Евгений26

С 2din не китай все функции бк остаются при использовании переходника с адаптером кнопок на руле.

Привод вихревых заслонок эклектровакуумный. То есть есть трубка на привод и возможно шаговый двигатель с датчиком положения. Снимать впускной коллектор (пластиковый кстати) - врагу не пожелаешь. Для этого прежде нужно демонтировать охладитель и саму систему егр, а места там нет почти совсем. Вот поэтому хочу баллон испробовать. Но хуже всего, что в каком состоянии впуск, не увидеть. Надо как минимум эндоскоп. Датчик наддува снимал и светил во внутрь - там сажа, как в дымоходе дровяной печки. Гуталина не заметил. Это видно только в одном месте. Что на заслонках - х.з. Попробую скинуть трубку с привода заслонок.

Видимо, при скидывании разьема, заслонки меняют свой угол. Но это только догадки. Как они работают - нет никакой инфы, кроме пары слов про регенерацию.

Как тогда обьяснить полное прекращение цокота при скидывании разьема егр? Вакуумник получается мимо.

Да. Это начинается при прогреве за 60 градусов. Цокот проявляется на хх после долгой езды и при коротких поездках не повторяется. В программе диагностики вижу, в момент цокота закрывается клапан егр и чуть падает давление в рампе, ниже требуемого. Потом клапан егр открывается и цокот пропадает. Можно подумать на сам клапан, но сейчас у меня вход в егр заглушен.

Если есть у кого желание, прошу поддержать мои рассуждения. Что может плавно ухудшиться-измениться в работе двигателя, в результате чего плавно появился цокот-стук? Фильтра, воздушный и топливный чистые и заменены. Топливо исключаем - на любом у меня сабж. Давление топлива в рампе соответсвует желаемому, за редким исключением. Подавал повышенное давление при цокоте - не прпадает. Косвенно, форсунки не при чем. Егр глушил. Нет разницы. Более того, нет разницы, заглушен егр или нет. Никаких плюсов от глушения не заметил. Датчик давления во впускном коллекторе чист и гуталина на нем нет. Конечно хочется верить, что глюк в прошивке, но как то год откатал и цокота не было. Мои мысли. Их три. 1. Регулятор топлива на тнвд. Иногда давление падает ниже требуемого как раз при цокоте. Тогда вопрос, почему не всегда, а только пару минут после долгой езды? 2. Зарастание сажей и гуталином впускного коллектора и вихревых заслонок. Последние вещь засекреченная и не расписано в тисе про них ничего. Идут как одно целое с коллектором, даже привод отдельно не бьется. Два раза имел ошибку Р200А, ошибка привода заслонок. 3. Нарушение состава смеси из за чего то, возможно и пункт 2 сюда же. Что думаю попробовать. 1. Снять регулятор тнвд и оценить его внешне, промыть очистителем карбюратора. 2. Купить баллон от ЛиквиМойли для прочистки егр и впускного коллектора. Дорого, 1200 рублей. Не очень удобное расположение трубопроводов на впуске. Вот мои размышления.

Вы думаете снятие разьема с клапана егр восстанавливает шкив?

500 км пробега после заливки Супротек дизель до 50 тыс км в Антару. Еще 5 часов работы мотоблока к чуть более 5 часов по весне. По обоим общее. Двигатели после добавления жижки работают тише. Нет, не так. Двигатели работают чище. Если у кого есть опыт капиталки и установки новой поршневой, то первые 200-300 км работы после сборки сопровождаются жумом и трением с призвуками, а потом все это уменьшается. Так и сейчас у меня после внесения Супротека. В случае с мотоблоком МБ2К, замечено практически полностью прекращение дымности выхлопа на больших оборотах. По мощности не скажу, и до внесения жижки проблем не замечал. По Антаре. Некоторая чистота звука мотора и небольшая легкость крутизны при давке на тапку. Расход топлива как казал БК 11.4 на сотню в городе, так и кажет. В принципе, деньги не на ветер, эффект есть. Но я очень боюсь, что после заливки масла без жижки, все эти положительные моменты просто смоет. Если так и случится, а я это поверю, вот тогда точно деньги на ветер...

Роман, а чем вы отворачивали датчик кислорода? Я хотел его снять сегодня и чета как то усомнился. Нужен торцевой ключ, но как быть с разьемом датчика, он шире самого датчика. Обычным ключем не подлезть - экран сажевого не дает.

Там есть раздел тесты и как то так. Там отключение цилиндра - балансировка, а топливная коррекция - клапана. Это все после подключения. Там же проверка ошибок, стирание, только ниже.

Процесс стука после остановки занимает минуту-две. А деактивация цилиндра в Delphi занимает более двух минут. Короче, не успеть. Сдергивать разьемы с форсунок на ходу боюсь, вдруг сгорит эбу. Torque при этом показывает уменьшение длительности импульсов на форсунки всех цилиндров. А Delphi перестает при цокоте показывать топливную коррекцию всех форсунок и снова показывает при прекращении цокота.

Я бы если был такой умный, то приехал бы и показал. Но отловить и показать это не реально, плюс скидывание на ходу разьема егр... Вы представляете что скажет дилер, когда владелец лезет в электрику и потыкает дилера, типа учит? Вот и я про тоже. Ни я, ни дилер понятия не имеет, что происходит со снятым разьемом. Тем более, что я глушил егр на входе, но это не помогает. Легко писать, мол, из пустого в порожнее, когда у самого нет проблемы, которую неизвестно, как лечить...

Оранжево-коричневый на клапане ЕГР. Фото тут выкладывали ранее.

Как минимум один человек снимал, кроме меня и цокот пропадал. А потом он вырезал сажевый и прошился без сажевого и егр. И его больше ничего не беспокоит и сюда он больше не заглядывает.

А мужики то не знали... Почитайте вверху повнимательней. Там я писал, что снятие разьема с клапана егр 100% убирает цокот. Масло, цепи, гидрики вообще рядом под это не подходят.

Я скорей отношусь к овощам. Лет 10 назад сделал три полных оборота. Все желание давить на газ отрезало навсегда. К тому же, у нас в эбу есть счетчик фиксации максимальных оборотов и на какой передаче это происходит. Но я не к этому. А к тому, что чтото изменилось плавно и стук появился также плавно, спустя год. Заслонки под это определение подходят. Надо прочитать про их работу.

Я с превеликим Спасибо на это соглашусь. Просто в моем разуменим, датчик кислорода и есть обратная обратная связь.

Бэтр, позвольте я вернусь к теме обновления прошивки двигателя. Вопрос, сколько будет стоить процедура полключения к серверу GM на предмет поиска более новой прошивки и сколько будет стоимость самой заливки новой прошивки в случае, если таковая есть? Готов написать любой документ на отсутсвие претензий, если авто заведется и уедет само. Нас много с проблемой цокота-стука. Склоняемся к глючной прошивке. Мой дилер ничего не хочет делать и посылает вежливо на ... за горящим чеком. Мне надоело уже стоять в пробке перед светофором и наблюдать удивленные лица соседей по пробке. Некоторые стараются уехать в сторону. Через 1500 км ТО3, хочу прошивку совместить с ТО у вас.

Я тоже об этом думал. Не может два движка на одной прошивке, один стучать, другой нет. Но явление если не поголовно, то все ж таки, массовое. У меня запас идей и причин иссяк. Топливо не влияет. Регулятор не влияет. Форсунки целы. Сажевый не ушатан. Чека нет. Возможно, что то изменило свои параметры. Типа датчик кислорода, или прочие датчики.

У меня не так. При малейшем нажатии на газ, при 900 об в мин, цокот пропадает.

Забитый радиатор интеркуллера подымает температуру подаваемого воздуха. Тоже самое происходит и в пробке. Разницы нет. У меня сендвич из радиаторов блестит как котовы яйца. Кстати, Роман, а идея вполне хорошая, попробовать на приближающемся ТО3 за деньги проверить наличие новой прошивки. Да вот только в Лауре мне сказали, что сделают это при заполнении заявления и отказе от ответственности со строны дилера. Ибо как они утверждают, каждый авто Опель, имеет закрытую конфигурацию, не изменяемую до конца дней авто.

Ну у меня была мысль, встретиться в Москве с Дилер. У него дилерский сканер. Проверить поошивку на момент наличия новой и если есть, то за 1000 рублей ее накатить. У меня прошивка 05.13. Плюс такого варианта - пробуем новое ПО, если оно есть и если не поможет, 1000 рублей не вилика потеря. Минус такого варианта, смена даты прошивки. При каких то серьезных проблемах при обращении по гарантии, подымут конфигурацию авто и эта новая прошивка всплывет. Если первый вариант прокатывает, то я уже 100% буду думать о чипованной прошивке. Хоть у того же Ивана.

Как логически обьяснить, что вся эта цок-тук появился спустя год и плавно? Я думаю, что изменило параметры. Толи датчик, толи клапаны, толи еще чего. То, что это программная беда, убедиться можно легко - в момент цокота снимаем разьем с егр и все, тишина и ровная работа. То есть снятием разьема мы меняем что то в смесеобразовании. Что касаемо клапана-регулятора тнвд. Ловил этот цокото и заметил снижение давления. Норма на холостом ходу 31 кпа, а падало до 29,5 скачками. В момент цокота с помощью сканера активировал давление в рампе 50 кпа. Цокот становился чуть тише, но не исчезал. Значит давление в норме, неисправная форсунка при таком давление явно бы просралась. То есть я более, чем уверен, что это не регулятор и не форсунки. Больше я уже проверить не могу, ибо нет понимания процесса работы дизеля. Еще я никак не могу понять, почему только на полупрогретом двигателе такая фигня? В 90 случаях из 100. Егр глушил механически. Ничего не дает. Ибо в программе это заложено. Датчики кислорода снимать боюсь. Пишут про крайне нежную заделку проводов в датчике и нежные разьемы. Снимать хотел чисто для визуального осмотра и понимания.

Все еще впереди.

Стук гидрокомпенсаторов мне известен. При частичном выходе их из строя - только на холодную. При полном - всегда. Но не временами.