Tofsla

Прямо снаружи. Датчик кислорода 1 - это верхний датчик, ряд цилиндров 2 - это передний ряд по ходу движения, прямо тот, который перед вами при открытом капоте. Из коллектора выходит труба, 1ый датчик стоит в ней перед катализатором в системе выпуска (физически - над ним), тот, что под катализатором, видимый с ямы сразу - это уже датчик 2 второго ряда цилиндров. В принципе он вполне доступен снаружи, в отличие от заднего верхнего, который поменять задача не из простых :)))

с пробуксовкой или медленно внатяжку? как все таки колеса крутятся в этот момент? не было вони :)

В общем полазил вчера по сугробам. На брюхе. При включенной еср уверенно ползет и гребет всеми колесами. как только есп выключаешь - начинает крутиться одно колесо с фонтаном снега на 2 метра высотой и метров 5 в длину. при этом интенсивно закапывается. При включении есп букс прекращается и с того же места уверенно ползет дальше. Сделал вывод - что у нас полный привод работает только при нормальной работе абс, как только абс начинает глючить электронно (основной признак - периодически загорающаяся гирлянда) - о нормальной проходимости можно забыть. Омичам могу подсказать при необходимсти где абс делают :))))) В смысле - имитация блокировок у нас происходит при корректной работе АБС, что в принципе вполне логично. Ну опять же муфта отранжирована. в общем - я вполне доволен пока проходимостью.

И это.... Проверьте предохранители. У нас машина пол-часа засыпает после выключения зажигания. Если разьем просто куснули бокорезами - могли вполне чего нить где нить закоротить. Защита у Антары приличная, поэтому первоначально все таки предохранители :) (уточняя) в обоих блоках - и в ногах пассажира и под капотом :) Потому что куда пошло - бог его знает...

Не установлена связь с коробкой передач - это стандартная шляпа, связанная с отключением аккума и последующим (после подачи питания) нахождением и обучением блоков друг другом. После отключения и подключения аккума ошибки просто висят в памяти, их надо сбросить, и более появляться они не должны. Если они появляются и далее - проблема в пропадании питания, пропайка блоков боди контроля (куда питание приходит), там отваливаются силовые разьемы, поиск по цепям + и -. Но то что у вас ESP горит - это не с блоком двигателя и коробки проблема - это проблема с блоком ABS какая-то по идее должна быть. Антифриз не уходит? Блок ABS как раз под расширительным бачком - проверьте его разьем, чтобы чистый и сухой был.

Да, согласен, что в Краснодарском крае шипы не нужны :))))) "... здесь рыбы нет!!!" (с) :)))

Это вы каких-то теоретиков в инете почитали? Так-то мягкого компауда в шиповках в разы меньше иначе шипы бы недолго держались. Нет особых проблем с липучками. А шипы нужны в основном для троганья по льду, а не торможению. Ну, с учетом того что мне 48 лет, я естественно в первую очередь ориентируюсь на мнение в интернете о покрышках :))) В общем я дискутировать смысла большого не вижу, ибо уверен, что покрышка не вся состоит из одинаковой резины. Даже на липучке слой верхний далеко не тот, из которого основная часть покрышки состоит (по характеристикам) а уж в шиповке и подавно. Шип собственно держится пяткой отнюдь не в верхнем мягком слое. Я бы конечно вам несомненно поверил, что нет никаких проблем разницы, если бы не ездил много лет на разных машинах и на разной резине. Просто подкрепил свое личное мнение. А всем желающим личного опыта - рекомендую покататься на своей машине и резине на катке, либо на ровном льду замерзшей реки - озера. Будете сильно удивлены даже на шипах, не говоря уже о липучке.

"Слабые стороны «липучки» связаны именно с отсутствием шипов в условиях, когда их эффективность могла быть максимальной. Прежде всего это твердая и скользкая поверхность – лед или укатанный снег: На таких покрытиях шипованные шины непременно будут более эффективными, тормозя не только ламелями и мягким компаундом (которые у шипованных шин также имеются), но и шипами. Особенно опасен для фрикционных шин будет лед при околонулевой температуре: в таком случае он подтаивает, и на его поверхности образуется «смазка» из водяной пленки, сводящая к минимуму эффективность «липучки»: Единственным гарантированно эффективным инструментом торможения в этом случае будут металлические шипы."

Каюсь, такой вариант я не рассматривал :)))))))))))). Раскачку с противоположной стороны я не провожу, но обычно когда надо выбраться чуть газую при прямолинейном движении, потом газ бросаю, и поворачиваю руль, в этот момент машина выкатывается из колеи передними колесами чисто за счет инерции, поэтому ее не разворачивает. Ну и вообще, после ранжировки я забыл что такое ловить задницу на антаре. предполагаю что и в говнах должна лучше себя вести :))) А липучку я для себя забраковал раз и навсегда когда весной выбирался на переднеприводной рнессе из колеии 30 см обледенелой, заполненной водой. Просто нереально было ехать. не то что из колеи выбираться.... у нас в Омске только шипы. Я думаю так

Смешно. В колее первична резина. И в любом случае на полном приводе легче из колеи выскочить нежели на чисто переднем. Я тоже на липучке когда ездил в начале своего водительского пути, все недоумевал, как заднеприводные волги на обледенелых рельсах носятся под сотню. А потом понял - на шипах потомушта.

Ага... Полет шмеля :))))

Тоже актуально. Тоже заказывал маленький корпус вместо нашего. Было бы очень неплохо увидеть правильную работающую ссылку чтобы не обжечься :)))

Вот прошу прощения, но я с этой бедой мучился ровно до того момента, пока не отранжировал муфту заднюю. Именно это в первую очередь исчезает, и машина при троганье и в поворотах начинает идти как по рельсам. У нас просто снег и лед 2/3 года, очень актуально. счас прям не нарадуюсь.

Не мучайте ни себя ни людей ни машину. Нужны вам люди которые аккуратно разберут панель и вынут сам дисплей. После этого надо нести его к инженеру - электронику с целью пропайки разьема шины и цепей питания. в наших машинках это все больное место.

Ну так вы проверяйте уровень не на работающем двигателе, не во время заряда, а в состоянии покоя. :))) На самом деле уровень проверять при наличии пробок лучше всего в середине лета раз в 2 года примерно при условии что с зарядным процессом все ок.

У меня тут в -38 авто тоже глюк поймало. Завелась машина с брелка, выхожу - горит чек. Достал лаунч, не глуша подцепил, посмотрел - ошибка по давлению кондиционера. А кондиционер пустой у меня. Слили когда меняли радиатор печки и не заправили. Ну думаю - вовремя обозначилась ошибочка. По сезону :))) Достал лаунч. не глуша подцепил, сбросил ошибки и поехал. Проехал около 5 км до работы - мотор не греется, 70 - 75 градусов. Подъезжаю, глушу двигатель - а вентиляторы молотят :))) Заглушил - завел - все исчезло. Какая то связь постоянной работы вентиляторов с климат-контролем опосредованная софтверная все-таки есть :)

гениально, Карл! Пиши еще. Я отранжировался и доволен. Что у нас счас творится на дорогах, когда вчера был 0, а сегодня -25 - обледеневшее все, колея, сверху присыпано до 30 см слоем снега, выпавшего вчера. Вы сначала покатайтесь по такому, потом отранжируйтесь, потом поговорим. А если про теорию рассуждать - так я по первому образованию инженер-электроник с 10тилетним опытом работы, и Антару взял именно из интереса изучения взаимодействия ее электронных блоков в том числе (потому что не работали они в большинстве своем и поэтому дешево отдали :)))))) И что такое коэффициент коррекции параметров электической муфты тут уже 50 раз объяснили. Если есть поле для коэффициента - не должны там нули стоять. Софт конечно может и идиоты пишут иногда, но чем отличается первичная сборка от замены муфты и почему при первичной сборке ранжировку не делают, а при замене должны делать..... Так обманом попахивает (это я предельно корректен :)))))

Смотрите переднюю и заднюю подушки. Если что задняя еще осталась незадорого :)

Если пенсионерить - разницы никакой. Но до ранжирования пришлось привести в порядок блок абс, который при подскальзывании зажигал гирлянду на панели. Без его корректной работы ранжирование никакого смысла не имеет, как я понимаю :(

Не могу не поделиться еще. Промывки системы охлаждения приводят к течи через неоригинальные прокладки термостата и помпы. Которые картонные. Течет прямо насквозь через фактуру картона. Промывка хайджировская 10ти или 15тиминутка. Давали знакомые, сказали самая приличная. Я вообще был уверен что Hi-Gear фикция, так вот подика же. Картон до этого простоял пол-года. Родные прокладки кстати металлические, обрезиненные.

Где делали? Нашел представителя официального дилера, который калымит. У нас в этом году большие перепады температуры, поэтому льда на дороге много. До ранжировки на входе в крутой поворот по льду жопку подтаскивало наружу, потом раздавался ощутимый толчок - пинок, после чего траектория выправлялась. После ранжировки тащит задницу наружу на том же месте на той же скорости меньше раза в 2-3, пинка нет. Пока именно такие ощущения. Попробовал по льду топнуть 0-100 по прямой, примерно на 3ей секунде зад чуть вильнул, сработала курсовая, машину выправило, толчка не было. 9 секунд получилось примерно. Мне кажется стало лучше, во всяком случае именно при движении с ускорением, в поворотах на льду, на грани управляемости, машина стала вести себя гораздо корректней и предсказуемей.

я с вами, дорогие товарищи. Хотел вчера поменять прошивку климата, а получилось только отранжироваться. Стояли нули. Код 98. Вроде таскать стало меньше :)))

В итоге наша Антара очень нежна и не прощает рукожопства. Летом снимали Тобразный алюминиевый патрубок, верхняя часть которого видна на фото прямо над помпой. На его нижней части два отверстия, которые входят в блок - верхнее круглое с резиновым кольцом в пазе, нижнее сложной формы с прокладкой, по форме близкой к прямоугольной. Когда этот выходящий из блока патрубок ставили на место, сначала наши Мастера с большой буквы М забили канавки герметиком, потом положили прокладку, потом опять намазали герметиком. В процессе эксплуатации мелкие напряжения от герметика и разбухающей резинки привели к отлому внутренней стенки отверстия сложной формы, уходу прокладки со своего места и течи из-под патрубка. А отверстие из которого текло - типа контрольки... В итоге стенку внутреннюю патрубка восстановили напылением за 700 рублей, отчистили все от герметика, кольцо поставили без герметика вообще как и положено, а по сложной прокладке герметиком мазнули (сформировали прокладку) только с прилегающей к блоку стороны как и положено. Но когда все собрали и завели - потекло из под нижнего патрубка, приходящего на расширительный бачок. Сделали предположение что новая пробка расширительного бачка не открывается по давлению в 1.3 атмосферы как положено, поменял крышку расширительного бачка на старую и после этого все течи прекратились. В общем - эксплуатация Антары - непростое и очень увлекательное занятие. Если нужно - фото могу выложить :)))

https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3734-samostoiatelnaia-zamena-okhlazhdaiuschei-zhidkosti-d/ - около 9 литров полный обьем.

Насчет стука направляющих суппортов смею немножко не согласиться - у меня был стук при покупке на всех четырех суппортах, Проверяется очень легко - на стоящей машине надо попинать колесо в верхнюю часть, если есть проблемы с направляющими суппортов - будет звонкий металлический стук. Но кстати во время движения он звучит довольно глухо. После покупки поставил себе по сузуководской методике пружины от жигулей на суппорта. Помогло. но на хороших кочках все равно стучало. Через пол-года съездил на сервис, который решил проблему проточкой отверстий и установкой новых ремонтных направляшек. Тысяч 10 проехал - не стучит пока ничего. В общем проблема не то чтобы больное место Антары именно, но характерна (по разговрам с товарищами) для всех более-менее свежих евроавто. Еже одна причина стука справа легкого - повреждение конструкции/отрыв резинки на правой подушке двигателя (касается 3.2) Очень тихие стуки, глухие, особенно в начале движения, при троганье на поверхности с перепадами высоты у правого переднего колеса. Я к тому что стук появился у меня такой же очень тихий и легкий, будем искать :)))