gremih

не могу это утверждать, но возможно Да, т.к. вчера ее точно не было (менял масло в АКПП частично, потом проверил ОР-сом), а вот указатель передачи вчера также был на 1 положении, после смены масло увидел, до смены масла ор-сом не подключал.

трубу надо снимать с топливного фильтра, на ТНВД уже через фильтр а это сопротивление, а это расход АКБ и т.д... вариант " Или спустя N секунды каждый раз будет выключаться после включения зажигания." самый самый выгодный, если бы не 1000 раз поворот ключа зажигания, сломать можно. Можно конечно замкнуть реле насоса, но это уже схему строить... то что сделано было у меня не займет много времени, но нужен отдельный насос. "Слить то можно.. Куда девать эту бурду.. " именно поэтому я поехал на СТО, 45-50 литров мне некуда девать, а сливать на землю, ну это уж глупость явная.

в семье 2-а авто -дизельная Антара для жены и бензиновая Витара для меня. Сегодня жена попросила заправить Антару для поездки за город, а я долго уже не ездил на ней. И поэтому по привычке, на трезвую, но видимо больную (или сильно больную) голову залил туда 30 литров 92. А там оставалось около 15 дизеля. Получилась смесь = 1 часть дизеля и 2 части бензина (примерно). Сел, завелся и поехал. Но не далеко... примерно 870 метров, хорошо что ехал спокойно накатиком, т.к. впереди был перекресток и красный свет. Сначала обороты начали плавать, недоуменно посмотрел и поджал было газ, но обороты начали скакать и .... упали. И тут удар в голову - залил то 92!!! Все это было уже около перекрестка, поэтому скорость фактически около 10-15 км/ч. Остановился (точнее Антара сама остановилась, но я уже нажимал на тормоз)... эвакуатор... на СТО поехал горестный, почти разочарованный в жизни ... (сливать куда -то в гараже 45-50 литров дряни не прельщало и моторчика для откачки не было и т.д.). На СТО все быстро пошло - полностью сложили задние кресла (сперва утапливаем подголовники, затем верхнюю часть опускаем на сиденье, затем из багажника отщелкиваем стопоры сидений и опрокидываем/складываем их вперед. А под сидухами 2- а лючка, один в топливный бак, другой ... не знаю что, пока не интересовался. Люк закрыт алюминиевой крышкой на герметике, его разогрели феном и сняли. А там... на стопорном кольце утопленный в бак насос с трубками. Снимаем разъем, 2-е трубки (подачи топлива и обратка). Поворачиваем (потребовалось постучать) и снимаем стопорное кольцо. Приподняли утопленный стакан-кронштейн, засунули туда насос-моторчик и откачали 43-45 литров. В это же время разъединили трубопроводы и топливный фильтр, оттуда также вытекла жижа. Фильтр продули сжатым воздухом от жижы (надо будет заменить) дальше все собрали в обратном порядке. Но жижа еще осталась в топливной раме и форсунках., поэтому с помощью ключа зажигания короткими проворотами коленчатого вала не допуская старта выкинул в выхлопушку остатки жижы. А дальше - залили дизель, потыркал ключом для нагнетания топлива, и завелась Антара и попытхтела и заработала нормально и поехала.... Вот так я потратил на волнения хороший солнечный день из-за своей ошибки.

появилась эта ошибка в разделе АКПП (ор-сом) и никак не хочет исчезнуть. ОР-сом скинуть ошибку не удалось, не помогли и снятие клеммы с АКБ, а также разъединение разъемов ЕСМ в моторном отсеке и сочетания этих способов. Согласно TIS это "Прием неправильных данных из ECM. Условия занесения кода неисправности: Прием контроллером КПП из контроллера ЭСУД в течение 4 секунд недействительного сигнала о данных контроллера ЭСУД...." ECM- блок управления (ЭСУД), расположен в моторном отсеке между двигателем и АКБ (см. фото). Ор-сом также показывает в разделе "АКПП" - включена передача 1 и никак ее не меняет (см. фото) ни в движении, ни при стоянке. также в этом разделе есть коэф. проскальзывания ГТ- показывает "-32", а при нажатии на газ (в т.ч. в режиме "Р") поднимается до "0" и все дальше не идет. Как помню этот коэф. у меня был и под 200, хотя могу и ошибаться. На движении авто пока никак это не отразилось, разгон, движение и торможении нормальные (субъективно), больше никаких ошибок нет. Что посоветуете? куда залезь и что сделать? (не хочется с такой ошибкой кататься, напрягает неизвестность)

Офигеть! Молодцы, я не думал что малый диаметр пыльника может так растянуться, имхо это только показанные на видео пыльники растягиваются так, обычный пыльник так не растянешь - лопнет думаю, надо будет проверить ближе к концу лета буду менять пыльник Витары и попробую.

Видео с растягиванием посмотрел, спасибо, интересно, буду к осени пробовать.

ну если только разобрать полностью шрус (если у нас он разборный ?! B) ) , другого пути не видно. геммора много, хотя ..... шрус очистишь и смажешь потом. Или ... снять хомуты с пыльника, спустить пыльник со шруса, очистить шрус и внутри пыльник от грязи, набить шрус новой смазкой, зашить разрыв пыльника капроновой нитью и нанести герметик изнутри и снаружи шва, поставить хомуты и оставить на 2-3 дня без движения для схватывания герметика. (я так сделал на Витаре, ибо лениво было разбирать ступицу, выдергивать вал из переднего редуктора и т.д., держит уже несколько месяцев, в прошлые выходные проверял)

смотрю на фото и вопрос возникает- пыльник порвался-меняй весь вал (ну т.е. катайся до конца пока шрус не сдохнет)? Отдельно пыльник не снять, как понимаю.

Как обещал вот тебе фото Сегодня занялся сборкой , так вроде все собрали , завтра буду пятно откатывать. Спасибо! И пока все снято не забудь вывод от сапуна сделать

может в начале сделать мини-операцию "притирка", т.е нанеси мел на шестерню, собери как надо и покрути в руках. разбери и посмотри где какие следы остаются. Ранее (достаточно давно) наблюдал такие действия при сборке какого-то хвостовика. были видны пятна контакта и по ним (большое пятно, скос и т.д) чел определял натяг и положения. Как-то так.

Vlad008 я ранее писал (осенью 16) что сальник сильно тек. предыдущий хозяин не стал менять так и продал. Я залил 2-3 раза полный объем масла (примерно 400-650 гр, не помню точно) влезло, масло вытекая как понял "растворило" или "вымыло" грязь, течь прекратилась, а сальник пережил зиму и течи нет.

3 мм тяжелая, я поставил себе 3 мм (не RSA1819 ) и честно - пожалел. при ремонтах, смене масла и т.д. одному не удобно ее снимать и ставить. Но как защита работает хорошо.

Так можно смазку набивать через датчик АВС, он вынимается, правда аккуратно. я его вынул со старой ступицы когда менял и в это отверстие можно забивать смазку, видно там эту гребенку и соответственно там общая полость с шариками . Зачем сверлить отверстие в месте крепления болта датчика?

Попробуй посмотри тут , может найдешь для себя ответы http://tis-chevrolet.com/files/sm-c-7c2_3b0.ru.php Спасибо! разобрался. Т.е. если вместо муфты сделать переходник (или использовать муфту "короткозамкнутую" т.е. внутри сварить начало и конец), то у нас будет постоянно подаваться момент на диф! но похоже она же (муфта) и еще роль "буфера" играет за счет жидкости внутри себя, не давая свернуть фланцы. А раздатка у нас постоянно передает момент на кардан?

ага, стоит посмотреть видео каптива-клуб, где они с СБ пытаются вылезти из канавки и сразу хочется эту ЭМ муфту усилить ломиком :D: Алексан Пока у меня нет , придут запчасти и начну собирать тогда сделаю в разных ракурсах. Понятно, жду

И через нее передается момент от двигателя (через раздатку) на валы, т.е с одной стороны у нее кардан, а с другой диф?. Так она сломается при первом "гоп-стопе", больно "жидкая" ось у нее. Или как? А есть более четкое фото этой муфты?

А можете (да хоть от руки) нарисовать как ЭМ муфта стоит в заднем мосту? На что она своей шестренкой "опирается"? Есть одна задумка, но надо понять как расположены внутренности заднего моста.

Понятно, спасибо!

Приветствую! Имею Антару (2009) без СБ (самоблок) и есть Витара с таким же СБ (Val racing), но Витара 2001г там только АБС, еще и коротышка (3 д) . поэтому установка СБ в Витару слабо повлияла на управляемость авто на трассе. СБ хорош, нравиться, хорошо прет в грязи, при этом в движении и в поворотах до 110 не чувствую, а вот дальше зад начинает "скользить" при поворотах, маневрах и т.д.. Т.к. Вы установили этот СБ имеется несколько вопросов: 1) прошивка в связи с заменой штатного дифа на СБ не меняется? 2) т.к. Антара имеет "обратную связь" от заднего привода (раздатка+диф, АБС) к ЭБУ как повлияла замена штатного дифа на СБ при а) больших скоростях от 120 км/ч в поворотах и маневрах б) на скользком покрытии на скоростях от 60 км/ч в) при маневрах типа малых радиус разворота? Удачи!

Да, по вопросу масла для этого СБ. Когда ставил и вел переписку обратил внимание, что СБ указан как винтовой, а они требовали масло для LSD, которое является маслом для дифов повышенного трения (там основа - трение между фрикционами). Т.к. масло для LSD дороже обычного масла для винтовых СБ задал вопрос производителю. Несколько раз писал в т.ч. и звонил, но ответа мне не дали никакого, просто замолчали эту тему. Подумав, не стал отходить от рекомендаций производителя и налил масла для LSD. но "осадочек" остался :D:

почитал форум Каптивы - используют самоблок Val racing, пр-во Тольятти. стоит 19400. У меня на Витаре стоит такой же в заднем дифе. Хорош! Но на Витаре нет никакой автоматики кроме АВС. Поэтому я туда СБ засунул не сомневаясь в устойчивости авто на трассе. А на Антаре- ну не знаю, тут каждый сам принимает решения. Я ставить точно не буду, ибо есть авто для грязи, а Антара для жены и для путешествий (но туда перегружаю все что требуется для грязи из Витары) Александр, Вы не горячитесь! Что же так разошлись, тазики вспомнили и т.д. Спокойнее!

Ну это совершенно не подушка. Антара достаточно напиханный электроникой авто. Это не Витара до 2005г или Нива до н.в. или старый добрый "козлик", где нет ничего кроме АВС ( в козлике и этого нет)- пихай, лифтуй, блокируй, как была железякой так ей и останется. А в Антаре -куда мы запихиваем блок- в диф, на работу которого влияет программа, а программу мы меняем? Вроде бы нет, оставляем как есть - может заблуждаюсь, но не читал инфы о наличии такой прошивки. И что в результате- прога начинает отрабатывать по запрограммированному сценарию, а результат совершенно не тот. (ну в лесу на скорости 20-30 км/ч это проскочит, а на скользкой трассе на 110 км/ч, чем нас порадует такая Антара?) Хорошо это или плохо? Т.к. это влияет на безопасность не только переделанного авто, но и окружающих - имхо плохо. О том какая мне разница- я ответил выше, безопасность меня самого, если я буду рядом с таким авто. Авто напичканное электроникой надо вдумчиво модернизировать однозначно меняя прошивки, если прошивка не меняется то лучше не залезать в части отвечающие за движение. Тем более если есть более простое авто под переделку,

ну не тот авто Антара, чтобы начинать его лифтовать, ставить блоки, лебедки, обвес, превращая в ТР1 или т.д. (нет у него нормального полного привода -основы для дальнейшего "тюнинга") Вы уж определитесь- вам кроссовер для грибков или трактор поле отпахать и дальше в говны рвануть...?! Если уж есть желание полазить по говнам, дешевле будет (в доп к Анатаре) купить Ниву и ее уже "тюнинговать" ( не так жалко ЛКП + можно много за "недорого" нашпиговать + ремонт на коленках) А если в лес или в поле на Антаре раз в месяц, так в первую очередь поставь АТ-резину и вози с собой лопату + ручную лебедку + домкрат + компрессор (сдул шины-проехал-накачал шины). Даже блок в заднем дифе при шоссейной резине вызывает только разочарование (проверено на Витаре) в поле или через овраг. (прим: если у Вас Ф.И.О. - Абрамович Р.А. тогда приношу извинения за глупые "рассказни" и хочу предложить лифтануть и поставить блоки + обвес на Ferrari Berlinetta Boxer модель 365 GT4, а что прикольно...и соответствует Вашей Ф.И.О. и денежкам.)

поискал по каталогам есть 2-а вида этих разъемов, зависят от номера шасси один имеет номер Opel 48 02 814 (GM 20897015) это стандартный 3,5мм (на евроавто сейчас хотят 800 руб за него) второй - Opel 48 03 831 (GM 96628692) и он сделан под Apple, а у них в начале было около 6 мм, вот такой мне и попался куплю переходник 3,5 - 6,35 , хотя можно разобрать консоль и переделать на 3,5 мм, но лень :D:

блин,на тонельной консоли (возле кнопок подогреев сидений) у меня почему-то аудио-гнездо гораздо большим диаметром чем 3,5mm (замерил как бы диаметр ~6 мм) т.о. AUX разъем 3,5 mm туда не подходит (попытался там как то по прижимать, щелчки были, а музона нет) необходим адаптер-переходник для подключения наушников со штекером 3.5 мм к устройствам с разъёмом 6.3 мм. Так на дорейсталинге у всех или у меня гнездо разбито?