 4 шел). Брал 5.5 мм диаметр. При этом макс разрешение видео получилось 640х480 , но есть диаметром 7 и 8 мм, возможно что там больше разрешение, есть 1метр, 1.5 и 2 метра кабель. ТТХ: Камера CMOS 1/9. Встроенный 6 светодиодных ламп (с яркостью и контролем фото) Водонепроницаемый проводной эндоскоп. Dimeter головки камеры: 5,5 мм Фотосъемка и запись видео. Разрешение: 640*480 Светодиод: 6 белых светодиодных ярких ламп. Фокусное расстояние: 3-8 см. Уровень водонепроницаемости: IP67. Системы поддержки: Android/Windows 2000/XP/Vista/7/8/9/10 Температура:-20 ~ 100 градусов Общая длина кабеля: 1-5 метров В комплект входит: 1 * Мини USB эндоскоп 1 * маленький крючок 1 * магнит 1 * боковое зеркало/призма 1 * фиксированный набор 1 * CD драйвер 1 * кабель Micro-USB 1 * Руководство пользователя (минимум инфы, но достаточно для пуска в работу) также доп приспособы в т.ч с магнитом программное обеспечение для ПК позволяет выставить по более настроек чем на адроиде. Засунул тут же в раковину ну, как бы и видно, не плохо, 2- со средним светом, 3 с макс светом Но выяснилось что на стыке камеры и кабеля есть выступ, менее 1 мм, но и его хватило что бы камеру уже с трудом обратно сквозь решетку раковины вылезла. Поэтому убрал выступ. в принципе доволен, стоила система на али около 300 руб (на али есть разные эндоскопы, поиск поможет)

точно намудрили, видимо забыли что надо ставить металлические шестеренки, а не китайские ) Все хуже и хуже качество (

На 2.0 обратная полярность

Хруст хрусту рознь ) Звук нужен, а так по словесному описанию - на гуще гадать. Что хрустеть может: все что вращается ) - гена, гур, помпа, компрессор, 2-а натяжных ролика, ТНВД, турбина. "Щелкает и хрустит" в выхлопном тракт пока прогревается. Натяжной ремень может за что то задевать. В системе вентиляции и кондиционирования звуки есть... Много источников.... охлаждение движка

Что выявлено? Причина проблемы найдена?

я решил эту задачу без новых резинок, нанес на старый уплотнитель (он не задубевшая оказался) герметик, зачистил посадочное место и через 30 минут вставил крышку вместе с прокладкой и герметиком и прикрутил. все ок уже месяц или более за номер спасибо!

Вы когда найдете причину, напишите ее здесь обязательно. Другим в подобных (пусть и редких) ситуациях очень поможет ваша инфа.

там толщина протектора "не о чем", куда там что то резать. Купи АТ или МТ шины, все будет хорошо.

не знаю у вас турбина есть или нет. Но у меня такая течь была из-за наличия масла воздухе картера и оно после клапана вентиляции картера шло на турбину, а оттуда "стекало" вниз к поддону. Так было пока не поставил сепаратор

Про принудительный пуск -.... фиг знает, в наших случаях совпадает только - нет давления в рампу. Но у меня авто одноразово не завелось и более не заводилось, а у вас "туда сюда" пыталось. Это принципиальное отличие и форсунки могут быть и не причем, согласен. Форсунки на стенде не запускали? Может надо это сделать: снять и проверить?

этим летом было примерное такое же - не заводится. Проверка = до ТНВД давление есть, после нет. Оказалось форсунки "сдохли". Как пояснили на бошевском сервисе дизелей, при "сдохших" форсунках, ЭБУ не выдает какой то сигнал и ... не заводится. Про кол-во "сдохших" форсунок - не знаю, заменили все. После этого все ОК. причина почему сдохли - какой то провод в косе оторвался и перемкнулся с соседним, (не очень верю, ибо следов не нашел такой операции по спасению от корытыша, но...)