gremih

да, к сожалению это так. тут важно "не перебдеть", а то и исправное сломать можно. катализатор не отключается программно ибо у него нет никаких датчиков, он физически или есть или его проломили, есть датчик на выходе катализатора, он важен,но он не катализатор! сажевый и ЕГР...они при перепрошивке ЭБУ отключаются, определить откл или нет сажевый можно тем что его показания не меняются, у меня Торкью его не видит, ор-сом постоянно показывает что то около 9%. но физичкски сажевый должен быть вырезан ибо только программное отключения приведет к его засорению и к ухудшения выпуска. ну а ЕГР, тут сложно определить отключен программно или нет, думаю надо физически закрыть его обратный ход во впускной коллектор ( у меня этот патрубок заглушен) и если ничего не меняется в показаниях сканера, то он отключен. Возможно есть и другой способ, но я сейчас вечером после коньячка его не помню :)

ездил в гараж, снял показания ХХ и 63 км/ч, можно посмотреть МАФ (нижний ряд) и т.д. здесь МАФ в единицах = гр/сек а есть еще кг/час тогда показания на ХХ=43, а 60 км/ч = 150 , т.е. у вас МАФ нормальный

но лучше бы вы записали этот звук, а то не то можно найти :)

1) клапан неисправен 100%. 2) показания МАФ зависят от того какой программой смотрели, у меня на ХХ Торкью = 12-15, а ор-сом 29-35. Скорее всего надо МАФ чистить, но не он явно причина звуков. 3) Если движок задыхается и патрубки сминаются- подсоса нет. Так что - менять клапан, хотя когда у меня не исправен он был чмокающих звуков не было - потом искать дальше, возможно чел из вашего видео прав- что то внутри движка

движок выключен. можно снять, а можно отсоединить трубку выхода, надеть на этот конец свою трубку/шланг и через тряпку создать ртом в этой трубке разряжение несколько раз. Если исправен-услышите звук мембраны. Так проще чем снимать клапан, но если сняли, все тоже самое + входное отверстие закрыть ладонью или другим предметом предотвратив доступ к атмосфере.

за секунд 10 до завершения видео, когда втыкают патрубок к фильтру слышно изменение звука- "чмокание" было, а тут пропало. а так, Да, нифига не разобрать нормально

редактируйте (просматривайте) свои сообщения перед отправкой на форум, а то впереди пустоты много да и постоянно эту ссылку зачем выкладывать? "очень похожий" и "такой же" это не одно и тоже. Кроме того вы не ответили на вопросы выше о ХХ до перекрытия воздуха и после. + показания МАФа? Сканер что показывает или не подключали? и какой пробег авто и год выпуска?

послушал, слышно не очень отчетливо, но в конце видео ясно слышно звук который исчез в момент соединения с фильтром. там ведь ниже указана причина: "..... поменял распредвал. Стерся один кулачок. Заодно поменял все компенсаторы и коромысло. Стук ушел. ...." вы уверены что у вас такой звук?

а как MAF проверяли? типа на ХХ расход в Торкью показывает около 12-15, а при скорости 60 км/ч не помню сколько, но больше 25 точно. Тогда ОК маф работает. Когда закрыли впускной тракт около воздушного фильтра - звук исчез, а движок нормально работает на ХХ - понятно. А когда не закрывали какие обороты на ХХ и насколько они "плавают"? и какие показания МАФ в этом случае? Желательно услышать этот звук ибо не понятно из описания звук засасывания или выход наддува! Однако пока считаем что у вас дыра в впускном тракте до турбины. Что там может быть - 1) клапан вентиляции 2) патрубок от клапана вентиляции до турбины 3) патрубок от МАФ до турбины Пока поиск в них дыры , а далее нужен звук и ответы на вопросы выше

Сегодня на КАДе попал всеми колесами в хорошую колею с водой на скорости около 100. произошло аквапланирование. Удалось выйти из него, но... зажглась гирлянда - и полный привод и абс и спуск с горы. Считывание ошибок Торкью результатов не дало, ошибок нет (хотя все горит) Запустил ChevroSys и появилась ошибка С0040 или в переводе "Цепь датчика скорости переднего правого колеса" Одна из возможных причин - если скорость на одном колесе будет равняться 0, в то время как на другом колесе скорость будет выше 40 км/час (25 миль/час). Что видимо при "акве" и произошло, т.е. оба передних колеса потеряли контакт с твердой поверхностью и одно из них (в данном случае -правое) перестало вращаться, т.к. момент был на левом колесе. Вот такие бывают ошибки, умное у нас авто ) После сброса ошибки все погасло, авто ехало без проблем.

точнее, должен ставится, а не поставил ) точнее, сам пластиковый стакан фильтра одевается на 1 крепление метал кожуха, однако в этом креплении есть боковой люфт примерено 2-3 мм, из-за этого и появляется стук

сегодня жена отдала авто, поехал менять колеса. обратил внимание на стук спереди справа на не большой скорости по ямкам полевой дороги. частота звука не совсем(!) совпадает с ямками, т.е. ямку проехали, а стучок может обежать дальше, а может и нет, "мелкий" такой, но глухой и внятный. начал разбираться, оказалось топливный фильтр "болтается" в метал кожухе!

ОК, это никакие не системы, это просто обычное состояние авто в МКПП (да и с АКПП, только еще +движение вперед). Тогда вопрос а с каким усилием вы нажимаете на газ? Может просто слишком слабо жмете, на грани когда ЭБУ "не понимает" что куда и зачем? Нажмите уверенно! наверняка нажимали нормально и какой результат? Думается что все ОК.

"система помощи трогания в гору"??? может помощи спуска?, у меня в гору нет, есть с горы. но хочу сказать, что такое мигания я наблюдаю, когда при движении вниз нажимаю на газ, это приводит в "ступор" ЭБУ. не нажимайте в этом режиме на газ и тормоз, это сбивает работу ЭБУ!!! Вот описание этой системы DNS " DCS (Система управления спуском) Система управления спуском позволяет, не нажимая на ножной тормоз, двигаться с низкой скоростью. При нажатии на кнопку DCS автомобиль автоматически снижает скорость и сохраняет ее. Использовать только на крутых склонах при езде по бездорожью. Не использо­вать при езде по дорогам с обычным покрытием. При включенной системе DCS работа тормозной системы может сопровож­даться небольшим шумом или вибрацией. Включение При скоростях ниже примерно 50 км/ч нажать на кнопку DCS. Мигание зеленого сигнализатора DCS на приборной панели показывает, что DCS работает. На скоростях выше 50 км/ч нажатие кнопки не приводит к включению DCS. Использование DCS без необходимости, например, при езде по обычным дорогам, может повредить тормозную систему и нарушить работу ESP. " Как видим включать надо в движении и на газ не нажимать.Так что все у вас нормально работает, просто внимательно выполняйте инструкции по пользованию системами авто Где-то на форуме описывался способ проверки работы полного привода. но ваш вариант я первый читаю )

Прежде чем пытаться спалить авто друга надо бы проверить этот АКБ: какая напруга на клеммах и какой плотности электролит и уж потом решать - "прикуривать" или просто менять АКБ ( ведь просто так АКБ в 0 не садится - вдруг внутренний кз или вдруг это у вас стартер замыкает на кз?, надо разобраться в начале) Хотя яркость индикации на торпеде даже после 3-й поптытки не меняется, похоже что АКБ "в норме" (относительно, но заряд там явно есть) и причина где то "рядом" )

мой мастер не стал рассматривать перепрошивку ВСМ, т.к. там что то с привязкой ЦП к ЭБУ и не так все просто перешить только замена всего ВСМ на идентичный номер с аналогичной Антары или надо покупать так называемый "отвязанный" блок и его вроде можно подогнать под любую Антару. Отвязанный - это от производителя с завода для такой же дизельной Антары, для моей как оказалась и цена заоблачная и без гарантии что привезут. Нет, конечно, его цена меньше цены всей Антары, так что если клюнуло бы сильно, пришлось бы в отпуск не ездить, а покупать. Хорошо что обошлось ) Но когда я сам разбирался с работой ВСМ и его схемами, то все действия и работу ВСМ можно "обойти" с помощью N количества реле, но городить такое придется самому ибо я не нашел ни одного умельца, который бы такое стал делать, поэтому работу поворотника восстанавливал сам (см. начало темы).

значит не те руки паяли ) спец по блокам нашим и Каптивы есть в СПб, мне он все сделал что надо. Нужен тлф- в личку пишите. однако, если глюкнул центральный проц этого ВСМ, это жопа, ибо в нем ПЗУ с микрокодом. не считать и не перешить. Что делать- искать абсолютно такой же ВСМ с таким же номером, тогда и может еще и получится, я для своей не нашел в РФ (

так может подшипник опорный карданный? его смотрели?

да, живая муфта, после камней была грязь, задний привод нормально отрабатывал.

звук был явно механический, напоминал бух бух (как бультыхание чего то в чем то), достаточный сильный, что бы я явно его слышал за работой дизеля на 2300-2500 об/м. происходило как написал выше при попытках выбраться среди камней при движении назад, одновременно со звуком движение назад прекращалось, а передние колеса буксовали на камнях, т.е. отключался задний привод. не похоже на электронику, думаю - диски в муфте проворачивались

У нас не халдекс так то если что, а простая электромагнитная магнитная. да, согласен, спс за поправку. у нас э/м муфта, и клапанов там нет, есть только датчик температуры, который при повышении Т и отключает подачу напруги. Но звук который слышал я в горах предварял отключение заднего привода, что там происходило в муфте не знаю, но она включалась только после движения вперед, да и значок "полный привода" не загорался при этих событиях, что свидетельствует что это не датчик температуры срабатывал. Тогда возможно что отключение напруги не происходило. а происходило проскальзование дисков муфты.

Вух вух, ну может быть и так послышаться. Хотя мне это больше напоминало звук бультыхания типа Бух бух. Слышаться где то сзади, почти под сиденьем водилы, но четко сзади и чуть правее, т.к. водила левой стороной ближе к двери, т.е. там звук глушиться. Короче, в этом году в горах Кавказа когда ехал на плато Бермамыт через медовые водопады по дороге с "каменным триалом" (условно, но похоже :) ) несколько раз, пытаясь выехать из жопы очередной, слышал похожий звук. Так вот, у меня это в муфте Халдекс от нагрузки срабатывал какой-то клапан (по высокому или низкому давлению) и перепускал жижу, при этом задний привод отказывался работать, приходилось сдвигаться вперед, т.е. менять момент на заднею ось. так что может у вас эта муфта (точнее ее управление) подключается не вовремя и перепускает жижу, ибо на сухом асфальте передача большого момента через муфту может привести к подобной ситуации.

стоит, так и клапан исправен. а вот при неисправном клапане мой маслоуловитель не долго будет сопротивляться, обьем маленький у него :) (общий обьем 200-250 мл, а активной части всего 100 мл макс)

решил сегодня почистить маслоуловитель после 0,5 года езды. Масло не так много, примерно 30 куб.мм выхлоп с грязного маслоуловителя на фото (примерно пару минут работы на 2000 об/мин) сам клапан работает, проверить можно не снимая - на выход клапана одеваем шланг, создаем разряжение ртом используя тряпку или салфетку (типа турбина засасывет) и клапан должен закрыться, нет выхода картерных газов. т.е. если у нас попробовать сделать выпуск с этого клапан без подключения отвода к турбине ( а это как раз как результат на фото) то клапан будет постоянно открытым и картерные газы "самотеком" будут выходить. Однако случай порванной мембраны гораздо хуже, ибо картерные газы будут постоянно засасываться в турбину и впускной коллектор, что значительно ускорит расход масла и загрязнение движка. также проверил состояние датчика давления на впускном коллекторе, нет никакого налета в виде сажи, при смыве наблюдается загрязнение очистителя. (использовал очиститель карбюратора)

Нормально вынимается датчик, ну или почти нормально :D: , см.фото надо отодвинуть в сторону колодки ручника (вынув конечно шпильку) и датчик можно вынуть