GREEN

Биампинг получится только если ГУ процессорная - позволяет выставить частотный раздел для каждого динамика. Если нет - можно взять 2-х канальный усилок, на его выход кроссоверы динамиков, и оттуда тянуть провода к каждому динамику. Бывает акустика с раздельными кроссоверами, но это редкость, вот тогда полноценный биампинг и 4-х канальный усилок. Если передние динамики JBL GTO-6508C, то задние JBL GTO-628. Если от тыла не отказываемся, то можно 4-х канальный усилок - передние динамики на 2 канала, и задние на 2. Потом захочется саб - два канала отцепляем от тыла и пускаем мостом на саб. Тыл подключаем обратно к ГУ.

Не нужно кетайские провода покупать. ) Из приличных но дешевых вот на твитеры. Эти на миды. Вышлют почтой. У этих проводов правильная изоляция проводов - полиэтилен. И общая - ПФХ рубашка. Внутри рубашки они скручены. Контора японская. Рекомендую, идеально для авто. Провод там тонковат для приличной музыки и несколько раз проходит через клеммники. Это нехорошо для звука.

Задние двери от ГУ. Хотя я бы их вовсе отключил. Что и сделал у себя. Ни к чему грязная каша сзади. Хорошо инсталлированный фронт и так даст отличный музыкальный объем. Протянуть силу от аккумулятора несложно. А вот пройти акустическим кабелем сквозь двери - другая история. Советую сразу отбросить идею с проходом сквозь штатный канал, он заткнут фишкой, целиком нашпигованной проводами. Я у себя сделал так - открыл дверь, под неё подставку чтоб не упала, отвинтил петлю, открыл (распахнул) ещё немного, попросил жену подержать дверь, просверлил дверь и стойку напротив, и через эти отверстия прошел проводом. Кабель в этом месте обмотал суконной изолентой. Дыры подкрасил Хаммерайтом что гнить не начали. Петля прикручивается назад легко без регулировок.

Центральный динамик в топку, не подключайте его. Насчет денег - а я вот никогда не против сэкономить, семья большая, времена тяжкие. :) Если усилок на Авито попадется в прекрасном состоянии да не ремонченный, почему бы и не купить. ) Хотя он и новый копейки стоит. )

Не надо без усилителя. Это у Вас не "динамики не тянут" Ваш кетайский комбайн, а наоборот. Штатные динамики очень неплохие, и готовы играть вполне прилично от приличного усилителя. А вот на выходе кетайской балалайки стоит самый дешевый чип-усилитель, к выходу которого бабушкино радио подключить подстать. Хоть Фокал Утопию туда подключите - хоть сколько-нибудь приличного звука не будет. Подключив внешний усилитель к линейному выходу кетайского комбайна Вы хотя бы обойдете этот дешевый чип с жуткими искажениями и никаким контролем динамиков. "Малой кровью" - это усилитель например Blaupunkt за 4 т.р. Ещё сэкономить можно поискав его же на Авито за 2т.р. Подключите, почувствуете разницу, и до замены проводов дойдете. Это даст прибавку к чистоте и силе баса. Минимум 1,5мм2 на твитеры и 2,5мм2 на миды.

Да, иначе никак. Не снимая обшивки можно только выщелкнуть "хромированное" кольцо, но защитная сетка несъемная, она одно целое с обшивкой.

Ну и ещё капельку внимания пожалуйста. :) О крайней желательности виброизоляции жестянки дверей. Заметьте - "ВИБРО"! Шумоизоляция в аудиоподготовке вторична, и служит совсем для другого - не слышать шум улицы. А вот виброизоляция крайне желательна! Ведь динамик "дует" не только в салон, но и ровно столько же воздуха выстреливает внутрь двери, и как этот воздух отыграется на динамике, вернувшись назад в закрытом объеме - обязательно скажется на чистоте его работы. И тут ничего нового. Опять таки сдвигаем нашу резонансную частоту, теперь уже всех стенок жестянки двери ВНИЗ. Максимально. В идеале - вывести ниже области слышимых частот. Никаких теорий! Опять эксперимент. Возьмите веер. Ну типо опахало. Трясите им максимально быстро. Круто у вас получается, кончик веера почти не видно, глаза и мозг сдаются! :) А теперь погрузите веер в ванну и потрясите им так же в воде. Медленно получается. Очень. Глаз и мозг торжествуют. ) Это и есть работа тяжелой мастики на тощей жестянке дверной карты. Всем удачи.

Ещё немного проясню природу "пердежа", на ассоциативном примере. Проведите дома эксперимент - посадите жену перед столом на кресло с колесиками, попросите рисовать ручной на бумаге синусоиду. Неплохо у неё получатся? Даже можно частоту линейкой вычислить, правда? Теперь начните дергать и катать её кресло из стороны в сторону. К частоте исходной синусоиды (движение карандаша в руке жены) добавятся частоты ваших дерганий кресла. А если жену не пристегнули к креслу, добавится ещё и третья частота - её колебаний к кресле. Добро пожаловать в мир "пердежа"! Если вы это сказали вслух, обязательно извинитесь перед женой, купите ей цветы. :) В этом примере жена - динамик, кресло - подиум", вы - резонансная частота акустического оформления, исходящая из жесткости крепления компонентов и прочности "жестянки". Улучшим результат? Жену в большое кресло без колесиков, пристегиваем, раскачивайте кресло с той же силой но с редкой амплитудой. Приложенная сила та же! Синусоида останется чистой. Если даже вашей вашей приложенной силы хватит на раскачку кресла, частота ваших раскачиваний и наложится ( но уже с гораздо меньшей амплитудой на практ. неподвижном кресле), то она выйдет из области "слышимых" частот.

С первой половиной поста согласен, если колонки "мощнее" источника звука - ни каких "пердежей" это не может вызвать. Насчет подиумов, попробую объяснить. Развернуто. Возьмем дом. акустику. Для динамиков той же мощности изготавливают деревянные (фанера, пресс. бумага и т.д.) и довольно толстые не напрасно - это для гашения резонансов акустического объема. О тонких стеночках даже речи идти не может, начнется жуткий резонанс, вибрации и прочие жуткие призвуки, которые будет издавать именно КОРПУС. Впрочем и динамик, болтаясь на тощей стеночке, начнет подпевать. Железо двери толщиной стенки консервной банки по теории акуст. оформления вообще ни в какие ворота не лезет. Это как издевка над динамиком. Это как сделать все наоборот. Все назло динамику. Чтобы он "пердел", "пыхтел", весь прыгал на этой жестянке как в опу раненный, ни какого намека на жесткое крепление корзины динамика. Эта часть материала усвоилась? :) Отлично, идем дальше. Высокие и средние частоты не привередливы, их можно слушать вообще без корпуса и всяких подиумов, просто держите динамик на весу в руках и будет практически тот же чистый звук. На любой мощности в пределах RMS динамика. А вот на частотах ниже 500 всё гораздо сложнее. Воспроизведение этих частот требует МАКСИМАЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО положения корзины динамика при его размашистой работе на НЧ. Для понимания - звуковое воспроизведение электрической синусоиды возможно точным повторением её формы в виде воздушный колебаний - в данном случае "толчков" воздуха в горизонтали от оси динамика. Не утомил теорией? :) Еще немного осталось. И уже короче. Жестянка двери - очень плохое обеспечение неподвижности корзины динамики. "Отдача" (как у автомата Калашникова) - обратное реактивное движение корпуса динамика искажает воспроизведенную в воздухе НЧ синусоиду. Отсутствие надежного подиума (его роль не только привинтить к нему динамик, а главное - помочь его обездвижить) усугубляет проблему, т.к. контакт динамики и жестянки получится тонкой полосокой, жестянка на краях отверстия гнется и гуляет по краям без проблем. Плюс резонансная частота поднимается очень высоко. Это и есть "пердеж". Плюс ко всему на этом "резонансном пердеже" проявляется дребезг недостаточно плотного крепления динамика к жестянке или подиума. "Пердеж" это целый оркестр ошибок инсталляции. Причем очень грубых. Подиум, особенно достаточно широкий у основания, "зажимает в тиски" края отверстия и распределяет реактивную отдачу на бОльшую площадь, и колебания, "стартуя" на большем диаметре, имеют гораздо ниже резонансную частоту. Но. И тут "пердеж" не исчезает полностью. Он за счет снижения резонансной частоты акуст. оформления сдвигается вниз, в менее дискомфортную для уха зону, вплоть до выхода из области слышимых частот. Надеюсь доступно изложил.

Ну динамики то горохом не кормил? )

Ну вот об этом и речь. Динамики быстро сдадутся, начнет гнить крепление магнита, вода затекать на катушку. Козырёк нужен. Ну подиумов то нет )

Там кевлар судя по модели колонок, может нормально пожить в дверях. ) И динамики судя по всему неплохие, я бы им козырек сзади поставил от воды. Ну а без проставок и доворота такие дины ставить, эх... кощунство! ))) Другое дело какие там параметры Тиля Смолла, добротности и прочее, может быть и не заиграют в дверях как следует. Тело Венте (пуля в центре) - классная тема, я по Фокалам оценил, восторг! )

До магнита не доезжает. Насчет глубины - нужно обшивку снимать, с линейкой мерить. Самому слабо? ) Без проставок не нужно ставить. Совсем плохо будет.

По проводам максимум 1,5мм.кв.? Попробуйте. Только машину от людей и жилых зданий метров за 500 отгоните. +++ Неизбежно.

Не делайте так. Во-первых баса не будет, т.к. даже "маломощный саб" это минимум 80-120 вт полезного сигнала, значит питание 100-160 вт на пиках. А это провод питания сечением минимум12 мм.кв. на такую длину. Во-вторых до прикуривателя идет тонкий провод, даже если замените предохранитель на мощнее в несколько раз - спалите проводку. При этом возможен пожар, и недалеко бак с бензином. Отнеситесь к этому вопросу серьёзно. И поймите что такое "бас" - низкие частоты сабвуфера требуют большой мощности.

Тезка, и что же в этой канистре мудреного? :) Дайте эту бутыль кетайцам - через 2 часа вам контейнер забьют точными копиями, не отличите! Мой алгоритм покупки масла такой - читаю тесты и анализы масел, выбираю фирму изготовителя, ищу спецификацию - одобрение для нашего авто, иду на сайт производителя, нахожудилера в своем городе и покупаю у него. Мой выбор на сегодня - Valvoline SynPower MST SAE 5W-30, уже купил, скоро замена. Льют в Нидерландах, собственная лаборатория по разработке присадок.

На тойотах при таком пробеге не только эти две запасти родные остаются. :) У друга лехус 10 летний и какая-то таёта праворучка легковая, пробег в сравнении с моей Антаркой просто запредельный, вижу состояние его автомобилей - тихо завидую... Вот честно, это последний мой GM. Ну их в баню...

Айсин это серьезно. Это японцы. Это неубиваемая тойота.

К сожалению не раньше субботы смогу снять. Посмотрел в екзисте, вроде бы при рестайлинге дверь не менялась. Номер 4802520.

Фото бы двери без обшивки вашего рестайлинга )

В угоду басовой отдачи подиумы можно делать более массивными, например как у меня на фото в верхнем левом углу. Доворот делать как на штатных динамиках 4 градуса вверх, можно чуть больше. С толщиной подиума не переусердствовать, т.к. защелки защитных сеток выступают довольно значительно внутрь и динамик может за них цеплять, появится "пердеж" как у отписавшегося выше соклубника и скорое повреждение подвеса динамика. Прокладки между подиумом и картой двери, и подиумом и динамиком - обязательно. Если прокладка пористая и толстая - максимально её сплющить завинчиванием. Сделать "тоннель" конусом распашкой наружу от подиума до обшивки двери, чтобы динамик не играл под обшивку. Хотя бы спленом. http://i.imgur.com/b7wqnOh.png Мелкий бизнес что ли наладить по выпуску этих подиумов для Антар? ))) Как раз фанеру вырабатываю дома. ) Если спрос будет - создам тему в барахолке. )

Если хотя бы поставить пару прокладок в подиумы - "плотный непосильный труд с не-по-карману вливанием средств", то, пожалуй да, вернуть всё на место. Переставить целый мидбас вперед взамен почившего переднего. И на этом остановиться. Передние и задние мидбасы абсолютно одинаковые. Сзади твитеров нет.

Штатные головы Антары легко работают на низкоимпендансную акустику, и даже могут мостом. Что собственно и реализовано - центральный динамик подключен мостом к правому и левому каналу. "Хуже звук на 2 Ома" - совсем не аксиома. :) Всё зависит от реализации выходного каскада, и это скорее относится к аппаратуре очень высокого класса, где это "хуже" можно услышать, и это точно не относится к посредственному TDA нашего ГУ. Кроме всего прочего обратите внимание на коробку этой акустики, там стоит значок "4 Ом" с галочкой, это означает что даже выходные каскады с ограничением 4 Ом не будут перегружаться. Как это возможно? Нужно смотреть АЧХ динамика - импенданс ни на каких динамиках не постоянен в воспроизводимом звуковом диапазоне, и указывается только самая нижняя точка. Здесь "в среднем" импенданс гораздо выше "обычных" 2-омных динамиков. Автор, третий раз посоветую одно и то же - установите эту акустику нормально.

Насколько я понял у Вас недостаток средних частот. Нужно доделать проставки -сделать доворот наверх, как у штатных - на 4-5 градусов. И теперь я понял что "пердит" обшивка дверей а не динамики. Закономерно, ведь JBL незаурядно басовитые в сравнении со своими одноклассниками по цене и со штатными, заплясала обивка. Если дело действительно в этом и не хотите делать полную шумоизоляцию, хотя бы купите лист Герметона и наклейте на тыльную сторону декоративной панели двери, это изрядно погасит вибрации и хлопки. Можно частично "вернуть назад то что было" - убирайте кроссовер, возвращайте родные твитеры на место (вместе с их конденсаторами), подключайте к штатной проводке. Миды оставьте новые но тоже подключите к их штатной проводке. Не знаю что получится с тональным балансом, но попробовать можно. Прокладки к проставками и под динамики всё-таки установите. "Парню гаражному" передавайте привет, надеюсь он немного с Вас взял, такая кривая установка должна стоить не больше 1 т.р. ) И то для "гурманов". )) Я бы на Вашем месте доделал все хоть немного до ума, по пунктам я разложил выше.

Делайте поэтапно, и каждый раз слушайте результат. Каждый пункт будет улучшать звучание, возможно на чем-то остановитесь: 1. Фанерные подиумы (проставки) мидбасов закрепите к жестянке натуго винатми и гайками через шайбы (винты минимум на 5), подложив в щели не толстую прокладку, например хотя бы сплен. 2. Между мидбасовым динамиком и проставкой тоже нужна герметизирующая прокладка. Динамик должен быть прикручен к подиуму туго саморезами с широкой шляпкой. Хороший результат также дадут сквозные длинные винты на 5 - от динамика до жестянки сквозь проставки. Прокладку должно даже немного расплющить и частично выдавить края наружу. 3. Выполните виброизоляцию дверей. Закройте технические отверстия, мануалов в сети полно как сделать самому. 4. Замените акустическую проводку от магнитолы до кроссовера на хотя бы эл.провод 2*2,5 кв.мм 5. Поставьте усилитель класса АВ. хотя бы недорогой blaupunkt, он очень хороший партнер для этих динамиков (ставил и слушал лично, до сих пор ностальгия по этому напористому мощному супермузыкальному звуку, сейчас стоимость моей системы перевалила за 150т.р., но нет именно "того"... :) ) 6. вот тут советую остановиться, потому что дальше начинается бесконечный тернистый путь аудиофила ))) В целом, повторюсь, эта акустика не "пердежная", ни на каком уровне громкости, тем более от ГУ. Очень плохо установлена. Также возможно неправильное подключение кроссовера.