gremih

забыл написать, что при проверке уровня жижы АКПП после покупки (через день) и потом 3 замены на щупе уровень - все хорошо. Но на 4 замене, когда вылилось больше масла, чем ранее и я залил столько сколько вылилось т.е. больше чем ранее выливалось, выяснилось что уровень на щупе существенно ниже нужной отметки, пришлось долить примерно на 0,9 л Имхо, что фильтр после таких замен жижы очистился значительно и жижа стала свободно перемещаться не скапливаясь в какой-то части АКПП. А как понимаю щуп у нас меряет до фильтра, а т.к. фильтр был забит не давая нормально перемещаться объемам жижы, то и жижы после фильтра было меньше, чем надо. Когда фильтр очистился, жижа потекла нормально во вторую половину АКПП и соответственно в поддоне (где щуп) ее стало меньше чем надо. Так что показатель уровня жижы на щупе не всегда может показывать правду (!?) сейчас вытекает 3,8 л, но на форуме пишут что более 4 ,5 л на новых авто сливается за раз, так что видимо не все очистилось у меня, весной продолжу замену жижы. такое описание коррелируется с выдавливанием жижы на стыке РК и АКПП (о чем и была изначально эта тема) - т.е. в одной из частей АКПП создавалось избыточное давление из-за "грязного" фильтра и не возможности перетекания жижы свободно внутри АКПП

не знаю одинаковые АКПП или нет с движками 2,0 (дизель) и 3,2 (бензин), но у меня масло на стыке автомата и РК сильно текло пока я после покупки авто многократно не сменил жижу (примерно 4 раз за 3000 км + еще 1 раз после пробега в 5000 км в отпуске). на фото видны сильные следы жижы и потом они все меньше и меньше становились, сейчас практически следов жижы нет. При этом сейчас сливаемая жижа практически не несет вкраплений фрикционов, а объем сливаемой жижы увеличился с 2,6 л до 3,8 л за раз. Имхо, что такие эффекты ( малый объем сливаемой жижы, сильные вкрапления в жиже, течи на стыках) дает забит фильтр АКПП и соответственно жижа начинает выдавливаться через все возможные щели. пробег на момент покупки был 125 т.км, 2009г

Не усмотрел и оставил летний омыватель, а тут поехали кататься по Вепским лесам и все замерзло, ибо там в воскресенье 07,11,16 утром было -14, потом правда потеплело до -6. Но это уже не помогло, все замерзло в бачке. Т.к. необходимого инструмента (обычный фен) не было под рукой, пришлось все делать по возвращению в СПБ Берем фен (у жены, пока она не видит), ставим максимальные режимы нагрева и засовываем его в отверстие "юбки" со стороны водителя, но надо найти какую то трубку/воздуховод, что бы ее сплющить ибо отверстия в "юбке" овальные,а у фена выход обычно круглый, да и тянуться надо до бачка примерно 10 см.. Минут 5-10 и все отогрелось, конечно форсунки и трубки идущие по левому крылу (в моторном отсеке они видны) также надо прогреть. Потом пускаешь моторчик и моешь лобовое стекло пока не закончиться жидкость,а потом наливаешь новую незамерзайку. Попытки засунуть фен сверху ни к чему не приведут, т.к. бачок спрятан под подкрылком и горячий воздух туда сверху не доходит.

14,4-14,5 ведь в этот момент не ХХ, а повышенные до 1200-1300 обороты

подтверждаю, под сиденьем водителя ( и наверное пассажира) есть 2 (а может и больше, но нащупал 2) разъема, эти разъемы подергать, а лучше разомкнуть - сомкнуть и ошибка пропадает. не надо снимать сидуху, рука добирается нормально.

"создатели чуда" увязали не МАФ и АКПП, а сброс ошибки и движение. Вы ведь не прибором типа ОР-сом или ELM пользуетесь при сбросе. приборами можно и в движении без перевода селектора АКПП погасить эту ошибку И кстати у себя горящую ошибку МАФ Р0100 и Р0101 я не могу сбросить селектром АКПП или сбросом клемм АКБ, только прибором могу. Возможно что у Вас не совсем ошибка от "чистого" МАФ, а может быть что-то еще.. по ссылке указаны сопротивление МАФ и температуры воздуха, можно проверить http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/90693662.ru.html

форсунка цилиндра 1 засорена/залипла, короче неисправна (http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92565191.ru.html)

под словами "гаснет все" в этой теме описывается приборная доска + кузов внутри поэтому замок зажигания из обследования выпадает. А так конечно, первое при полностью исчезнувшем электричестве в авто это или замок сломался или АКБ/генератор замкнуло.

у меня по какой то причине Торк не работает с моим блочком ELM, поэтому пользуюсь ОР-сом.

паранит хорош , но он тяжелее в обработке чем резиновая камера, а результат для масляного поддона одинаковый. Он (паранит) более привлекателен там где большие температуры, там где более 100 градусов он однозначно лидер.

Согласен надо уточнить, что понимаем под джекичаном - у меня загорается сейчас только "вертолет" (после того как приборная доска перестала полыхать, см. тему "гаснет все") В большинстве моментов загорается, но и иногда как я написал индикатор не горит, а ошибка висит. Селектором АКПП ошибка не стирается, просто выкл двигатель и/или снять клеммы АКБ -ошибка не стирается, только ОР-сом помогает.

на Гранд Витаре (1999-2004) тоже нет прокладки поддона и тоже вечная проблема в подтеканием в случае не качественного нанесения герметика. Я в таких случаях делаю прокладку из автомобильной камеры большой, главное аккуратность ибо камера все таки не прямая поверхность, но зато ничего не течет и позволяет подтягивать болты в случае все таки течи. Переворачиваешь поддон, прикладываешь к вырезанному большему куску камеры, обводишь мелом, врезаешь внешнюю сторону, затем снова поддон кладешь на вырезанную часть отмечаешь места болтов, выбиваешь их с помощью трубки и молотка, и только потом вырезаешь внутреннюю часть резины с учетом дырок для болтов , при этом если ширина ребра поддона одинаковая просто отступаешь от вырезанного края нужное расстояние и вырезаешь внутреннюю часть, а если ширина ребра разная - чуть побольше возни с учетом меток по которым будешь резать. Если сначала вырезать внутреннюю часть резины а потом делать дыры для болтов то может дыра болта оказаться слишком близко к краю резины или даже накладываться, а это приведет к течи масла. резину от автокамеры масло не разъедает.

Сейчас в основном Да, но иногда индикатор не светиться, и можно увидеть что ошибка есть только ОР-сом, но все равно сразу появляется тупость/ватность в разгоне. Это чувствуется мгновенно и я стараюсь (обязательно) перед выключением двигателя стереть ошибку а если возможно то и в движении ее сбросить

Результат работ- уже 4 день все нормально (за искл Р0101 и Р0100 - МАФ, ошибка была периодически и до "гаснет все", сейчас веду работы по ее устранению, удалось предотвратить появление после первой поездки, но при повторной поездке в этот же день пока возникает.). сделал для устранения "гаснет все": а) смонтировал 2-а дополнительных кабеля "массы" от АКБ - на двигатель и корпус, б) разъединил, пропылесосил, обработал спец.спреем (для электро контактов) разъемы в моторном отсеке (см.выше перечень) и разъем массы на блоке двигателя (под стартером) Разница напряжения по ABS и двигателю осталась (см.выше разъяснение), но значение напряжения (после зачистки и обработки контактов разъемов спреем) на обоих точках увеличилось на 0,3В согласно ОР-сом. Удачи нам всем на дорогах!

контакты кабелей "массы" проверь, особенно который на корпусе двигателя. и не просто подергай, а открути и зачистить все точки. у меня 2-е точки основные, а на 3.2 не знаю сколько.

скорее воздуха проходит больше в неоригинале, т.к. "мастера" используют более дешевую и менее плотную ткань/набивку. запустите двигатель и снимите фильтр или попробуйте прикрыть 50% воздуховода - ошибки не будет. Более вероятно неправильная работа самого МАФ или плохие контакты. Или даже так- неправильная работа МАФ пару раз с возникновением ошибки приводит к тому что ЭБУ начинает "корректироваться" и мы получаем "неубиваемую" Р0100. Как писал ранее - удалить ее смог только постоянным сбрасывание в движении и пробегами без нее, с выключением двигателя когда ошибка сброшена., т.е. как бы "подкорректировал" ЭБУ на правильный подсчет данных от МАФ. (это в случае если МАФ просто "свихнулся" чуть-чуть, а если он капитально не исправен то бубен с шаманом не помогут, надо менять) Сейчас начал опять так же делать, ибо кажется "гаснет все" удалось победить, хотя продолжаю пока по утрам "вздрагивать" в 08.20. :D:

могу сказать что сейчас, когда веду борьбу с "гаснет все" при стирании ошибки Р0100, тут же возникает ошибка "Неисправность сажевого фильтра" (номер не помню). Стираешь "сажевый фильтр", все спокойно пока опять на газ резко не нажмешь, появляется Р0100 и так по кругу. Пока борюсь :mad:

Конечно в первую очередь доступна для очистки и поддержания в нормальном состоянии внешняя сторона радиатора. Для ее очистки бампер снимать не обязательно, отмывается через нижние отверстия в бампере, можно при желании снять грязезащитный кожух и изогнутым стволом помыть снизу. лучше кончено смочить, потом химией промыть, а потом смыть все. очистилось примерно 70% ячеек, однако близко ствол кёрхера (если моете им) не подносите- загибает боковины ячеек (там очень тонкий металл, его даже спичка/медная проволока гнет), я держал распылительную форсунку на расстоянии примерно в 10-15 см от начала пластика бампера.

действительно, если Т масла ниже 100 гр, зачем доп охлаждение? Оно бессмысленно. Содержите радиатор в чистоте и меняйте масло периодически и да пребудет с Вами счастья автолюбителя- отсутствие поломок!

Продолжаю. Сегодня купил средство для электро контактов. Сбросил порядка 5 ошибок после вчерашней поездки жены на работу. Разъединил, пропылесосил и обработал в моторном отсеке этим средством клеммы АКБ, большие разъемы ЭБУ, разьем блока предохранителей, и еще пару висящих на передней "морде"+ разъем MAF. Дополнительно сделал кабель "массы" на корпус авто (на двигатель вчера сделал). Также обнаружил что напряжение при проверке ОР-сом в разделе двигатель 14,3,а в разделе Шасси/АВS - 13,4-13,5. причем в начале движения напряжение повышается соответственно в разделах до 14,6/13,7, а потом (через 15-20 минут) опускается до 14,4/13,5 соответственно. Проверка тестером на клеммах АКБ показало 14,3 на ХХ. Как читал, на АВS напруга делится каким-то образом попалам для датчиков, т.о. возможно что ошибка "С0900-00 = высокое напряжение" в разделе АВS как-то связано с этой чехардой", а от нее уже могут появляться другие ошибки. Однако добраться до разъема АВS не стал/не смог, ибо много снимать, да и надо было понять после того что уже снял авто поедет?! Авто поехало после чистки. Пока ничего не горит, но надо сажать жену и пусть едет по своему маршруту, проверяет. Посмотрел жгут и разъемы в заднем правом крыле, о котором пишут в теме "гирлянд", там все хорошо, жгут целый, разъем также не поврежден.

Чистить только специальными средствами где указано "для очистки ДМРВ (MAF), всякие там для карбюраторов, заслонок, инжекторов и т.д. - не надо, я на этом и "погорел". решил почистить чем было, получил проблему. :mad: распылять средство на указанном расстоянии от защитной решетки. Но я бы рекомендовал в начале обработал бы контакты разъема ДМРВ жидкостью для электр контактов, а уже потом если не помогло поливать во внутрь, а перед поливкой вовнутрь с помощью компрессора продуйте сетку ДМРВ, легче потом грязь смывать будет. Удачи!

у меня эта ошибка Р0101 возникла после неправильной чистки Датчик расхода воздуха (MAF) . действительно, при этой ошибки в движении происходила потеря мощности/ускорения/тяги, т.е. если при этой ошибки я нажимал газ, то авто изображала осла: "типа еду, но типа.....ты, хозяин же понимаешь спешить то некуда." При этом возникновении ошибки иногда загорается Чек, иногда нет. восстанавливается тяга после сброса ошибки. боролся долго (ибо новый стоит "неправильных" денег), путем "правильной" повторной чистки (но уже было поздно пить боржоми), не ускорения/плавного движения, потом ЭБУ видимо накопив в течении времени инфу что ошибки нет, подстроился под расход "очищенного" MAF и стало все хорошо. пока в понедельник не появилась "морока" (в теме "Гаснет все"), сейчас не до этой ошибки, хотя и неприятно так ездить.

Да уж, к сожалению эти цепи (особенно по ошибке U0073) настолько интегрированы в общую систему электроснабжения, что фактически и являются всей системой. Пока принял решение ВСЕ разъемы (в моторном отсеке и в заднем правом крыле) очистить и обработать спреем для восстановления эл.контактов.

Не решена! морока продолжается на тех же условиях, примерно через 25-30 минут после начала движения утром лампочки гаснут/загораются, радио глохнет и т.д. вчера вечером повесил дополнительный кабель заземления, сегодня лампочки опять плясали. ошибки те же + новые , типа U0073 ( Коммуникационная шина блока управления отключена) и т.д. однозначно где то контакт, но где???

и так, вчера залез под авто. снял защиту, вывинтил, зачистил и обезжирил 2-а болта и места заземления (болты под стартером внизу расположены) (фото до очистки) , № 1 - это который я залил жижей от АКПП, а № 2 всякий случай и этот за одно почистил :D: . Вчера пока ехал из гаража домой ничего не загорелось и сегодня ничего не загорелось, когда жена утром на работу доехала в прежнем темпе. надеюсь, что проблему решена.