gremih

Ну а на подъемнике когда стоишь под днищем откуда звук (если из салона по середине)? могут быть еще звуки от - крестовина, промежуточный опорный подшипник. на ступицах в месте входа шруса нет смазки?, если там смазка то это ступичный (при неисправном смазку выдавливает при долгой езде от 1000 км) если РК, то сними кардан, снизится нагрузка, может и вернешься нормально домой (без заднего привода авто нормально едете), а там уже и отремонтируешь.

Не спорю, думаю что именно так, но ведь китайцам правила не писаны :) решил добиться возможности добавить нормальной смазки. Оказалось это возможно и не очень сложно. Для этого надо поддеть и вытащить наверх защитный метал обод, за ним находится резина типа сальника (но это место вращается, поэтому аккуратнее с сальником), за которым есть большая щель (для иглы) к шарикам. напихав туда смазки (голубая Мобил 222) аккуратно ставим обод на место, он заходит с натягом, а так как его "обязанность" предохранять сальник от внешних воздействий он никуда оттуда из-за наших действий не выползет.

Получил сегодня эту ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Но вот добавить туда нормальной смазки, как понимаю просто так не получится, хотя и попробую. Железо к напильнику не устойчиво, хорошо поддается воздействию, не знаю как там шарики, но верх подшипника пилиться на ура. :(

При езды по грейдеру загорелся знак "Подушка безопасности", ошибка- "повышенное сопротивление натяжителя ремня водителя" ОР-сом показывает что у натяжителя ремня водителя сопротивление 5 ом, а у других ремней - 2 ом. Ошибка не стирается. видимо где-то отошел контакт разъема. на езду не влияет, но красный значок на панели не красиво смотрится и временами напрягает. Кто-нибудь знает где этот разъем и как до него добраться?

я на гудящем подшипнике проехал сейчас в отпуске 4850 км (общий пробег 131000 км ) люфта нет, биения руля нет, есть большое кол-во смазки на входе шруса в ступицу (видимо выдавило наружу), но поменяю на этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал гудеть диапазон был 80-85 км/ч заказал ступицу в сборе от фирмы TORQUE номер PL946 за 3770 руб.

на http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=32b7586c-450c-4709-b5ff-e829941de948&Unit=71298393-2b2d-4dbe-90db-407f3cab559f&Title=Подгруппа+2 указано что отличия существуют от номерам шасси ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 48 09 314= ...-80209245 48 14 304 = 80209246-80999999 93000001-A3999999 9B000001-AB999999 48 02 486 = B3000001-... BB000001-... у меня гудящий подшипник прошел 4850 км, люфта нет, биения руля нет, есть смазка на входе шруса в ступицу, но наверное поменяю нат этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал диапазон был 80-85 км/ч

как писал ранее течет сальник, купил аналог, но так и не поставил, долил 3 раза по 50-80 гр и течь ушла. как понимаю грязь попавшая между вращающимися кромками подлинного сальника "вымылась". уехал в отпуск на 21 день покататься по центральной РФ, проехал 4800 км, течи более нет.

после установки этой защиты температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.

поставил вчера защиту картера ДВС и АКПП от Матодор, температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.

есть специальные жидкости для промывки ДМРХ (MAF) (типа http://liquimoly.ru/item/8044.html или http://www.quadbikeswales.co.uk/medi...assCleaner.jpg) или средство для очистки карбюратора (но тут как попадется, у меня не попалось :( поиском в интернет ....

купил в СПб защиту Матодор арт 13001 ( толщина 3 мм, она была в наличии, 2 мм под заказ 7 дней, а я завтра в отпуск еду). Поставил, крепится в 5 точках, 3мм -тяжеловатая, кг 11 ( 2 мм = 8 кг) одно отверстие попадает под слив масла с двигателя, вторая дырка у меня не подходит ни к чему. Поставил сверху грязезащитного экрана (назову "фартук"), есть нахлест, но после отпуска болгаркой вырежу эту часть "фартука" что бы защита не налегала на нее. Клиренс уменьшился примерно на 2-3 см, многовато, ну да ладно, не в "говны" ведь лазить будем :) О сливе масла не снимая эту защиты - можно, пробка там откручивается, сначала струя масла растечется по защите, но потом за счет того что защита имеет форму ковша побежит в это отверстие, а также и во второе! А вот капать остатки будут куда надо.

Да, MAF дорогое удовольствие, если оригинал. Но есть и заменители типа 013008360639A "всего" за 3.3 т.р, что боле менее вменяемо. А промывать его рекомендую, после 125 т.км там такая грязь потекла, а ведь эта грязь и дает искажения.

Едешь нормально, тяга хорошая, нажимаешь не спеша газ -тяга хорошая, а вот как резко, так тяга исчезает, обороты ползут вверх, а ты не спешишь... Такие симптомы тупости у моей авто появились после....... не удачной промывки MAF (08 36 639). использовал "хреновую" смесь, пришлось повозиться для приведения в "чувства" этого датчика, даже хотел купить новый, но удалось решить проблему. при этом иногда горит ошибка на дисплее, иногда нет ( в начале появлялась, в последующем, когда начал приводить MAF в чувства перестала появляться, но тупость продолжила появлялась именно при резком нажатии на газ, ОР-сом ошибка видна, не помню номер) Так вот думаю, что из этого датчика авто и тупит, если он сильно загрязнен. ( в моем случае плохо промыл, к стати грязи с него вытекло много!) Возможно что "адаптация" и связана с загрязнением этого датчика

я не нашел в меню ОР-Сом магнитолы в дорейстале,

Там снимать надо голову инженеру который спроектировал фильтр (расходник) в этом месте. я снимал только верхнюю крышку воздушника, этого было достаточно.

Про прожиг, в семье имеется также Фиат с дизелем и сажевым. У Фиата прожиг весьма заметен- т.е. резко увеличивается расход (примерно на 2 литра, на трассе вместо 4,5 получаем почти 7, это очень хорошо видно на экране БК), идет вонь, а время прожига примерно 25-30 мин или 15-20 км (если более 60 км/ч ехать). И прожиг достаточно часто происходит, примерно 1 раз в неделю или менее. У Антары - ничего подобного не наблюдал, один раз загорелся индикатор сажевого и потух через 5-7 мин, вони при этом не было (хотя может быстро ехал). Несколько дней на прошлой неделе катался с подключенным ОР-сом, наблюдал температуру АКПП, РК, ОЖ, и в т. ч. "Насыщение сажевого фильтра", этот параметр меняется достаточно динамично вот было 95, а стало 5. при этом индикатор сажевого на дисплее не горит. И существенного расхода топлива не видел

почитал TIS, нет упоминаний про установку фильтрующего элемента определенной стороной, как пишет kudan01 (п.7 описания) и когда ставил, вращал фильтр - не увидел разницы между сторонами. Что бы не обливаться под машиной не стал откручивать сливную пробку масл.стакана, а просто откачал масло из масл. стакана большим 150 мл шприцом, а там масло оказалось много, целых 2-а раза примерно по 100гр.

и так провел замеры температуры масла АКПП. Результат впечатлил! По датчику авто и Ор-сом - 102-103 гр по прибору - 72-75 гр. (калиброван, отклонение на 100 гр = 0,5 гр) термодатчик прибора я засунул вместо щупа, он погрузился в масло даже ниже щупа на 1-2 см. двигатель работал на ХХ Возникает вопрос - а где стоит датчик на авто, если разница 30 гр? И правильно ли он (датчик авто) замеряет температуру?

Промыл керхером радиатор АКПП и обычный, нижняя часть забита сильно грязью была, температура упала на 2 градуса по ОР-сом, но хочу в воскресенье засунуть вместо щупа в АКПП датчик температурный (хорошо что есть промышленный до 300 гр) и сравнить показания. И хотя 99-101 нормальная температура, лучше бы что бы жижа была около 90 не более. По доп радиатору, посмотрел возможность установки, не сложно, последовательно, но надо ли пока не знаю, этот доп ставить однозначно если бы Т от 150 гр и выше.

по "Проскальзывание гидротрансформатора" нашел на форуме тему за 2014г, там такие же показатели.

Ну, я не только у него спрашивал, а у всех. и важно - температура масла в коробках примерно у всех (стандартных авто) одинаковая. почитал на разных форумах по Т АКПП = пишут от 85 до 105 типа нормально, а свыше 120 не очень хорошо, свыше 160-180 плохо. сейчас поездил и процессе езды снял температуру - 97-98 гр. В ОР-сом в "Автомат трансмиссии" есть графа "Проскальзывание гидротрансформатора". У меня в простое = -32, а в движении до 1500 об/мин (PRM) это значение доходит как понимаю это значение может косвенно показывать на износ коробки, ну и также какие потери двигателя происходят в АКПП. Какие цифры у других в этой графе появляются?

А какая температура масла в АКПП после (в процессе) движения по городу летом? у меня 103 °C показывает Ор-сом ( 2009г, 5АТ, дизель 2.0л, температура на улице 20гр ) после движения и стоянки 10 мин с вкл двигателем

купил Ор-сом, v.1.59. запустил. вопросы 1) "Кол-во оборотов на ХХ должно быть" (как то так называется) = указывает 1540 по факту пишет = 810 и пишет, что давление масла низкое, но значение не указано. При этом "масленка" не горит при работе, а при вкл горит как и надо, т.е. как бы все хорошо. уровень масла в норме. Хотелось бы устранить эти надписи. Что указать в "Add Diagnostic Data List 1" и/или в "Программирование" в пункте ХХ и в пункте давление масла? 2) Есть пункт "AHL (Автомат регулировка головного света)", но при обращении к ему пишет "Файл не был загружен: ANTARAAHL.MBF". Попытка найти это файл в интернете не удалась. Где взять этот файл? Файлы с таким разрешение лежат в папке Ор-сом, папка LangData//MeasuringBlocks/

Это АТ не влезла на Антару, арки малы :) нет, это для Витары лифтованной люк ходит также, но не дожимал до уровня крыши зад, "правка"/давление вверх рукой не дала результатов. видно там плохо, поэтому точную причину почему не поднимался зад не знаю, удалось выровнять с крышей методом как указал выше. по другому никак не получалось.

И так, загнал в гараж ибо дожди в СПб не перестают, и хорошо что есть гараж, ибо на улице 2 часа со снятым люком было бы "сурово". болты нашел за боковой гофрой, начал регулировать (неудобно, кресло мешает, тонкой насадки нет, та что есть упирается в стекло и т.д.) регулировка не привела к нужному результату. Т.е. лучше стало, но щель осталась, т..к. задние "ушки" не давали возможности поднять стекло выше. Снял люк, расширил отверстие в креплении, смазал резину силиконом, механизм и полозья WD 40, поставил обратно, закрепил, но пришлось между болтом и верхней частью задних крепления подложить 2 мм медной проволоки, что бы люк не опускался при давлении воды (например сильный ливень).