Евгений26

Ну если вы его ни разу не заряжали, я за то, чтобы его сдать в зачет нового. Обосную. При низком заряде пластины засульфатированы. Освободить их от сульфата можно лишь частично, да и то со спецзарядками. Дело того не стоит. Какую технологию выбрать - решать вам. Сейчас по моему все акб CA/CA. Только Тюмень неофициально гибридные и заряжаются при низком напряжении полностью. Это и плюс и минус одновременно.

Есть подозрение, что в мороз опора смыкается. У самого есть этот хруст. Появляется при температуре ниже 0.

В каком виде куплен? Блок, движок в сборе без навески и форсунок? С форсунками и навеской?

Это заделка клеммы масса в термоусадку с клеем. Эту проблему я решил установкой дополнительной массы. Кто то повторил за мной. Кто то ушел в отрицание. Но родной проводник не рассчитан на работу фена и зарядку одновременно. В принципе, это чисто дизельная фича.

А двигатель где куплен? В каком виде? Смотрели цилиндры? Клапана? Может это тупо труп, а вы пытаетесь в зловещих мертвецов играть...

Да тут главное начать. По факту мало кто что то сделал для поиска утечки. Генератор. Я на него думаю. На нем постоянный плюс.

Самое простое в этой ситуации что можно сделать, вдвоем, один выдергивает предохранители, другой смотрит в тестер ток. Мне почему то кажется, что это генератор. Могу ошибаться.

Все двери закрыты, прошло более 10 минут? Ничего не светится, ни подсветка кнопок, ни салонный свет?

Смотреть сканером, а не elm, по стандартному протоколу obd.

На поддоне у всех 1 датчик. Это датчик уровня масла. Второй разьем - фишка насоса масляного, меняющего производительность. Также, двигатели 2,2 были с двумя разными эбу и частью датчиков, например разные дмрв. Разные прошивки в эбу. Что то мне подсказывает, что что то с топливной системой. Нужен сканер как минимум, считать ошибки.

По весне поеду свою делать. Ситуация там думаю, аналогичная. Первую смену было много серебра, потом с каждым разом все меньше. Из за износа обойм увеличивается зазор между шестернями и при большом моменте возможен разрыв раздатки. Проворот обойм тоже говорят не редкость. Ремонт в районе 20 тысяч тульскому обошелся. Подшипники на хвостовике не меняли. Сказали - в идеале.

Даже если ток покоя 1,3А, то за рабочий день акб не сядет. Скорей всего не дождались полного сна, а это более 10 минут.

Фото подшипников в раздатке Prjanik. Он просил выложить. Из 6 поменяли 4. Все шестерни без износа.

Если позволяет место, можно 2 2025 в параллель. Но что то мне подсказывает, что 2050 и в емкость большую имеет и долгоиграющая она, потому и стоит дорого.

Да купите новые 2050, запаять и залив герметиком собрать.

На Каптива клуб много народу ездит с "вечным" шкивом. Там и инфы много на эту тему. Я против "вечного". 120 тысяч. Стоит родной еще.

При измерении попробуйте замкнуть батарейку языком и глядите в тестер. Напряжение упадет. В батарейке нет емкости.

Интересное видео о ремонте дизельного Кодьяка. Видео будет интересно тем, кто хочет оценить уровень полета инженерной мысли Вага. Можно сравнить с нашим. Кто не хочет смотреть до конца, суть, увиденная мной. Специнструмент. Обязательные спецприспособления. Нет сливных пробок в системе охлаждения. Движок дизельный гораздо сложнее нашего, все плотно скомпановано. Места мало под капотом, нужен доступ снизу для большинства работ. Самому мало что доступно в плане ремонта. https://youtu.be/GHMaQbTutnE

Повреждение краски было головкой пневмогайковерта, когда машина ремонтировалась у дилера по гарантии. Это было в 13 и 14 годах. Сегодня 21 год. Коррозия дошла до сегодняшнего состояния лишь в том году. И я не считаю это не качественной окраской. И это не чудеса. Это разумный выбор, не китайская фольга и не адекватно стоящие оригиналы.

Диски Скад стоят столько же, сколько и штамповка. Или для вас это не диски вовсе? И это как раз мой диск. Но вы то с таким уровнем не связываетесь. У вас же клиенты мерседесов красят диски.

Да не. Ребята ошиблись. Мне никогда в жизни не приспичит перекрашивать диски от мерседеса. У меня его нет и никогда не будет. Как и других тут же. Ребята ошиблись местом для выкладывания своих постов. А по цене их покраски я куплю новые диски. И это будет не Китай.

Смотрите его состояние почаще. У меня через пару месяцев надорвались такие.

Лучше бы озвучили, будут ли возмещать ущерб погорельцам. На мой взгляд, как то не вызывает доверия все эти трубки на весу без крепежа. Вполне возможно, что просчитались с материалом и на морозе от малейшей вибрации лопаются.

Возможно. Я не планирую такие тесты делать. Меня и предыдущий устраивал аккумулятор с его 70а•ч. Если бы не коротнула одна из банок. Очень длинное и муторное видео, про заряд кальциевых акб и их убийство при 16,2В. Трудно признать как истину, но достаточно убедительно. https://youtu.be/VVMdDwnqSRk

Кальциевые акб не переносят разрядок ниже 11,8 вольта. Пару разрядов и можно смело покупать новый. Поэтому ктц на кальцевых акб не делают. Хотя есть способ прикинуть емкость, это разряд на 50% с подсчетом отданных а•ч и умножением на 2. Заниматься этим не планирую. А вот посмотреть спустя месяц на плотность очень интересно. Есть такая мысль, что кальцевый акб нужно как минимум два раза в год дозаряжать по плотности, ибо на авто не дозаряжается, идет процесс сульфатации, пластины в окислах, емкость теряется. Вот хочу понять, на сколько это правда. Была Рио 10 года. Акб стоял герметичный, без единой наклейки. 3 года ездил, ни разу клеммы не снимал и не заряжал, глазка не было. По теории описанной выше, так не должно было быть и он должен был бы сдохнуть через год...