gremih

я нашел этот датчик, он находится внутри АКПП. возможно что ТОрк не показывает изначально для 2.0 Т жижы. поставлю Car Scaner, проверю. Спс!

спасибо за ссылку, забыл про эту схему а ведь именно там и указан этот датчик. поискал еще в ин-те и нашел сейчас даже краткое разьяснение : "Датчик температуры жидкости является частью внутренней проводки АКПП, по сути это термистор. Блок управления подает на датчик 5 вольт и измеряет падение напряжения в цепи. Когда трансмиссионная жидкость холодная, сопротивление велико, и блок управления регистрирует высокое напряжение. Когда жидкость нагревается до нормальной рабочей температуры, сопротивление уменьшается и, как следствие, уменьшается напряжение. ЭБУ использует эту информацию для обеспечения четкого переключения и своевременной активации блокировки GDT во всем диапазоне рабочих температур. Если блок получает неверные значения от датчика, он запишет ошибки P0710 или P0711 (TCM-0045)" даже зависимость сопротивления от Т указана, так при 50 гр R=1379oM, T=60 R=992 oM, T=100 R=314 oM, T=120 R=192 oM, T=140 R=124oM и т.д. но вот его партномер (артикул) пока так и остается секретом. и похоже что этот весь жгут вместе с датчиком внутри АКПП. нашел видео разборки коробки, там видно где этот датчик, он действительно внутри АКПП, просто так его не поменять (

это в АКПП? и как вы ее мониторите? мне не удалось найти датчик температуры жижы АКПП ни на схемах ни "в живую". ( при этом ТОРК не показывает данных, а у ор-сом постоянно висит 103гр

Сегодня попытался замерить Т жижы в АКПП с помощью программы Торк. ничего не вышло, не вылезают данные. Ор-сом показывает практически сразу 103 гр. и она постоянна. Попытка найти датчик температуры жижы в АКПП ни к чему не привела. Т.о имхо что: 1) отдельного датчика на этой Акпп нет 2) вывод "вменяемой" температуры с АКПП на приборы (БК или смартфон,ноут) невозможен Так ли это или кто то знает как подключиться к сьему температуры этой АКПП (5-ступ дорейстаил)

в связи с постоянными вопросами в личку по лямбде, выкладываю сюда свои посты по этой теме (чуть обработал их для правильного словосочетаний): у нас 2-е лямбды, первая после катализатора, вторая врезана в сажевый фильтр. На своем авто (дизель 2.0) я вырезал сажевый и заглушил ЕГР (физически и программно), года 2-3 уже так катаюсь. Проблема: Уже недели 3-и при резком старте/ускорении идет черный дым из глушака, только при резком!, при плавном нажатии не наблюдаю в зеркало дыма. Ошибок ор-сом не находит Датчик давления на впускном коллекторе рабочий, МАФ рабочий, воздушный фильтр новый, масло новое, дырок и подсосов во впускном тракте до турбины и после не нашел (хотя при более 2300 об/мин слышен свист, но не сильный). Турбина крутит нормально. 2-й лямбда при работе двигателя меняет свои показания (ор-сом), т.е. реагирует на работу движка и на движение. на ор-сом 1-й лямбда постоянно показывает 200 град и 5 В, (позиция -Температура выхлопных газов (Блок 1 датчик 1)), даже при не рабочем двигателе, (чистка датчика не помогла) арт. номер этой лямбды = 96994636 б/у я не нашел, а новые от 5 т.р. и выше. Нашел только 1 аналог (арт. EGTPL018) с ценой менее 3 т.р. Выяснилось что при перепрошивке без сажевого фильтра, новая прошивка (которая без сажевого) не учитывает(блокирует) данные от 2-й лямбда, и тогда я могу его поменять местами с 1-й лямбда (попробую на неделе сделать ) и так попытка замены лямбда на дизеле 2.0: 1) замена лямбда возможна, но : а) нужна перепайки проводов ибо разъем 2-й лямбда далеко и провода 1-й лямбда не хватает. б) 2-й лямбда полностью перекрывает выхлопную трубу ибо длина его рабочей части 53 мм, а у 1-й лямбда всего 40 мм, т.о. стержень 2-й лямбда перекрывает диаметр выхлопушки полностью, но он завинчивается при этом нормально, хотя возможно конец и мнется (я не стал до конца затягивать хотя наживил полностью) в) разъемы лямбды одинаковые 2) у меня сопротивление рабочей лямбды 210-212 ом, неисправная лямбды показывает бесконечность, что дает ЭБУ состояние считать что на лямбде 200 и более градусов и напруга 5 В. Вывод: - 1-й лямбда можно ставить вместо 2-й лямбда нарастив провод -2-й лямбда влезает в гнездо 1-й лямбда. не знаю точно что они там прошивают, но показания сажевого (по ор-сом, в движении и сразу при пуске ) одни и те же, не меняются вообще, но точно что 1-й лямбда оказывает влияние, 2-й лямбда судя по реакции движка безразличен для ЭБУ (если сажевый вырезан и прошивка изменена) . А вот 1-й лямбда они и не должны были отключить ибо система на основе данных датчика давления впускного коллектора+МАФ+1-й лямбда +данные по давлению в рампе и в обратке = готовит и оптимизирует топливно-воздушную смесь. Так если смотреть по Torque показания эффективности воздушно-топливной смеси то при ровном движении или плавном ускорении у меня от 80-98%, а при резком нажатии на газ, когда сзади дым появляется оказания 101-102%. Имхо, 1-й лямбда не отключают в крякнутых прошивках, иначе нужную смесь не создать - нет у ЭБУ больше откуда взять данные что же на выходе движка получилось, только 1-й лямбда остался. прим: рекомендую вытащить и прочистить датчик давления на впуске и МАФ, у меня после этих операций дым остался, но его стало фактчески существенно меньше. прим: основная причина почему не нашел универсальный лямбда для дизеля 2.0 - размер гайки затяжной на этом дизеле М14х1,5 а большинство 15х1,5 или 18х1,5 Результат Сегодня заменил неисправный 1-й лямбда на неоригинал EGTPL018 . показания "пошли", макс температура 370-400 гр на 1-й лямбда , при Т=330 гр напруга 1,5В интересно что данные и на 2-й лямбда изменились, если при неисправном 1-й лямбда на 2-й лямбда ор-сом показывал Т= 124 гр и 1.6 в, то сейчас Т=276 гр и 1.5 В. В Torgue изменились данные эффективности топливно-воздушной смеси, если ранее при движении показания= 80 - 98 и при резком нажатии на газ показания= 102, то сейчас в движении показания= 83-88, накатом менее показания= 77, при резком нажатии до показания= 98. Итог: дым сзади исчез на прогретом движке. симптомы неисправной лямбды: прямые: ор-сом или Торк показывают что температура лямбды не меняется при прогреве при проверке соправтивления лямды показания = или бесконечность (более 1 кОм) или близки к нулю косвенные: темный дым при нажатии педали газа повышенный расход топлива

так понимаю что D 2.2L у меня 2.0, поэтому я не проводил исследований -2.2. это как 3.2? однако вот здесь можно посмотреть универсальные датчики, если датчик подходит и для 2.2. и для 3.2. то... удача http://bishka.ru/cat...e/lambda_sonde/ основное это диаметр и шаг резьбы у лямбды, поищите эти данные и будет ясно подходит или нет

нет, пинков не было, был черный дым при резком газе (сажевый вырезан) и повышенный расход если за авто не следили сразу в первую очередь слить и долить жижу в АКПП (я так сделал 3 раза через 500 -700 км), ну а далее масло + фильтры в ДВС, масло в раздатке, заднем мосту и т.д....

а коробка и лямбда, как связаны? я не знаю такой связи. акпп как работал нормально до замены датчика так и после работает нормально. лямбда влияет на состав смеси топливной

если дизель не 2.0 то есть универсальные датчики, как удалось выяснить топливно-воздушная смесь сильно зависит от исправности первого датчика а ошибки и у меня не было пр работе, просто датчик показывал температуру и некое значение в вольтах, которые не менялись от фактического прогрева но при отключении датчика я не помню была ошибка или нет

датчик не исправен, чего же здесь копать, тут менять надо я в июле писал о неисправности лямбды, у меня также 1 датчик был не исправный, т.е. показывал всегда одно и тоже, расход при этом был около 12-12.5 в городе., после замены этой лямбды в городе около 10-10.5, а в смешенном цикле около 9-9.3 стало. Меняйте датчик, тем более для 3.2 есть универсальные не дорогие датчики.

да, Антара при пробеге за 200 требует определенной сноровки и кошелька :), в тоже время кошелька не такого размера как на Х5 или Ауди. Не знаю что у вас на 120, но при нормальных шинах, аммортизаторах и турбине до 150 км/ч без проблем и напряга, может и больше, просто не пробовал.

абсолютно согласен. всегда перед установкой через датчик АБС набиваю их смазкой! входит около 30 мл.

Да, замена помпы на 2.0 только со снятием ремня ГРМ, но это не основная проблема, основная - закисшая шпилька шкива ТНВД, ибо этот шкив не дает возможности снять защитный кожух под которым сама помпа По гене - для демонтажа и замены регулятора гены сам гену можно и не вытаскивать, это действительно на Антаре ну очень гемморно, можно сняв ремень и вынув болты крепления гены, развернуть гену попкой вверх и в этом положении "раком", но не сильно матерясь, снять защитный кожух и добраться до регулятора.

точнее не всегда сразу будет черным, тут зависит от масла, но в конченом счете примерно через 1000 другую км масло в дизеле чернеет. Например Wolf чернеет сразу через 1-10 км, а ZiG км через 200. где то на просторах ин-та есть обсуждение типа какое масло не чернеет в дизеле. однако чернение обычно указывает что смывающие присадки в масле для дизеля работают хорошо

не все так гладко как вчера казалось, при более длительном пробеге с множеством торможений: левое 90, правое 107

все как у топикстартера, только не левое, а правой колесо . также из суппорта вылезал один поршень, другой стоял почти на месте, нагревалось правое до 170 может и выше было. Что успел сделал я до прочтения этой темы: замер температуры- левое 75-77, правое до 150-170. замена поршней в суппорте: поршни стали ходить нормально + замена шланга + прокачка тормозной системы, температура чуть ниже до 120-140, поменял местами диски и скобы суппорта (левые на правый борт и наоборот), температура без изменений монтаж новых колодки и их подгон с использованием напильника, ибо 1 колодка вообще с трудом садилась на место, + прокачка тормозной системы, температура на левом -75, на правом 95-105 Прочитал тему, пошел с плоскогубцами и подергал шток, затем проехал около 2 км с интенсивными торможениями, температура левое 70, правое 72. Завтра еще замеры сделаю.

ну это в первую очередь магазин для автобусов, а для нас по факту пока является "пустышкой" - переключатель поворотов (4819693), диодный мост (93740880) и лямбда-датчик № 1 (96994636) не нашлись....

крутая ошибка, ниже, что нашел по быстрому https://www.drive2.ru/l/506854795391271080/ пишут что датчик давления еще инфа "Случилось то чего обычно не ждут загорелся аларм машинка с ключиком посмотрел ошибку Р2263 . Ошибка регулирования давления наддува поехал к мастерам приговор каюк турбине в это не хотелось верить побывал еще у двух представителей касты мастеров приговор тот же турбина. Делать нечего поменял аларм остался ну тогда наверное сажевый фильтр закричали мастера у меня появились сомнения этак можно всю машину поменять но на всякий случай промыл ситуация не изменилась." чел - решение не указал еще инфа "Указал на ошибку Р2263. Мастер попросил зажечь ее еще раз. Сгонял по КАД, зажег. Мастер начал с малого. Прочистили клапан избыточного давления, потом поменяли фильтр воздушный, был очень грязный... Но ошибка зажигалась вновь. В итогу углубились в механику управления геометрией турбины. И все таки это сервопривод, вакуумный привод управления. Заказали. Вот вчера поменяли. Заняло это 30 минут. Сняли показания. Турбина начала давить. Я поехал опять на КАД, ошибка не загорелась. А так же ушла ошибка связанная с впускным коллектором. Р200А. Связанная с управлением геометрией впускного." еще инфа "диагноз – очень короткий ход штока вакуумного клапана на турбине, вскрытие клапана показало, что мембрана целая, но в корпусе закусывает шток! Действительно, я по Torque на смарте наблюдал – разгон на вакууме, ближе к сотне подключается буст и выдает 0.3-0.5 бара, а как надо больше – турбина вдувает, а калитка не открывается и излишек не сбрасывает, и закономерно вылетает ошибка по высокому давлению со всеми вытекающими. Поставили они мне подменный клапан, прокатал на нем на дачу 200 км. – снова прет как паровоз, разгон ровный и до 130 без ошибок. Сейчас жду прихода нового клапана, цена вопроса 5000 р. Кстати, это тот же TurboOST. Собственно, кратко резюмирую способы лечения ошибки P2263: - проверить состояние шланга от турбины до вакуумного регулятора, кат. номер 4578.F8. Проверить не на дырки, а именно состояние концов, которые надеваются на штуцеры! И надеты ли они вообще. Если на нем есть масло – меняем трубку 1192.CN. - проверяем вакуумный клапана на турбине, состояние мембраны и ход штока." как то так в ин-те думаю, найдешь и другие описания

я сделал фото как добирался спец до ВСМ (блок с множеством проводов), однако думаю что магнитолу возможно и не надо было вытаскивать, но не пробовал так. консоль АКПП точно надо снимать. Я пробовал сам добраться со стороны ног водителя- почти удалось, но уперся в ребро жесткости металлическое которое не дает это сделать. где то на форуме было описание ка вынимать, ТИС также описывает эту процедуру.

когда глючат дворники это уже блок ВСМ, который под магнтолой где по не понятной причине куча конденсата образуется, в результате это ВСМ часто "цветет", стоит взглянуть на него. Например на фото видно что многие контакты и дорожки "загнили". пришлось много паять ибо найти ВСМ под дизель с АКПП не удалось, хорошо что спец все таки восстановил, а то был бы памятник на колесах )) прим: и куча ошибок из-за него горело, уже не помню какие именно

произвести замену или чистку датчика 1 можно сняв колесо, прямо перед собой вы увидите сам датчик, а левее на арке крыла висит разъем, вот с ним работать в такой позиции не очень удобно, но... все возможно.

да, именно так и было и у меня, расширение металла от нагрева позволяло на горячем заводить, но чем дальше тем все "труднее и дольше" ) отличное описание! тема "Стартер-замена" была бы в самый раз, а то здесь потеряется (

тема о сайлентблоках. Для шин есть своя тема. а потом ищем на форуме во всех темах "а почем и где..." так, к слову!

Сегодня заменил неисправный датчик 1 на неоригинал EGTPL018 . показания "пошли", макс температура 370-400 гр на датчике 1, при Т=330 гр напруга 1,5В интересно что данные и на датчике 2 изменились, если при неисправном датчике 1 на датчике 2 ор-сом показывал Т= 124 гр и 1.6 в, то сейчас Т=276 гр и 1.5 В. В Torgue изменились данные эффективности топливно-воздушной смеси, если ранее при движении 80 - 98 и при резком нажатии на газ 102, то сейчас в движении 83-88, накатом менее 77, при резком нажатии до 98. Итог: дым сзади исчез на прогретом движке.

надежнее заехать на автосервис (или к гаражному дел мастеру) и приварить на шестигранник гайку и отвернуть, чем мучится постоянно.