GREEN

Капает именно из дренажа кондиционера. Сомневаюсь что там радиатор АКПП расположен.

Если хочу взять свечи с максимальной вероятностью подлинности, поступаю как и с моторным маслом - иду на сайт производителя, вкладка "Где купить", нахожу дистрибьютора в своем городе, звоню им и решаю вопрос о покупке.

На чем основана такая уверенность? Как определяете подделку? Просто - завел двигатель и он работает?

Прошел километров 300 на новых никелевых свечах, движок "шепчет", доволен. Компьютер накопил достаточно статистики по среднему расходу - экономичнее машина не стала, расход после замены свечей остался точно таким же. К никелевым свечкам TV16TT испытываю устойчивое доверие, они считаются самыми надежными по зажиганию в этом типоразмере, и поэтому именно они рекомендуются не только на бензин но и на ГБО. А не платиновые, иридиевые и прочие редкоземельные с кратера обратной стороны луны.

Всем привет, такая ситуация. Уходит антифриз. Не в движок точно. При обслуживании АКПП заметил обильные красные подтеки по одной её стороне. Сегодня смотрел под капот с фонариком, наблюдаю такую картину - хорошенько так выходит какая-то жидкость из кондейного дренажа, при этом кондей не включен. Радиатору печки хана? Как удостовериться?

Хотел поменять свечи сам, но посмотрел на цену двух новых прокладок и у слышал от толкового (по рекомендации) мастера цену 100р/свеча, поехал к нему на замену. Без проблем поменял без снятия коллектора. Вот слайд процесса отвинчивания самой сложной свечи http://image.prntscr.com/image/04448dc3de52460d9a8f25bd90565551.png Единственным гемором было достать уже отвинченную эту свечу из канала, получилось гибким захватом.

Поменял сегодня свечи. Предыдущие ставил примерно на 30т.км пробега, после чего пробежали 39т.км. Не помню по какому соображению брал платиновые PT16VR13, наверное типа крутые и вечные. Походили действительно без нареканий, правда комп записывал ошибку по одному котлу, И с этого котла свеча вывернулась практически от руки. Вот как выглядел Платинум после снятия (слева), электрод выгорел, зазор миллиметра два. http://image.prntscr.com/image/3829cf94763b400992c32cc79c3211de.png Поставил взамен никелевые TV16TT по 140руб., к хреням эти модные напыления драгметаллами, всё равно электроды выгорают. Ну и замена каждые 25 т.км, несмотря на то, что авто не троит и не пишет ошибки. п.с. предварительно зафиксировал заметное снижение расхода топлива по городу, но это требует подтверждения позже, пусть комп накопит средние данные километров за 200.

Не понимаете - обратитесь к определениям. У Вас дома радио сломалось? Чего Вы до меня докопались с этим точным количеством воды в воздухе? :) Для этой темы достаточно понимания что вода в воздухе есть. Она в машине зимой конденсируется на более теплой стороне, т..е. на внутренней поверхности кузовной жестянки при переходе точки росы. Поэтому металл кузова предполагает или беспрепятственную вентиляцию или максимально плотное прилегание материалов с ничтожной гигроскопичностью. Листовая мастика или битум - хороший материал для первого слоя вибро-шумоизоляции. Сплен - плохой. Предварительная обработка жидкой мастикой - ещё надежнее. Собственно этот способ используется широко как антикоррозионная обработка автомобильного железа. Дальнейшая дискуссия по сплену мне не интересна.

А я не выкладывал свою антеннку чтоль...

Ну битопласт на обшивку кстати многие делают, вроде как побеждает скрип обшивки, особенно на ладах девятках. ))) У меня на обшивке Герметон, чудо материал! ) Немного на тему "сам бы сделал что-н. руками", аж обидно стало, недели две мучился только с передними дверями! ))) Вот немного "моих рук". ) Проклеиваем наружную жестянку вертикально алюминиевым профилем с шагом сантиметров 20 на клей Body999, На жестянку сплошным настилом мастичный виброизолятор Шумофф с Фольгой + пятаки БимастБомб 8мм от STP. http://image.prntscr.com/image/72a7b80057c64e5bac4dae1bea2a326f.png Скрепляем горизонтальными алюминиевыми профилями http://image.prntscr.com/image/d39a2a9c873d49bb932013bd2edb9ab4.png В этих местах внутреннюю жестянку крепим к рельсе стеклоподъемника. Внешнюю жестякну клеим жидкими гвоздями к поперечине безопасности по всей длине. http://image.prntscr.com/image/a283704d00a34775b1f714620d8ccc99.png Всё, жестянка обездвижена. За акустикой ещё пара пятаков БимастБомб. http://image.prntscr.com/image/55b053c1ca6a42ceadd42fdb322d59db.png Акустическая линза, мощный подиум, козырек для акустики http://image.prntscr.com/image/798cdc2e11e7456cb0713e420f5d6540.png Фанерные заглушки тех отверстий, крепим на винты с гайками М5 http://image.prntscr.com/image/1028ef737eef4a7ba4c8d29b4b6a405e.png Снижаем резонансную частоту заглушек слоем листового полимера на нетканной основе. К сожалению фото двери в сборе не сохранилось. Скоро буду корректировать вектор подиумов, сфотаю. На заднюю сторону обшивки дверей Герметон от Шумофф - предотвращаем скрип и хлопки обшивки от работы басового динамика, поглощает остаточные звуки. Все, дверь "железобетонная", если уж уличные звуки в салон проникнут, то точно не через дверь. Сплену применения не нашлось, в акустических целях его не клеют, да и не мерзну я вмашине. ) Ничего такого не слышу. Стоит поправить уплотнитель двери.

Улыбнуло. :) Ладно, заканчиваю метать бисер. :)

Не пойму причем здесь газы метановые. ) Вот тут найдете содержание воды в воздухе http://www.xiron.ru/content/view/30737/161/ И ещё пара ссылочек для прочтения http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151235962-p38.html#post1181002441 https://www.drive2.ru/l/7312297/ А вот человек молодец, в отличии от Вас сперва вник в тему, и встал на правильный путь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2093352#post2093352

Кроме конденсата в дверях достаточно воды при дожде. И она стекает по жестянке. Парни, мне ничего доказывать не нужно, то что сплен никакой шумоизолятор и не клеится на железо, это аксиома. Спрашивайте у профи, читайте описания материала, профильные форумы. Вот тут например ваш случай, читаем в начале, и коммент Apachi001 https://www.drive2.ru/c/175407/

Описка, конечно, 70% насыщенного пара.

Пинать не будем ), но это утверждение не верно. Клейте парни что хотите, хоть мебельный поролон на жвачку. ) Когда купите новые двери, советую - промазываете поверхность жидкой мастикой, когда почти затвердеет - наклеиваем листовой виброизолятор на мастичной основе любого производителя, прикатывая его металлическим роликом, купленном там же за 350р. А уже поверх фольги виброизолятора - клейте любое своё ноу-хау. ) Подсказка: звукопоглотители, например Герметон от Шуммофф, работают в несколько раз эффективнее, если наклеены со стороны источника шума.

Чуть подробнее Абсолютное зло. Злее не бывает. Если клеить первым слоем к жестянке. Злонамеренно-направленное уничтожение двери. "Ниче" там сгниет и очень быстро. И не обязательно внизу где дренаж. Опять вспоминаем физику, раз уж чужой опыт не указ. В составе воздуха примерно 70% воды. При температурной разнице с наружной и внутренней поверхностью жестянки в районе ноль градусов конденсируется влага в виде капель. Как раз в месте негерметичного прилегания Вашего дешманского сплена к жестянке. А вот деться воде уже некуда. Работает с жестянкой.

Нет, не так. Если преследуется цель утеплить авто, применяется этот материал. Тепло согласно физике за 6 класс поднимется вверх, поэтому - потолок.В звукопоглощении он вообще никакой, и поэтому не применяется. По причине такого ограниченного и мало востребованного применения (вроде не мерзнем в машине) он и стоит копейки (что вероятно Вас и подкупило). Строго вторым (не первым) слоем он клеится по причине, озвученной в моем предыдущем посте. Впрочем, Ваше дело и право, оставляйте. Советую начинать прицениваться к новым дверям. К весне уже понадобятся.

Негерметичное (ячеистое с клеевым слоем) прилегание к двери - и есть зона риска. Вода там появится, накопится, и никуда не денется, пока не сгниет дверь. Достаточно было почитать назначение и метод применения в любом инет - магазине, чтобы не клеить его на жестянку первым слоем. Например здесь http://www.b-a-v.ru/catalog/ST-T-8/

Дешевый сплен с другим придуманным названием, звукопоглощающие свойства практически нулевые, но хороший теплоизолятор. Снимите это ховно скорее, пока дверь не сгнила, он хорошо набирает и удерживает влагу. Правильно назначение этого материала - на крышу после вибропласта на мастичной или битумной основе. Мастика меньше испускает зловония.

Сидел тут сейчас читал характеристики, отзывы по маслам. Aisin AFW+ - это действительно мультик, на минералке, хоть и шикарной по качеству (типа в европе такое масло считают синтетикой), к хреням его наверное, дальнейшие частичные замены продолжу Тойотой Т-IV, очень уж хорошо Антарик на ней после замены поехал, тьфу*3! ))) Ну их эти эксперименты....

Может быть вредна для коробок с большим пробегом без обслуживания. И объяснил почему. И сослался на опыт ремонтников АКПП. И уже рекомендации производителя коробок привел. Все это против Вашего единичного опыта замены на своем авто. Мое мнение - Вы попали в положительную область печальной статистики. К тому же, возьмусь предположить, Вы на своем Вольво при этом снимали/чистили поддон и поменяли фильтр. Польза от частичной замены - масло в процессе омывания фрикционов несет взвеси отработки до мест их отложения. Откладывает постепенно. Постоянно омывая металлические детали, включая гидротрансформатор - изнашивает их. Что делает "освежение" масло - думаю понятно. Кроме того, частичное восстановление моющих свойств масла ведет к плавному смыванию уже сформировавшихся отложений. Резкое, полное единоразовое восстановление моющих свойств масла может спровоцировать отрыв отложений кусками. Особенно аппаратом под давлением. Здесь мне понятны объяснения мастеров и опасения производителей Asin. Непонятно для чего я тут разжёвываю очевидное... ) Сижу на диване пока )))

Это в корне меняет дело. Возьмусь предположить, в новом TIS рекомендуют менять масло в АКПП через розетку прикуривателя. Для Опель Антара - через форсунки стеклоочистителя. Конечно же полной аппаратной заменой.

Согласен, тут наверное стоит уточнить - не сами добывают нефть и перегоняют в масло. :) На заводе японском JX Nippon Oil & Energy им окончательный состав AFW+ бодяжат. Для вариаторов на Exxon Mobil Japan. Базовое масло берут у японской TonenGeneral Group. Для коробок автомат масло Aisin готовит JX Nippon Oil & Energy Japan

Мы должны здесь увидеть что замена масла производится методом частичной замены, и обязательно на НЕ РАБОТАЮЩЕМ двигателе. Это окончательная корректировка уровня производится после запуска двигателя. Видимо нужно цитировать TIS, там наверное куча картинок с толку сбивает... Смена рабочей жидкости коробки передач с главной передачей в сборе Порядок снятия 1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. 2. Вывернуть сливную пробку и слить жидкость. Для полного слива жидкости требуется не менее 5 минут. 3. Демонтировать прокладку со сливной пробки и выбросить. Порядок установки 1. Установить новую прокладку на сливную пробку. 2. Установить сливную пробку на место. Затянуть пробку сливного отверстия моментом 40 Н•м (30 фунтов на фут). 3. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности. 4. Вывернуть болт крепления указателя уровня жидкости и снять указатель. 5. Доливать рабочую жидкость КПП в коробку передач с главной передачей в сборе следует через место расположения указателя уровня жидкости. 6. Запустить двигатель и дать автомобилю поработать до тех пор, пока температура рабочей жидкости КПП не достигнет 70-80 °C (158-176 °Ф). 7. Включить стояночный тормоз. 8. Нажать педаль тормоза и медленно переместить рычаг механизма выбора передач через все диапазоны передач от диапазона PARK (P) до диапазона LOW, задерживаясь примерно на 3 секунды в каждом диапазоне. Вернуть рычаг механизма выбора передач в диапазон PARK (P) при условии холостых оборотов. 9. Снова вытащить датчик уровня и убедиться, что уровень жидкости находится в диапазоне HOT (ГОРЯЧИЙ). 10. Установить указатель уровня жидкости. Да никто не говорит о полном запрете. Тот же Айсин даже выпустил аппарат для замены. И межзаменную рекомендацию дал 20т.км. И алгоритм замены общепринят и всем известен: 1. Подключем аппарат к магистралям. Вытесняем старое масло новым род давлением. Видим на выходе свежее масло - останавливаем замещение. 2. Снимаем поддон, чистим, меняем фильтр. 3. Ставим поддон на место, доливаем масло до уровня как при частичной замене. В нашем случае замена фильтра и очистка поддона без снятия коробки невозможна, поэтому аппаратная замена, особенно на запущенных коробках, чревато, и есть факты капиталки АКПП после такой замены. Наш соотечественник, посещающий очно семинары Aisin, утверждает, что Aisin рекомендует СТО слать подальше клиентов, приехавших позднее 40-50т.км после предыдущей замены масла в АКПП Aisin. Боятся рекламаций после аппаратной замены в таких случаях.

Это же одна корпорация - Toyota. ) Делают маслице для внутреннего рынка для своих коробок, а внутренний рынок почти весь на их коробках ездит. Заодно и по миру масло потихоньку расползается. В бюллетене за 2014 год они дали рекомендации по замене масла в АКПП в том числе и на автомобилях GM. http://image.prntscr.com/image/c95fec5fa0eb4aa5b934ca9531a70a40.png Потом видимо получили поджопник от GM, который создал клон допуска Toyota T-IV назвав его JWS3309 и разместил на произв. мощностях американского Exxon Mobil Corporation (цикл производства от скважины до банки) (в Европе Германская дочка ESSO), прислюнявил +100% к себестоимости за наклейку GM genuine oil и написал в TIS-е Важно: При доливке жидкости или полной смене жидкости всегда использовать ESSO JWS 3309 US ATF. (позже этафету выпуска масла по JWS 3309 перехватил Mobil) после чего из бюллетеня Aisin за 2016 исчезла рекомендация для американских и европейсих авто http://image.prntscr.com/image/42ca4c7f206740a28ba8f9abc8284004.png Но никуда не делся бюллетень американской AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE GROUP, где четко прописан японский стандарт допуска для нашей коробки IMPORTANT NOTE: DexronIII ATF is notcompatible with this transmission, if DexronIII ATFis used, transmission failure may result. Use onlyGM T-IV fluid Part No. 88900925 or equivalent inthis transmission. Сверяемся в бюллетенем Aisin, везде рекомендация их нового масла AFW+ для коробок с допуском T-IV http://image.prntscr.com/image/3665bee1594647e396a308353e1ebb35.png И заметьте, нигде не упоминается чуждый им забугорный стандарт JWS 3309 (войны маркетинговые мать их ))) ) Что и видно на этикетке айсиновского AFW+, в строке с иероглифами http://image.prntscr.com/image/c529152580fb4cd0b10c5e5727ff8a4b.png Так что выбор кажется очевидным:1. Хотим масло от максимально надежного производителя и четко по допуску, берем Mobil JWS3309 или Toyota T-IV2. Желаем более современное масло (экономия топлива, особенно на холодном старте, экологичность, ненасилие коробки в холода густым маслом) от максимально компетентного производителя, берем Aisin AFW+ В Aisin AFW+ скорректирована вязкость на холодных температурах. На прогретой коробке она практически равна T-IV. http://image.prntscr.com/image/7fcbe411bc25476e828c97462af594b1.png Ближайший конкурент Aisin AFW+ - Toyota WS, но хочется масло именно от Aisin, хотя наверняка разливается в одном цеху из одной цистерны, ведь и то и другое - корпорация Toyota. Главное чтоб не в подмосковных Химках разливали, поэтому жестяная банка made in Japan.