sts

Проблему вентилятора решил заменой на английский мотор, особенности в соответствующей ветке.

Сегодня произвел замену вентилятора. Снял как выше было описано и установил "доработанный" вентилятор от Антары Англичанки , благо на разборках они особо ни кому не нужны. Основное отличие это вращение в другую сторону и крыльчатка (черная) направляет поток соответственно для другого вращения. Снял свою крыльчатку и заменил на англицком моторе, затем поменял контакты полярности в фишке проводки в бардачке. Все работает и все гуд.

Вот читаю этот флуд и понимаю, что у нас ну очень мало инженеров, а одни инженерные менеджеры по образованию (просьба не путать инженера и диплом а ля инженер). Вас почти любой обратит в свою веру. То у вас лямды у дизеля и прочий ужас... Где пытливый ум и желание почитать техническую литературы и разобраться самому в работе техники. По читайте с основ ДВС и дальше , дальше .... многие вопросы отпадут сами собой.

Странно, но мне это сделали примерно лет 5 назад у официального дилера Опель. Проблем не возникло и про пере прошивку не сказали, одновременно активировали БК. Возможно 2.0 дизель шел для Европы и в Россию не поставлялся. Прошивка для рынка ЕС видимо несколько другая.

Так Осрам иди Филипс? И куда поставил? Установлен Осрам в габариты (в инструкции на лампах написано, только для салона но работают в фарах нормально). Филлипс поставил на на лодочные огни. Они различаются по цене, Осрам просто дороже почти в раза. Скандинавский свет зашит в базе на всех Антарах с 2006г., просто заезжаешь к тем у кого имеется Скан 100 или Тэч 2 и активируешь у них, но не забывая предоставить код безопасности, без него не с модулируешь. В базе по моему три варианта работы освещения.

Ну, и ну вас с вашими отчетами . Первый мой редуктор пробежал на ориг. масле 160 тыс., с дуру поменял на Кастрол 75W90. Через 40 тыс. завыли подшипники хвостовика. Заменил на б/у редуктор из-за буга с пробегом 63тыс. Залил мотуля 75W140 и уже на нем 85тыс. отмотал и все гуд.

На пиши в личку, помогу чем смогу. У меня 08 год.

Зачем? Проще и дешевле штатные лампочки выковырять. Можно и все выковырять, поставил себе осрам, филипс 6000к. Третий год катаюсь и забыл о проблеме габаритов, да не бюджетно. Дешево на Тазе ездить.

Согласен полностью, но таких через чур грамотных ох как не любят сервисы.

оригинал

В данном случае нет, т.к. гарь под выпускным коллектором. У актуатора и звук другой.

В сервисах очень много рукож.... и умеющих читать два предложения, а на медных смазках написано применение для тормозных систем и им этого достаточно чтобы с серьёзным видом намазать клиенту и объяснить тому кто хочет этому поверить. Хороший сервис это просто мечта автомобилиста, но не всегда она сбывется.

Спасибо за подсказку про вентилятор. Приеду из командировки и поковыряюсь. Шелеста у меня нет, но пару раз приседал (не работал) похоже щетки, пару ям и опять бодро работает. Про свист в районе турбины я уже писал. Переустановка выпускного и замены 2-х обломленных шпилек хватило на пару тысяч и опять этот звук дребезжания при наборе оборотов.

Кто сказал что слабое место, мало статистики, мы не знаем всего об эксплуатации проблемных моторов. Ярлыки вешать легко. Мой мотор по моему мнению пока не требовал и не требует замены рокеров, но в уме это всегда держу, У меня пока вопрос насущный это выпускной коллектор, его повело и купленный в Польше на замену пришлось шлифовать и Моторчик вентиляции, щетки износились, цена 7р оригинал, но пришел с Польши от англичанки попробую его перебрать. Идей имеются но напарника для моральной поддержки в Кениге нет. Дизелисты если у кого есть неисправный топливный насос для 2.0 заберу с моим пересылом для экспериментов по реанимации.

А где делал ремонт? Кто сказал ремонт, это была профилактика (звук работы гидриков не понравился, менял с соседом по гаражу), Набор выставки ГРМ купил в Польше за 2р, Форсы выходят отлично если примерно хотя бы раз в сто тыс менять тепловые кольца и не забывать их (форсунки) ставить с керамической смазкой, динамометрический ключ, все в принципе стандартно как и на других моторах. Для меня ремонт это когда голову снять или расточка и тд и тп. Просто у нас на ветке пишут до ТО-90 и все, а жизнь идет дальше машины с этими ТО рассчитаны для офиц. для поддержки гарантии и ничего лишнего, в принципе любая отбегает 100 даже без их него облуживания. Проблемы начинаются позднее, расчет прочности ни кто не отменял, мы можем только немного отдалить, продлить правильной эксплуатацией. Видел возд фильтра которые по 8-9 лет не менялись и хозяин говорил какая классная машина но она же едет, зачем ей мешать я лучше диски новомодные куплю из китая.....это можно продолжать и продолжать.

Заменил гидрики на 200 тыс. Рокера давно готовы к замене, машинка пока не подает просьб о замене. Просто надо при замене гидриков их (8шт.) внимательно смотреть по наличию кокса масла в головке и нужно иметь хотя пару бы впускных и выпускных рокеров. Чем дольше тянешь со стуком тем сильнее разбиваешь кулачки распред вала не работающими гидриками, подшипники рокеров. При замене иметь комплект тепловых шайб форсов, комплект уплотнительных колец форсунок, прокладку крышки головки и самому проконтролировать при сборке (постановке) всех резинок с монтажным герметиком (светлоголубым). Посадка без монтажого герметика это большая вероятность в последствии соплей масла. Я делал очень большой комплекс работ на 200, к этим работам надо готовится и делать скопом и самое главное не ждать срабатывания по поговорке "хороший стук наружу вылезет" - всегда выходит дороже и геморней, Техника всегда предупреждает симптомами, но их надо знать и обращать внимание. При таком пробеге необходимо обязательно обратить внимание на состояние впускного коллектора, впускной заслонки,, не забыть помыть датчик МАФ, датчик впускного коллектора, при забивке вп. коллектора и клапана впускные имеют шанс не полностью садится на седла и затем прогар не далек. Не претендую на истину но есть вещи к которым дизель очень чувствителен. Ласка и смазка творит чудеса. Работ по профилактике много можно делать и в гараже. Пример: дизель 1.5 рено, неудачный маслянный насос, постоянное голодание коренных и шатунных вкладышей, прорфилактическая замена нужна после 150 т. или ждать проворота и эти списки есть у каждого мотора, авто . Для Антары есть свои особенности и люди с ними борются, обходят и пишут на форумах, просто многие хотят получить ответы на блюдечке и не думать, не читать не анализировать. Я по своей ошибке пробил кусочком маталла себе глаз, т.к. пытался кулибничать, но не расчитал, не хватило немного знаний, сейчас просто отодвинул эту идею для Антары.

Почему "при необходимости"? Номера всегда выкладывайте, это ведь не сложно, но значительно экономит время другим "идущим в след". Ветка дизель 2.0 не самая активная, да и все авто затащены из за бугра, механику не все любят как автомат, да и если судить по темам - дизеля 2.0 ломаются не часто, в основном к такому побегу как меня от машин народ уже избавился. Менять не хочется, где еще взять трактор который лукойла (евро 5) и ему подобного топлива не видел последние 5 лет, экономия при пробеге 30-35 тыс. в год выходит достойная. Все писать не имеет смысла, многие просто не поймут. А если все делать более или менее здраво то надеюсь до 400 без вскрытия до катать мотор при минимальных вложениях. Если будут вопросы отвечу, за исключение топлива и масел, здесь на форуме одни химики, физики, каждый может верить в своего бога. Своим наблюдениями, опытом и выводами могу поделится об этом тракторе, но в личку. Люди часто забываю, что это всего на всего автомобиль со своими особенностями и болезнями и ни когда не надо забывать в каком состоянии он вам достался и как вы его обслуживаете. Много полироли, светящихся примочек, блестючек не превратит его в мерина или др. премиум бренд, я за функционал что бы всегда добраться из пункта А в пункт Б.

Контитеч редкостное г......, после 50тыс вытяжка и не редко зуб перескакивает на ГРМ, рвет его в районе 60тыс. Оптимал на уровне Фебест. Зачем глумится над своими аппаратами и своим бюджетом.

Сегодня поменяли комплект сцепления и двухмассовый. В стоке сцепление Валео PH, двухмассовый от Лука. Поставил все от Лука. Двухмассовый взял по номеру Асин, в коробке Лук. Брал на Ебей Германия. При необходимости выложу номера для механики 2.0D.

Развальные болты у кузова. При работах с подвеской желательно, чтобы был в запасе. При затяжке он у меня лопнул и пришлось в срочном режиме у официала покупать за 2р, а в интернет магазах были по 300р, но через неделю поставка.

Скажите, чем вас оригинальная смазка 95599384 от GM не устраивает, нравятся красивые названия. Бюджетно и меняю в пальцах при каждой смене колодок, нареканий к работе нет..

Заданные эксплуатационные температуры наших Вертолетов от -60 до +60 градусов по Цельсию, и самое главное что узлы в этих условиях с циатимами и эксплуатируются. В сахаре видел запуск МИ-171 при +56, тяжело запускается и летают. Качественная смазка ОКБ-127.

Ура!!!!!! Тормозуху буду выбирать по цветуууууууууу. И ещё по запаху.......

Конечно, до 1 см. поднялся уровень масла. Дымит не очень сильно, но облачко вылетает небольшое. Говорили, что прошивку вообще не изменяют, просто вырезают сажевый фильтр с блока управления. Егр сказали исправный и его не трогали. Уровень масла поднимается при прожиге, то есть впрыск дополнительного топлива на обратном ходе поршня (после ВМТ) и это разогретое топливо частично (малое количество) попадает в маслянный поддон, а основная часть с температурой выше 600 в сажевый фильтр, где и происходит дожиг сажи (чистка). В двух словах как то так. Расход топлива при прожиге у меня был по БК 17 литров. Как можно чиповать и отшивать сажевый не продиагностировав этими ребятами авто. Очень много "ребят" хотят срубить бабла. Страшно попадать к таким прошивалам. Отшит и чипован уже примерно 160 тыс. Дымок серый только после города (после пробок на трассе выдуваю из выхлопной) и энергичном забросе оборотов после 3500-4000 тыс . Уровень масла стабилен. На дымность очень сильно влияет только грязный возд. фильтр.

Пробег под 300, лежат уже пару лет в гараже, но пока не беспокоят. При замене не забудь заменить гайку аморта или закернить, она одноразовая.