GREEN

Непосредственно по вопросам. Козырек на одном из фото виден - это половинка пластмассовой заглушки сантех. трубы. Но можно пофантазировать и сделать из чего угодно. Дыры под подиумы сверлить новые, сразу покрасить Хаммерайтом чтоб не ржавело. Подиумы к железу крепить болтами с гайками. Динамики к подиуму саморезами с круглой шляпкой, не конус как строительные.

Давайте попробуем коротко, но емко и по порядку ) Аудиоподготовка двери - это не шумотеплоизоляция, а попытка создать подобие корпуса домашней акустики - максимально герметичная (замкнутая) полость с насколько это возможно прочными не вибрирующими стенками, в нашем случае - железо двери. Насколько мы к этому приблизимся,тем глубже и ниже будет басс. СЧ (голос) диапазону на это плевать, ВЧ (тарелки) - тем более. И очень важен подиум - массивный, хорошо закрепленный, ведь именно на нем "пляшет" динамик. Что сделал я: - на первом фото изделия из фанеры - подиумы с обеих сторон и заглушки техотверстий, все крепления под болты с гайками. Где возможно - гайки врезные в дерево, не знаю как они называются. Подиумы с доворотом направлением на нос водителя, перепад скоса примерно сантиметра три. Заглушки для замыкания объема. Доворот хорош для улучшения СЧ (голос), но прибивает бас, т.к. максимальный бас когда динамики "дуют басом" друг на друга, и в точке встречи возд.волн получается максимальное давление. При довороте - частичный рикошет. Поэтому в двух полосной системе часто доворачивают, а в 3 полосной (нижние динамики только басят, голос воспроизводят СЧ динамики) - нет. - Исключая дребезг наших изделий, прикладываем их к железу через полоски мастичной виброизоляции, это изолирующий демпфер. Сплен не подходит, он пористый (удерживает конденсат на железе двери) и сминается , не эластичен, не герметичен. - внутреннюю и внешнюю жестяенку проклеиваем одним слоем мастичной виброизоляции 4мм. Больше было бы еще лучше, но петли дверей могут деформироваться. Поэтому продублируем второй слой только пятачком напротив динамика. Напротив динамика у меня еще и акустическая линза - синие шипы, рассеивают удар воздуха о дверь, соотв. дверь меньше вибрирует, не искажает бас отраженной волной обратно в дифузор динамика. - я скрепил дугу безопасности с внешней жестянкой - еще больше её обездвижил. Внутреннюю жестянку скрепил с рельсой стеклоподьемника. - фото нет, но на словах- обратную поверхность декоративной панели двери (на чем ручка с кнопками и подлокотник) оклеил пористым акуст. поролоном, чтобы погасить гуляние звука за обшивкой, наберите в яндексе Герметон. И тут никаких спленов, это теплоизолятор, ему место на потолке поверх мастики. И то если мерзнете в машине ) Чем больше сделаете из перечисленного, тем лучше будет бас. Особенно важны заглушки и подиумы. Все остальное уже для приличных систем - замена проводов на акустические, и т.д. Получив хорошую басовую отдачу от динамиков, можно обойтись даже без саба. Но фото приложу на всяк. случай. ) Про усилитель. Он Вам нужен не столько для "громко", сколько правильно свести мидбасовые динамики и твитеры. Частотные срезы штатных кроссоверов статичны и рассчитаны для "идеального" салона и расположения динамиков относительно слушателя. Т.е. образно - распложить их рядом и направить себе в лоб, слушая музыку в помещении без стен. А у нас салон авто - кошмарный сон для любой акустики. Поэтому на купленном усилителе вы сможете динамики выставить по уровню, отрегулировать частоту среза компенсируя реалии инсталляции. Дешевые усилители до 5 т.р. или совсем плохи по звуку, или вполне сносные, но без фильтров, например народный любимец Блаупункт. Еще немного качества звука? Выводите из штатного ГУ линейные выходы на усилитель. Давайте чуть позже посмотрю что сейчас производят и посоветую. Как решение.

Нормуль, Pentosin недавно поглощен их же соотечественниками FUCHS, темно синий колор их фирменный. Лишь бы теперь качество Pentosin не упало, для меня все жижи Pentosin были эталоном...

резинки не снимать сплен в дверях вообще применять не нужно, а на железо просто нельзя,сгниют двери. там мастичные или битумные листы плотно прикатываются полярность динамиков путать нельзя, два мидбаса в противофазе будут сжирать бас друг друга компенсирующим противоходом. над динамиками во внутренней полости дверной карты хорошо бы козырек против воды приладить если желаете им долгой жизни Я смотрю вы упорно идете по избитому грабельному полю, не понимаю зачем здесь какие-то вопросы задаёте. Причем уже после того как что-то сделали. ) Вижу, вам сделали простейшую шумоизоляцию дверей, наклеив ненужного там дешманского теплоизолятора сплен. Шумо-тепло-изоляция к аудиоподготовке дверей имеет мало отношения, хотя материалы применяются те же.

Это точно не плохо написанный бот отвечает? Столько глупостей от реального человека - это слишком....

Обалдеть. Вообще то давно чек должен гореть.

НЕТ. Пусть лампочки меняет такой мастер. ) А вот на 3-х полосной системе, где мид поет до 300-500Гц, доворот ему действительно не нужен, на этих частотах уже внеосевые потери излучения крайне низкие. Сзади доворачивать не нужно. Да и динамики там не нужны. )

Доворот нужен, без него двухполоске в Антаре совсем плохо. Направление - вверх и чуть-чуть назад, в общем - на ручку АКПП. Посмотрите на штатный динамик, он довернут в собственном подиуме. И почитайте мою тему хотя бы вот с этого момента. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5358-us-pod-sidene-zamena-tcentr-dinamika-na-tvitte/?p=203765 Усилитель любой 4-х канальный с высокоуровневым входом и фильтрами под миды и ВЧ, т.е. срезом не хуже 4кГц. Это чуть дороже 5000р. на него повесить только передние динамики без кроссовера. Скоро поеду с семьей Воронеж - Красноярск, жаль трасса чуть ниже Томска, многое бы показал и рассказал, дал бы послушать свою систему, и.... Отговорил бы от этого бесконечного затратного пути. ) Лучший вариант - родная магнитола, родные твитеры, мид под замену я выше давал. Или готовить тыщ 200 р и пару лет постоянных переделок, грабельное поле неисповедимо. )

Нужна жижа с большей вязкостью. Но не в ущерб точке потери текучести. 11s просто фантастика по параметрам. Да и на практике нарадоваться не могу.

Делфи Грюндик и Блаупункт. В наших авто первые, очень приличные.

Ничего не путаете, штатная голова ОЧЕНЬ приличная по звуку, большинство например бюджетных Pioneer-ов курят в сравнении с ней, а по качеству и надежности сборки - вообще как оборонка, попробуйте там отпаять что-н., припой градусов под 300. Жаль муз. настоечный функционал никакой. 5-ый динамик подключен суммирующим мостом между передними каналами,через него хорошо слышно в том числе телефонного собеседника в режиме хэндсфри. Вам решать снимать его или нет. Я бы снял если б строил серьезную стерео систему. В Вашем случае оставил бы. Динамик подключен через конденсатор - фильтр первого порядка частотой среза примерно 1кГц

Тем, кто ищет замену только передним мидбасам, не меняя штатный твитер, есть достойный кандидат Dego ST 650 MW, немец - производит дины для Helix, бумага - чистый звук, дверная добротность - будет приличный бас если поставить на подиум и зашумить двери. Если на споются по громкости с штатными твитерами, твитеры на разъеме магнитолы повесить на тыловые выходы, задние динами отключить. Подгонку уровней твитера и мидбаса подгонять регулировкой FADER.

В крыло усилители не ставят ,там грязно. ) Если это штатный провод, то идет в жгут. Прежний владелец мог что угодно поставить и как угодно протянуть новые провода. Сзади можно поставить хоть мид от компонентки, хоть коаксиал, посадочное место - копия передних. Установка ВЧ не предусмотрена. Эти Орис неплохие дины из дешевой категории, на уровне Уралов где-то. Динамики разыгрываются обычно от "сразу" до полугода, и это чаще относится к сабу. Хорошие дины сразу сыграют хорошо, разница потом может появиться только на уровне "интонаций". И плохая акустика, или, что чаще всего - плохая инсталляция, тоже сразу покажет себя дерьмовым звуком и это никак потом само не исправится. Не хуже бабушкиного радио, можно послушать футбол например, фамилии игроков будете различать.

Странно, у меня два разных ELM и оба видели. Я их стирал, чек гас, но потом при движении снова загорался. Если не ошибаюсь, P0008 и P0017

Хреновым прибором смотрели. ) Вот продавец нормального прибора https://goo.gl/J6CzRe Вообще то кроме чтения ошибок перед покупкой стоило посмотреть состояние жидкостей АКПП, ГУР, антифриза, редуктора, вывернуть хотя бы одну свечу, прокатиться на машине оценив стабильность работы и динамику и т.д. Если владелец откажется от такой проверки (за Ваш счет если силами СТО) то искать другие варианты. Открывайте уже свою тему, флуд зашкаливает. Ссылку в личку, поучаствую в обсуждении.

Добавлю, Пентозин пробежал тыщ 40, вчера проверял состояние - чистая прозрачная, аж не поверил )

Поищите в Томске или закажите на Алиэкспресс вот такой приборчик http://www.dont.ru/Adapter-ELM327-mini-Bluetooth-v-2.1.id17495.html и программку на смартфон скачайте Автодоктор с плеймаркет. Втыкаете ЕЛМ в диагностический разъем авто и читаете показания. Заодно и ошибки если появятся.

Нормальный расход. Коррекции после замены цепей адаптируются очень быстро, возможно даже при снятии клеммы АКБ. У меня долговременная стала ноль сразу после замены цепей.

После замены цепей прокатился на давно установленных дешевых никелевых Денсо - и фирменное рычание вернулось, и бешенная тяга в горку. Заменил на платиновый Бош - и рычание ушло, и тяга не та, да еще и расход на холостых вырос. Вернусь на никелевые Денсо, возможно даже старые поставлю, уже помыл их и зазор выставил. Причем расход на хх на платиновых Бош погуливает, впечатление, что мозги не могут под них подстроить смесь. На никелевых денсо расход был низкий и стоял на хх как вкопанный.

Просто потрясающая жидкость от Пентозин. На родной жидкости было всё - и гудеж зимой при запуске, и закусывания на холодную, и прочее. Залил 11s и уже 4 года не вспоминаю про ГУР - руль как пушинка в любых условиях, никогда никаких посторонних звуков, просто чудо какое-то. ) Замена была вытеснением с запасом купленной жидкости, плюс потом частичная, вплоть до получения прозрачной зеленой жижи в системе. Просто частичная не имеет смысла - получится гремучая смесь с непонятными параметрами.

Похоже на АКПП. Вам бы тему отдельную завести, обсуждение уже давно за рамками цепей.

Появились подергивания - возможно машина троит, установили цепь с ошибкой на зуб или после установки крутили шкив коленвала в обратном направлении (проскок нижней цепи сопровождается мет. щелчком), чего на Антаре делать нельзя, нижний натяжитель выбирает провис только с одной стороны, а цепь имеет очень малую длину зацепа с звездой коленвала.

Заслонку мыли?

Да с памятью все нормально. И сообщения стараюсь писать предельно доходчивые, чтоб даже скудоумный читатель смог понять смысл. Но видимо порой тщетно. shifu, да не сильно то грязный движок. Масло подгорало немного на задней части движка, не критично. Какое масло заливаете, с каким интервалом? Какой пробег авто? После замены цепей будете менять масло с промывкой?

shifu, вот такой фантик то хоть был на общей коробке? Или супернадежный поставщик её вскрыл и сразу уничтожил потому что не нужна? )