GREEN

Мы должны здесь увидеть что замена масла производится методом частичной замены, и обязательно на НЕ РАБОТАЮЩЕМ двигателе. Это окончательная корректировка уровня производится после запуска двигателя. Видимо нужно цитировать TIS, там наверное куча картинок с толку сбивает... Смена рабочей жидкости коробки передач с главной передачей в сборе Порядок снятия 1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. 2. Вывернуть сливную пробку и слить жидкость. Для полного слива жидкости требуется не менее 5 минут. 3. Демонтировать прокладку со сливной пробки и выбросить. Порядок установки 1. Установить новую прокладку на сливную пробку. 2. Установить сливную пробку на место. Затянуть пробку сливного отверстия моментом 40 Н•м (30 фунтов на фут). 3. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности. 4. Вывернуть болт крепления указателя уровня жидкости и снять указатель. 5. Доливать рабочую жидкость КПП в коробку передач с главной передачей в сборе следует через место расположения указателя уровня жидкости. 6. Запустить двигатель и дать автомобилю поработать до тех пор, пока температура рабочей жидкости КПП не достигнет 70-80 °C (158-176 °Ф). 7. Включить стояночный тормоз. 8. Нажать педаль тормоза и медленно переместить рычаг механизма выбора передач через все диапазоны передач от диапазона PARK (P) до диапазона LOW, задерживаясь примерно на 3 секунды в каждом диапазоне. Вернуть рычаг механизма выбора передач в диапазон PARK (P) при условии холостых оборотов. 9. Снова вытащить датчик уровня и убедиться, что уровень жидкости находится в диапазоне HOT (ГОРЯЧИЙ). 10. Установить указатель уровня жидкости. Да никто не говорит о полном запрете. Тот же Айсин даже выпустил аппарат для замены. И межзаменную рекомендацию дал 20т.км. И алгоритм замены общепринят и всем известен: 1. Подключем аппарат к магистралям. Вытесняем старое масло новым род давлением. Видим на выходе свежее масло - останавливаем замещение. 2. Снимаем поддон, чистим, меняем фильтр. 3. Ставим поддон на место, доливаем масло до уровня как при частичной замене. В нашем случае замена фильтра и очистка поддона без снятия коробки невозможна, поэтому аппаратная замена, особенно на запущенных коробках, чревато, и есть факты капиталки АКПП после такой замены. Наш соотечественник, посещающий очно семинары Aisin, утверждает, что Aisin рекомендует СТО слать подальше клиентов, приехавших позднее 40-50т.км после предыдущей замены масла в АКПП Aisin. Боятся рекламаций после аппаратной замены в таких случаях.

Это же одна корпорация - Toyota. ) Делают маслице для внутреннего рынка для своих коробок, а внутренний рынок почти весь на их коробках ездит. Заодно и по миру масло потихоньку расползается. В бюллетене за 2014 год они дали рекомендации по замене масла в АКПП в том числе и на автомобилях GM. http://image.prntscr.com/image/c95fec5fa0eb4aa5b934ca9531a70a40.png Потом видимо получили поджопник от GM, который создал клон допуска Toyota T-IV назвав его JWS3309 и разместил на произв. мощностях американского Exxon Mobil Corporation (цикл производства от скважины до банки) (в Европе Германская дочка ESSO), прислюнявил +100% к себестоимости за наклейку GM genuine oil и написал в TIS-е Важно: При доливке жидкости или полной смене жидкости всегда использовать ESSO JWS 3309 US ATF. (позже этафету выпуска масла по JWS 3309 перехватил Mobil) после чего из бюллетеня Aisin за 2016 исчезла рекомендация для американских и европейсих авто http://image.prntscr.com/image/42ca4c7f206740a28ba8f9abc8284004.png Но никуда не делся бюллетень американской AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE GROUP, где четко прописан японский стандарт допуска для нашей коробки IMPORTANT NOTE: DexronIII ATF is notcompatible with this transmission, if DexronIII ATFis used, transmission failure may result. Use onlyGM T-IV fluid Part No. 88900925 or equivalent inthis transmission. Сверяемся в бюллетенем Aisin, везде рекомендация их нового масла AFW+ для коробок с допуском T-IV http://image.prntscr.com/image/3665bee1594647e396a308353e1ebb35.png И заметьте, нигде не упоминается чуждый им забугорный стандарт JWS 3309 (войны маркетинговые мать их ))) ) Что и видно на этикетке айсиновского AFW+, в строке с иероглифами http://image.prntscr.com/image/c529152580fb4cd0b10c5e5727ff8a4b.png Так что выбор кажется очевидным:1. Хотим масло от максимально надежного производителя и четко по допуску, берем Mobil JWS3309 или Toyota T-IV2. Желаем более современное масло (экономия топлива, особенно на холодном старте, экологичность, ненасилие коробки в холода густым маслом) от максимально компетентного производителя, берем Aisin AFW+ В Aisin AFW+ скорректирована вязкость на холодных температурах. На прогретой коробке она практически равна T-IV. http://image.prntscr.com/image/7fcbe411bc25476e828c97462af594b1.png Ближайший конкурент Aisin AFW+ - Toyota WS, но хочется масло именно от Aisin, хотя наверняка разливается в одном цеху из одной цистерны, ведь и то и другое - корпорация Toyota. Главное чтоб не в подмосковных Химках разливали, поэтому жестяная банка made in Japan.

Ну и собственно современное маслице от производителя для нашей коробки http://image.prntscr.com/image/2d311fa1bb454afaaf97abb848ef0bd1.png По стандарту допуска Toyota WS, поглощающее предыдущий стандарт Toyota T-IV, но с лучшими характеристиками "на холодную", в таблице рекомендаций от производителя АКПП применяется для замены масла в AW55-51SN. http://image.prntscr.com/image/c380081dbd534a8e9e300818985f5efc.png

Если на Вашем дизеле стоит АКПП AW55-51SN, фильтр там в центре коробки - сетка в пластиковом корпусе. Доступ к нему только снять коробку и располовинить. Через съем поддона доступа нет. Да и сам поддон у этой коробки сбоку, просто так не снять. Магниты для стружки тоже не легко доступны. Захотите поменять фильтр при замене масла, готовьте ещё тысяч 20 и дня два работы. Т.е. концепция этой коробки необслуживаемая. GM говорит даже масло не менять весь срок службы авто. Айсин афтемаркет более прагматичен http://image.prntscr.com/image/df6764d96bb84a149a5a416f8b3296aa.png Так что не забивайте голову серийником фильтра, поменяете на капиталке. )

Если бы производитель АКПП, или сборщик автомобиля предусмотрели аппаратную замену масла, они бы вывели из коробки или хотя бы сделали отводы от магистралей охлаждения штуцеры подключения аппарата, но этого нет. Разрыв магистрали для подключения, совершенно очевидно - не документированное действие, ни TIS-ом автопроизводителя, ни буклетом автора коробки. Т.е. метод колхозный, если по-нашему. Аппарат выглядит серьезно? Вы с таким же успехом можете прицепить к коровьей клизме иглу для введения масла сквозь сальники, дать "аппарату" звучное название, разослать рекламу по СТО типа "масло меняется на 147%, у коробки розовеют щечки, она становится бодрее, в 2 раза падает расход топлива, в 3 раза повышается крутящий момент, АКПП проживет 130 лет без капремонта". И хомячки на форумах подхватят мульку, и СТО под шумок приобретать начнут. Но не ждите появления такой замены в TIS-е. Производителями колхоз не приветствуется.

Требования, т.е. рекомендации по обслуживанию для этой коробки едины, они описаны в буклете сервис-ассистирующей американской компании AUTOMATIC TRANSMISSION SERVICE GROUP. Они в свою очередь использовали тех. рекомендации от японского производителя данной АКПП Aisin Warner, входящего в корпорацию Aisin Seiki Co Ltd, входящую в "семейство" TOYOTA. Оттуда в частности метод замены масла и ремонта коробки без изменения перекочевали в TIS производителя автомобиля. На одни и те же коробки в разных автомобилях могут отличаться только допуски масла в соответствии с программной настройкой переключения передач (включая наличие или отсутствие софтовой опции - автонейтрали) и то в крайне небольшом диапазоне, т.к. этот диапазон изначально ограничен конструктивно "в железе". Собственно поэтому независимо от программных настроек для этих коробок есть генеральный допуск масла T-IV от производителя АКПП. Способ замены масла одной и той же коробки не может отличаться. Это же очевидно, и видно в Technical Service Information by ATSG - рекомендация едина, в каком бы автомобиле эта коробка ни стояла.

Небольшое дополнение к ТИСу. ЖМ-овцы категорически указывают на применение только ESSO JWS 3309 US ATF, которое уже не выпускается. Добавим инфу из буклета производителя этой коробки Technical Service Information SATURN/GM/SAAB/VOLVO/NISSAN AF23/33-5, AW55-50/51SN, RE5F22A IMPORTANT NOTE: DexronIII ATF is notcompatible with this transmission, if DexronIII ATFis used, transmission failure may result. Use onlyGM T-IV fluid Part No. 88900925 or equivalent inthis transmission. melbu, вот поэтому я и поехал не к мастеру широкого профиля, а к ремонтнику коробок. Он делал всё точно как написано в ТИС-е. Ничего лишнего не придумывал. И по тому, что он мне говорил, было совершенно понятно что он эту коробку знает вплоть до винтика. То что он сходу по телефону рассказал где у неё поддон и фильтр и какой он конструкции сразу убедило. Добивали такие моменты в беседе в процессе замены масла - я типо начитанный подкованный рассказывал ему что эти коробасы ставят на Опеля,Шевроле,Вольво, Тойоты... Он прерывает меня - на тойоты не ставят. Я говорю - ну на Лексусы ставят. Он - и туда никогда не ставили. Приехал домой, проверил, действительно, он прав! ))) Не меняйте масло в коробасе у кого попало. Правильная методика проста и едина. А криволапых фантазеров на все руки - пруд пруди.

Ну а вот собственно и описание процедуры а TIS. Описана частичная замена. Думаю обсуждать больше нечего. http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_5a07.ru.php

При частичной так - глушим, сливаем, заливаем примерно по уровню, или сколько слилось, заводим, гуляем по селектору, доливаем. Т.е. "на сухую" коробку двигатель не заводится. Мастер сказал насухую там насос задерет и сожрет какую-то деталь типа латунной втулки (не помню точно). А если насухую ещё и селектором подергать, можно машину на недельку мастеру оставить. Фрикционы рассчитаны на работу в масляной ванне.

Хм, не знал, что делается на заведенной... А как же уровень контролируется в процессе перегона? Коробке далеко не пофигу большие перепады уровня на заведенном авто. Плюс один вроде виден в аппаратной замене, если не ошибаюсь, охлаждающие магистрали там подключены к колоколу гидротрансформатора. А при частичной замене как раз оттуда масло и не выходит самотеком.

1. Пытался изучать тему перед принятием решения. И с сервисменами общался. Как и сказал выше - ВСЕ, включая владельцев аппаратов, рекомендовали частичную. Двое владельцев сказали - "При аппаратной замене не даём никаких гарантий что авто уедет своим ходом". 2. По рекомендации производителей? Честно говоря, это не изучал. Дадите ссылочку на рекомендацию аппаратной замены АКПП AF33-5, она же AW55-50SN от производителя? Буду признателен. Да, рекомендации для коробок с легко-съемным фильтром не подойдут. 3. Мне на данный момент действительно достаточно аргументированных мнений сервисменов, перебирающих не только коробки-миллионеры, а в том числе достаточно новые. Например Ссанг-Енги к ним приезжают на капиталку в среднем на 50т.км пробега. Приезжали и на пробеге чуть больше 20т.км. Впрочем, форумных всезнаек тоже иногда интересно послушать. ) 4. Да не спорю я. Излагаю в форме мнения. И изложения чужого компетентного опыта. Встреча оппонента в теме предполагает дискуссию. Вот даже комментарий "Хрень страусинная" к оценке -1 моего сообщения готов принять как аргумент. Ну, может быть не очень весомый, кто на что способен... :) 5. У Вас есть отличное от моего мнение? С радостью выслушаю. Желательно аргументированное. Я своё излагал последовательно. Мы ж не в детском чате пальчиками друг в друга тыкать? Внимательно слушаю. Коротко суть - разъединяются патрубки магистралей, идущих к радиатору охлаждения. в один подается новое масло, с другого принимается отработанное. С какого-то момента выходит смесь нового и старого, поэтому расход нового масла не менее 1,5-2 объема коробки. Полного вытеснения старого масла так же не произойдет. Аппарат подает новое масло под давлением.Возможно где-то понял процедуру не точно, поправьте.

А если предположить, что аппарат дает крайне малое давление, близкое к самотеку, то и вовсе не видно смысла в его использовании (кроме как потревожить стыки магистралей охлаждение и в дальнейшем получить возможную течь в этих местах), частичная замена делает это не хуже, а может быть даже и лучше - там сперва сливается около половины объема старого масла, а новое смешивается только с оставшимся. Аппартаная замена, как я понял, предполагает смешивать сразу, получаем только лишний расход нового масла. Двойная частичная замена с промежуточным прокатом километров 10 выглядит привлекательнее. Так и сделал.

А мы тут и не найдем абсолютной истины. Десятки машин с той же СТО уехали без всяких проблем после аппаратной замены. И лишь 4 заехали сами, а выехать сами уже не смогли, передача просто не включилась. Возможно грязища как раз и залетела в полость гидротрансформатора и заклинила или замедлила его, этого достаточно. Или забила канал клапана переключения соленоидом, тоже включения передачи больше не видать. Могу только предполагать, но выглядит логичным следующее. При вопросе "а обязательно ли менять фильтр при аппаратной замене" многие мастера ответили "Фильтр сам помоется под давлением". Вот оттуда дерьмецо и вымывается. Откуда такое давление? Из аппарата вестимо, для того его и предумали, только под давлением масло заменится в удаленных полостях канального лабиринта, там где в текущей позиции перекрыто - масло зайдет "с другой стороны". Соответственно и доставит туда грязь. Из фильтра. Грязь в фильтре - это не пыльная взвесь от фрикционов. Она как раз растворена в масле. В наших асиновских коробках стоит грубый фильтр, т.е. сетка. Там оседают крупные хлопья, включая целые шматки, оторвавшиеся от фрикционных дисков при агрессивной манере езды, буксировке и т.д. Сомневаетесь? Смотрите, это вскрытые фильтры асиновских коробок той же серии при ремонте акпп http://image.prntscr.com/image/0ba8bbfa6096484bb7e2fa842cbc50e7.png http://image.prntscr.com/image/8bf34a53536c445890182259f9232d4b.png Вот по таким лабиринтам этим ошметкам придется гулять, и не факт, что они вернутся обратно в фильтр http://image.prntscr.com/image/91fe7f35c0b5486a9f1defc1cb165acf.png И неизвестно, все ли ошметки лежат сейчас в фильтре. Лежат себе в тупичке каком-н., уперлись, а вы их давлением дальше в путешествие. Чтобы оторвать от фрикционов такие шматы, не обязательно ждать пробега 300т.км. и масло меняйте хоть каждый день, достаточно одного "неудачного дня" для коробки - буксировка прицепа, другого авто, езда в гору, просто агрессивные старты со светофора. И однажды отрываются целые куски от фрикционов. Кроме того, в наших машинах (дорестайл) очень неплохие коробки - слава умным рукастым япошкам. А вот криволапый GM не обеспечил им должное охлаждение неудачным расположением (естественная вентиляция) и скудным радиатором (принудительное). Пробки, горные дороги прочее передают привет нашему коробасу - очень частый перегрев и масла, и деталей. Уверены что у вас в коробке чисто? Вперед на стенд. Я ж не запрещаю. :) Моё мнение алгоритм такой - покупаем новый авто, аккуратно обкатываем его 5т.км, меняем всё масло на стенде на паспортное или более серьезное, и потом каждые 20-30т.км - частичная замена. Я прошляпил этот момент после покупки, на стенд теперь точно не поеду.

http://zexma.com/index.php?productID=290 Уже год отлично работает.

Кто будет это повторять - полку, или строить закрытый короб, делайте переднюю стенку под наклоном, чтобы верхняя грань практически не выступала за край багажной полки. И подиум лучше внутренний, чтобы подвес динамика не выступал за багажную полку. Там очень маленькое расстояние до спинки сидения, http://image.prntscr.com/image/6e5d4962f05d41528372c34c1bdc9e99.png

Встречу тех четырех клиентов с угробленными коробками после стендовой замены - обязательно донесу им Вашу точку зрения. Да и для меня Ваш опыт в вопросе ремонта и обслуживания АКПП гораздо весомее, чем всяких мастеров, перебравших сотню-другую коробок. Спасибо.

Сегодня поменял масло в АКПП, машинке 6 лет, пробег 69т.км., дорестайл, айсиновская коробка AW55-50SN. Где менять. Обзвонил кучу контор, включая ремонтников коробок. Сразу называю марку авто и модель коробки, спрашиваю будут ли снимать поддон и менять фильтр. Если говорят "Да,включено в цену!" или начинают жевать соплю типа "Нужно смотреть что там за конструкция коробки" - сразу бросаю трубку. Один ремонтник коробок, услышав мои вводные сразу (без какой-либо паузы) сказал что у меня фильтр - метал. сетка в центре коробки, поддон сбоку, поэтому его замена - только если снимать и половинить коробас, а это дорого. Вот к нему и поехал. Да и от цены прибалдел - 600 руб частичная замена. Частичная или полная аппаратная? Изначально имел твердое намерение заменить полностью аппаратно. Потому что понятия не имею что там залили на заводе, и как это всё сбодяжится. Но все СТО, включая владельцев таких стендов, настоятельно рекомендовали частичную. Причина - под давлением возможен отрыв кусков грязи и попадание в гидротрансформатор и ттонкие масло-каналы, откуда это дерьмо никуда не девается, там и застревает. Одно СТО поведало 4 своих случая, когда автомобили после такой замены выталкивали за ворота руками - сами совсем не поехали. Т.е. частичная. И точка. Какое масло. По спецификации у нас JWS3309. Это то же самое, что TOYOTAT-IV. Ну вот абсолютно одно и то же! Если по кулинарному - разница в приправах только на вкус производителя, а рецепт один. Железная банка из Японии лично мне внушает больше доверия, поэтому его и взял - масло Toyota ATF Type T-IV 4л 08886-01705 две штуки. Цвет банки серый, раньше выпускались белые, об этом есть офиц.инфа от производителя. Брал в серьезном сетевом магазине, не на колхозном рынке. Промыть перед заменой? Нет таких промывок. И никто не моет. Моет новое масло. Де-факто, впечатления. Прошла первая замена - вышло меньше 3 литров, вошло больше, был обнаружен исходный дефицит масла грамм 400. Мастер сказал - не критично. Цвет масла - черный как нефть. Но без каких либо комков и опилок. Магнит для опилок внутри коробаса, до него не достать. Прокатился 10 км недалеко от СТО и назад. Вторая замена. Масло темное, но на просвет фонарем уже темно-рубиновое. Вышло-вошло еще примерно 3 литра. Итого 6 литров на две частичные замены, т.е. полторы железные банки. Когда залили масло - сказали завести двигло и попереключать селектор коробки по всем позициям с задержками секунд по пять. Окончательно выставили по щупу, там есть отметки с температурными вариантами. Поехал. Стремно. Да просто ссыкотно - не начнет ли пинаться? Ничего подобного. Ни намека. Все плавно. Очень плавно. Вообще не заметно как переключает. Не могу не поделится накопленной инфой от мастера. Я за эти 2 часа наверное получил среднее специальное образование по АКПП. Всё спрашивал - а мастер всё отвечал. Тезисно, от него: - в наш коробас можно лить не только JWS3309 от Мобил и TOYOTA T-IV, но и более современное TOYOTA WS. И эти масла смешиваются без проблем. И декстрон 6 он льет и в эти коробки в том числе. Никаких проблем. Вообще никаких. - недолив/перелив примерно до 300 грамм для АКПП совершенно не критичен. - если коробка исправная и замена не криволапая - замена масла не может стать причиной появления пинков - производитель масла - любой, вызывающий доверие. Главное допуск - по паспорту, и выше, если он поглощает (включает) наш. - в холода не стоит трогаться с места на холодную, нужно дать коробке хоть немного согреться. Просто на холостых, на нейтрали. - мозги нашей коробки постоянно адаптируются и к температуре масла (через датчик температуры), и к его остаточному качеству. Если машина всё-таки подпинывает под зад - просто подождать-поездить или сразу программно обнулить текущую адаптацию, километров за 20-50 накопится грубый но уже достаточный для довольно плавного переключения уровень адаптации, и будет "отшлифовываться" ещё не одну сотню, а иногда тысячу километров. Но если пинки сильные и не ослабляются на первых 50 км - коробас на капиталку. Самый частый орган под замену - гидротрансформатор. Изнашивается паразит. (Я раньше думал - фрикционные кольца. А тут вон чо...) - пинаться машина наверняка начинает после капиталки АКПП. Практически всегда. Часто - сильнее чем до капиталки. Обнуляем адаптацию и катаемся в неагрессивном режиме не менее 50 км. Известны случаи, когда адаптация приходит через 1000 км. Мастер рекомендует обкаточный режим 5000км с последующей заменой масла и фильтра. - нет смысла в бесконечной замене масла до состояния полной (как в банке) прозрачности - новое масло сразу темнеет после выхода на рабочую температуру, но хуже от этого не становится. Понятно, что это мнение одного мастера, и только на его опыте и его коллег. Но у меня не появилось ни одного повода ему не поверить, товарищ много лет перебирает коробки и прослеживает результат, а не, в отличии от меня, набирается знаний на формах. Всем удачи.

Протягивал сам без проблем. На конец кабеля примотал изолентой половину электрода тройку, электродом прошел резину сбоку от штатного кабельного пучка, протолкнул электрод насколько смог глубже, в салоне пассатижами ухватился за электрод и протянул кабель в салон. Делов минут на 15. Важно не травмировать штатный пучек проводов электродом, для этого конец электрода закругляем. Тянуть изнутри сразу показалось плохой идеей. Клемму с аккумулятора перед этим конечно отсоединить.

Разница в звуке будет и довольно серьезная, послушайте тестовый трек "фаза и противофаза", диктор раздваивается из середины в разные стороны. желтый +, зеленый -

Да вот же! ) http://image.prntscr.com/image/aa230a66e0054deca2566a22b835b661.jpeg http://image.prntscr.com/image/f6d381b83e9a4e0db227d991033bd39d.jpeg Защитный гриль ещё установил перед динамиком, сфотаю как-н., пока недосуг, в поездках. Питер встретил дождями.... )

Буду дописывать нюансы которые вспомню. Снаружи короб ничем не обклеивать кроме карпета, запаса по внешним размерам нет. Если саб с более коротким магнитом чем у Хеликса, можно уменьшить его глубину на пару см (двигаем переднюю стенку назад, соотв. меняя остальные размеры, радиус под запаску не меняем!), это даст большее расстояние от подвеса динамика до спинки сиденья. Помните, что после установки короба вы теряете доступ к замкам откидывания задних сидений, обязательно предварительно смонтируйте приводы замков, как - есть в этой теме. Если саб (или пара) будет 8", можно применить более толстую фанеру или МДФ. И уменьшить высоту короба на 1см, будет проще его установка. Короб будет нести нагрузку груза в багажнике, поэтому распределение нагрузок диктует - верхняя и нижняя листы - полноразмерные, между ними боковые http://image.prntscr.com/image/0c72301d4cc641639065296850f950ff.jpeg Объем ящика примерно 25-30 литрв, точнее можно вычислить заливкой в него воды мерным сосудом. Многим сабам этот объем подходит для оформления "закрытый ящик", т.е. без порта фазоинвертора. Без порта чуть менее глубокий и гулкий бас, но более четкий, аудиофилы его и предпочитают. "Пацаны" предпочитают фазоинвертор. ) Читайте паспорт к сабу, там даны рекомендации по объему, старайтесь их выполнить, иначе саб будет работать не в режиме, -"Бас ховно! Грин виноват!!!". Вернее говоря - подбирайте саб из серии своих фронтальных колонок под объем нашего короба. Предварительно засверливать отверстия под саморезы сверлом в 2 раза тоньше самореза, пазы под шляпки саморезов сверлом 10мм. Важно:Не склеивайте саб до полного его изготовления и монтажа подиума, сперва соберите на саморезы, проверьте что саб встает в подиум, короб встает в машину, только затем разберите его и окончательно соберите через клей. Клеем же (Титаном) прошпаклюйте наружные щели снаружи и куда дотянетесь рукой - внутри. Титан сохнет до нелипкого состояния часа 3-4, до полной прочности примерно сутки. После нанесения титана нужно успеть склеить детали не дольше чем в течении 10-15 минут. Лучше сразу, минут за 5. Не суйте в ящик никаких синтепонов. Если любите четкий бас, а не размазню. Необходимые материалы и инструменты: Фанера шлифованная хорошего качества 16-18мм - один лист 1,5х1,5м Саморезы строительные по дереву 40-50 мм - одна сотня. Клей столярный жидкий (только для щелей изгиба задней стенки!) - 1шт 0,5-1л Клей Титан 901 или Титан 601 - 3 тубы и пистолет под него. Это для всех стыков. Карпет самоклеющийся 1м* 1,2м Наждачная бумага №40 или №60 листов 10 (или 10 смен для шлифмашинки) Гибкий резиновый шпатель шириной 3-5 см, штук 5. Литр обезжиривателя с тряпкой - руки от клея оттирать пока он свежий. ) Реально - нужно. Электрическая ручная пила с диском "чистый рез". Настройте глубину пропила = 1,5 толщины фанеры. Электролобзик с полотном по дереву "чистый рез" и "по металлу" (вдруг встретится саморез). Возьмите по 3 шт. полотен, иногда ломаются. Шуруповерт с длинной и средней битой. Шлиф-машинка (для обработки торцов фанеры). Электрорубанок (для подгонки нижних задних углов короба под рельеф ниши запаски). Угольная линейка. Жесткая линейка не менее 1 метра, например уровень. Пылесос (убирать опилки из короба перед сборкой. Любая даже маленькая опилка залетев в подвесную систему саба скоро его прикончит). Фрезер, может не пригодиться, но облегчит подгонку подиума под дин. Фреза "прямой угол". Чтобы правильно изготовить такой короб нужен набор всего перечисленного инструмента и большое желание и навыки что-то мастерить своими руками. Есть сомнения - покажите этот отчет нескольким автостудиям звука, кто-н. да возьмется. Время работы своими руками -1-2 недели по 4-6 часов день. Хороший столяр - 3 раб. дня. Почему так долго? Начните делать и всё поймете. ) Все размеры требуют проверки по месту. Место установки короба - требует доработки инструментом по металлу. Есть в этой теме. Всем удачи.

Новая версия короба под сабчег 10", даю размеры по запросу Pumpur-а http://image.prntscr.com/image/9a1a8ac1806444d094ec16a20ba38d4f.jpeg Сантиметром больше любой размер - и короб не влезет. Нижние области где концы стрелок размера 630 подлежат подточке для подгонки по месту, там плавный подъем ниши днища автомобиля. Клей Титан для дерева, типа Жидких гвоздей. Фанера 16-18 мм, не толще. Можно изнутри обклеить мастичной виброизоляцией (без фольги!). Подиум внутри вторым слоем фанеры, чтобы подвес саба не выступал за морду короба, иначе при работе будет бить о спинку сиденья. Саб подбирать с магнитом не глубже чем у Helix P10W. Для понимания геометрии короба - задняя стенка вертикальная, передняя наклонена верхним ребром на 2см назад. Штатная неюзанная колесо-запаска встает впритык между коробом и домкратом. Фиг знает зачем я всё это пишу и рисую, я б не стал делать это по размерам, лучше по месту лекала снимать ) Фото установленного короба в авто чуть позже.

Привет, ок.

Если сейчас дождик не начнется, пойду ставить. Час понадобится. Фотге конечно будут. ) Да и процесс в соотв. тему закину, вдруг кто повторить возьмется. Фанера 18мм, саб Helix P 10W, магнитом задней дуги не касается. Предвосхищая вопросы "А двенашку туда слабо?!", отвечу - и двенашку с коротким магнитом можно, немного изменив конструкцию короба. Но блин уже наверное без меня, задолбало столярное ремесло ) Пятнаху туда - нет. Без вариантов )

Это было авантюрой чистой воды, но вроде всё получилось... Встречайте десяточку в ФИ корпусе. Объем ящика примерно 30 литров, настройка порта ФИ по паспорту производителя. http://image.prntscr.com/image/48039c0dc4b94596ab610978c71ec8d1.jpeg