GREEN

Обратный шланг в бутылку, из бачка выкачали всё шприцом, залили в бачок новую жижу до макс, заводим авто, ждем пока уровень не упадет ниже мин, глушим, добавляем новую жижу до макс, и так по кругу. На каком то этапе вращали руль не до крайних положений. На финальном этапе вращали до крайних положений и выставили макс. НИФИГА не хватает 2 литра на полное замещение. Жижа в итоге стала зеленой, но мутной. upd: Есть способ с подвешенными колесами и вращением руля на незаведенном авто, вроде так можно выгнать больше жижы до заливки новой. Но банальная интуиция подсказывает что так в рейку пройдет воздух, поэтому этот способ сразу исключил. upd2: А кто-н. пробовал добраться до фильтра в бачке ГУР? На некоторых авто говорят там винтик внутри езь, откручиваешь, можно вытащить сетку помыть, а опилки магнитом неодимовым на веревочке опустить/собрать. Ну типа чтоб бачок целиком не менять. Кто что скажет?

Соглашусь из собственного опыта. Вчера менял родную жижу (красную потемневшую) на синтетический зеленый pentosin chf 11s. Не три копейки зараза стоит, взял 2 банки по 900руб на полное замещение. Ибо везде где только можно сказано - мешать красное и зеленое нельзя. Пентосинчик в банке очень красивый, чистый изумруд, практически прозрачный. И вот нифига он методом замещения не остался таким в системе - болотно-зеленый стал нифига не прозрачный. Теперь то я как никогда крепок задним умом - нужно БЫЛО взять 2 литра Febi 06161 по 500руб (та же зелень синтетическая), им выместить родную краснуху, промыть минут 10 систему поворотами руля на заведенном авто, и "контрольным выстрелом" загнать финальным вымещением только 1 литр Pentosin chf 11s. Блин, сердце кровью обливается - 2 литра великолепного Пентосина на провывку выкинул, абрамович мля. :( Заказал ещё литрушку, завтра будем вытеснять зеленое болото... Причина замены родной бормотухи банальна - скоро зима с нормальными минусами, опять гудёж и закусывания нахолодную если погода холоднее -10. Да и явно неполезно ни ГУРу ни рейке этот мерзлый кисель продавливать. Посмотрим как Пентосинчик зиму переживет. Говорят - супержижа, лучше не бывает.

Капает именно из дренажа кондиционера. Сомневаюсь что там радиатор АКПП расположен.

Если хочу взять свечи с максимальной вероятностью подлинности, поступаю как и с моторным маслом - иду на сайт производителя, вкладка "Где купить", нахожу дистрибьютора в своем городе, звоню им и решаю вопрос о покупке.

На чем основана такая уверенность? Как определяете подделку? Просто - завел двигатель и он работает?

Прошел километров 300 на новых никелевых свечах, движок "шепчет", доволен. Компьютер накопил достаточно статистики по среднему расходу - экономичнее машина не стала, расход после замены свечей остался точно таким же. К никелевым свечкам TV16TT испытываю устойчивое доверие, они считаются самыми надежными по зажиганию в этом типоразмере, и поэтому именно они рекомендуются не только на бензин но и на ГБО. А не платиновые, иридиевые и прочие редкоземельные с кратера обратной стороны луны.

Всем привет, такая ситуация. Уходит антифриз. Не в движок точно. При обслуживании АКПП заметил обильные красные подтеки по одной её стороне. Сегодня смотрел под капот с фонариком, наблюдаю такую картину - хорошенько так выходит какая-то жидкость из кондейного дренажа, при этом кондей не включен. Радиатору печки хана? Как удостовериться?

Хотел поменять свечи сам, но посмотрел на цену двух новых прокладок и у слышал от толкового (по рекомендации) мастера цену 100р/свеча, поехал к нему на замену. Без проблем поменял без снятия коллектора. Вот слайд процесса отвинчивания самой сложной свечи http://image.prntscr.com/image/04448dc3de52460d9a8f25bd90565551.png Единственным гемором было достать уже отвинченную эту свечу из канала, получилось гибким захватом.

Поменял сегодня свечи. Предыдущие ставил примерно на 30т.км пробега, после чего пробежали 39т.км. Не помню по какому соображению брал платиновые PT16VR13, наверное типа крутые и вечные. Походили действительно без нареканий, правда комп записывал ошибку по одному котлу, И с этого котла свеча вывернулась практически от руки. Вот как выглядел Платинум после снятия (слева), электрод выгорел, зазор миллиметра два. http://image.prntscr.com/image/3829cf94763b400992c32cc79c3211de.png Поставил взамен никелевые TV16TT по 140руб., к хреням эти модные напыления драгметаллами, всё равно электроды выгорают. Ну и замена каждые 25 т.км, несмотря на то, что авто не троит и не пишет ошибки. п.с. предварительно зафиксировал заметное снижение расхода топлива по городу, но это требует подтверждения позже, пусть комп накопит средние данные километров за 200.

Не понимаете - обратитесь к определениям. У Вас дома радио сломалось? Чего Вы до меня докопались с этим точным количеством воды в воздухе? :) Для этой темы достаточно понимания что вода в воздухе есть. Она в машине зимой конденсируется на более теплой стороне, т..е. на внутренней поверхности кузовной жестянки при переходе точки росы. Поэтому металл кузова предполагает или беспрепятственную вентиляцию или максимально плотное прилегание материалов с ничтожной гигроскопичностью. Листовая мастика или битум - хороший материал для первого слоя вибро-шумоизоляции. Сплен - плохой. Предварительная обработка жидкой мастикой - ещё надежнее. Собственно этот способ используется широко как антикоррозионная обработка автомобильного железа. Дальнейшая дискуссия по сплену мне не интересна.

А я не выкладывал свою антеннку чтоль...

Ну битопласт на обшивку кстати многие делают, вроде как побеждает скрип обшивки, особенно на ладах девятках. ))) У меня на обшивке Герметон, чудо материал! ) Немного на тему "сам бы сделал что-н. руками", аж обидно стало, недели две мучился только с передними дверями! ))) Вот немного "моих рук". ) Проклеиваем наружную жестянку вертикально алюминиевым профилем с шагом сантиметров 20 на клей Body999, На жестянку сплошным настилом мастичный виброизолятор Шумофф с Фольгой + пятаки БимастБомб 8мм от STP. http://image.prntscr.com/image/72a7b80057c64e5bac4dae1bea2a326f.png Скрепляем горизонтальными алюминиевыми профилями http://image.prntscr.com/image/d39a2a9c873d49bb932013bd2edb9ab4.png В этих местах внутреннюю жестянку крепим к рельсе стеклоподъемника. Внешнюю жестякну клеим жидкими гвоздями к поперечине безопасности по всей длине. http://image.prntscr.com/image/a283704d00a34775b1f714620d8ccc99.png Всё, жестянка обездвижена. За акустикой ещё пара пятаков БимастБомб. http://image.prntscr.com/image/55b053c1ca6a42ceadd42fdb322d59db.png Акустическая линза, мощный подиум, козырек для акустики http://image.prntscr.com/image/798cdc2e11e7456cb0713e420f5d6540.png Фанерные заглушки тех отверстий, крепим на винты с гайками М5 http://image.prntscr.com/image/1028ef737eef4a7ba4c8d29b4b6a405e.png Снижаем резонансную частоту заглушек слоем листового полимера на нетканной основе. К сожалению фото двери в сборе не сохранилось. Скоро буду корректировать вектор подиумов, сфотаю. На заднюю сторону обшивки дверей Герметон от Шумофф - предотвращаем скрип и хлопки обшивки от работы басового динамика, поглощает остаточные звуки. Все, дверь "железобетонная", если уж уличные звуки в салон проникнут, то точно не через дверь. Сплену применения не нашлось, в акустических целях его не клеют, да и не мерзну я вмашине. ) Ничего такого не слышу. Стоит поправить уплотнитель двери.

Улыбнуло. :) Ладно, заканчиваю метать бисер. :)

Не пойму причем здесь газы метановые. ) Вот тут найдете содержание воды в воздухе http://www.xiron.ru/content/view/30737/161/ И ещё пара ссылочек для прочтения http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151235962-p38.html#post1181002441 https://www.drive2.ru/l/7312297/ А вот человек молодец, в отличии от Вас сперва вник в тему, и встал на правильный путь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2093352#post2093352

Кроме конденсата в дверях достаточно воды при дожде. И она стекает по жестянке. Парни, мне ничего доказывать не нужно, то что сплен никакой шумоизолятор и не клеится на железо, это аксиома. Спрашивайте у профи, читайте описания материала, профильные форумы. Вот тут например ваш случай, читаем в начале, и коммент Apachi001 https://www.drive2.ru/c/175407/

Описка, конечно, 70% насыщенного пара.

Пинать не будем ), но это утверждение не верно. Клейте парни что хотите, хоть мебельный поролон на жвачку. ) Когда купите новые двери, советую - промазываете поверхность жидкой мастикой, когда почти затвердеет - наклеиваем листовой виброизолятор на мастичной основе любого производителя, прикатывая его металлическим роликом, купленном там же за 350р. А уже поверх фольги виброизолятора - клейте любое своё ноу-хау. ) Подсказка: звукопоглотители, например Герметон от Шуммофф, работают в несколько раз эффективнее, если наклеены со стороны источника шума.

Чуть подробнее Абсолютное зло. Злее не бывает. Если клеить первым слоем к жестянке. Злонамеренно-направленное уничтожение двери. "Ниче" там сгниет и очень быстро. И не обязательно внизу где дренаж. Опять вспоминаем физику, раз уж чужой опыт не указ. В составе воздуха примерно 70% воды. При температурной разнице с наружной и внутренней поверхностью жестянки в районе ноль градусов конденсируется влага в виде капель. Как раз в месте негерметичного прилегания Вашего дешманского сплена к жестянке. А вот деться воде уже некуда. Работает с жестянкой.

Нет, не так. Если преследуется цель утеплить авто, применяется этот материал. Тепло согласно физике за 6 класс поднимется вверх, поэтому - потолок.В звукопоглощении он вообще никакой, и поэтому не применяется. По причине такого ограниченного и мало востребованного применения (вроде не мерзнем в машине) он и стоит копейки (что вероятно Вас и подкупило). Строго вторым (не первым) слоем он клеится по причине, озвученной в моем предыдущем посте. Впрочем, Ваше дело и право, оставляйте. Советую начинать прицениваться к новым дверям. К весне уже понадобятся.

Негерметичное (ячеистое с клеевым слоем) прилегание к двери - и есть зона риска. Вода там появится, накопится, и никуда не денется, пока не сгниет дверь. Достаточно было почитать назначение и метод применения в любом инет - магазине, чтобы не клеить его на жестянку первым слоем. Например здесь http://www.b-a-v.ru/catalog/ST-T-8/

Дешевый сплен с другим придуманным названием, звукопоглощающие свойства практически нулевые, но хороший теплоизолятор. Снимите это ховно скорее, пока дверь не сгнила, он хорошо набирает и удерживает влагу. Правильно назначение этого материала - на крышу после вибропласта на мастичной или битумной основе. Мастика меньше испускает зловония.

Сидел тут сейчас читал характеристики, отзывы по маслам. Aisin AFW+ - это действительно мультик, на минералке, хоть и шикарной по качеству (типа в европе такое масло считают синтетикой), к хреням его наверное, дальнейшие частичные замены продолжу Тойотой Т-IV, очень уж хорошо Антарик на ней после замены поехал, тьфу*3! ))) Ну их эти эксперименты....

Может быть вредна для коробок с большим пробегом без обслуживания. И объяснил почему. И сослался на опыт ремонтников АКПП. И уже рекомендации производителя коробок привел. Все это против Вашего единичного опыта замены на своем авто. Мое мнение - Вы попали в положительную область печальной статистики. К тому же, возьмусь предположить, Вы на своем Вольво при этом снимали/чистили поддон и поменяли фильтр. Польза от частичной замены - масло в процессе омывания фрикционов несет взвеси отработки до мест их отложения. Откладывает постепенно. Постоянно омывая металлические детали, включая гидротрансформатор - изнашивает их. Что делает "освежение" масло - думаю понятно. Кроме того, частичное восстановление моющих свойств масла ведет к плавному смыванию уже сформировавшихся отложений. Резкое, полное единоразовое восстановление моющих свойств масла может спровоцировать отрыв отложений кусками. Особенно аппаратом под давлением. Здесь мне понятны объяснения мастеров и опасения производителей Asin. Непонятно для чего я тут разжёвываю очевидное... ) Сижу на диване пока )))

Это в корне меняет дело. Возьмусь предположить, в новом TIS рекомендуют менять масло в АКПП через розетку прикуривателя. Для Опель Антара - через форсунки стеклоочистителя. Конечно же полной аппаратной заменой.

Согласен, тут наверное стоит уточнить - не сами добывают нефть и перегоняют в масло. :) На заводе японском JX Nippon Oil & Energy им окончательный состав AFW+ бодяжат. Для вариаторов на Exxon Mobil Japan. Базовое масло берут у японской TonenGeneral Group. Для коробок автомат масло Aisin готовит JX Nippon Oil & Energy Japan