gremih

Основные замеры можно сделать и самому (п.1-п.3 ниже). Считаем что замер тока в покое вы сделали и ток покоя у вас не более 0.05А. 1) на выкл. двигателе снять клемму "минус АКБ", тестером замерить сопротивление между "минус АКБ" и корпусом двигателя (лучше генератора), должно быть не более 0.07-0,09 ом. Если больше это плохо, означает что идут потери тока и АКБ может не дозаряжаться. 2) надеть клемму "минус АКБ", завести двигатель, тестером замерить напряжение на клеммах АКБ, должно быть не менее 13.5-13.7 на ХХ, с увеличением оборотов показания напряжения должны расти, но если АКБ заряжен на 100%, то при увеличении оборотов напруга может быть не более 13.7-13.9В. 3) Данный пункт делать лучше вдвоем!. При работающем двигателе на ХХ (!!!) при отключенных световых и иных приборах снять клемму "минус АКБ" (аккуратно). Двигатель должен продолжить работу, если глохнет значит гена не работает или очень большие потери тока есть. В разрыв включить тестер в режиме замер тока не менее 10А, снять показания тестера (они могут быть различны, но не должны быть равны 0). Включить световые приборы, ток должен увеличиться. Все это на ХХ. 4) ( Более сложный пункт. если в п.2 или п.3. не происходит изменение напруги/тока при нагрузке или ток близок к 0). Выключить двигатель, добраться до диодного моста на гене. произвести замер сопротивления диодов.

ОК, предположим, что прошивка правильная, а сопротивление "минус АКб-корпус" и генератор проверяли (таблетка, диоды и т.д.)?

Я уже описывал схожую ситуацию, когда мне залили прошивку от 2.2D. Также разряжался АКБ, пока не вернул свою прошивку, но с вырезанным сажевым и без егр. Вопрос- откуда у товарища ваша родная прошивка? Он вам и прошивал летом ЭБУ после вырезки сажевого? Короче основное - точно ли вам ставили для проверки подлинную прошивку для 2.0D? И токи у вас большие все таки, у меня было 0.015А. Почему у вас 0.23А надо разбираться, все таки на порядок больше это приличное потребление. И надо проверить сопративление "корпус- минус АКБ", должно быть порядка 0.05 ом.

а ошибка какая высвечивается? а то спрашивают - в ответ тишина.

Может быть связана как с генератором, могла "усухнуть" таблетка и в случае повышения отбираемой мощности более какой то величины и/или нагрева не справляться, так и с заземлением между акб+гена+корпус , оно могло загрязнилось. Провал напруги с 12.3 до 11.8 при включении подогрева нормальный, ток там не более 4А.

что в "минус" что в "плюс" амперметр вставить, результат один и тот же. Но разрыв делать только на ХХ, ибо пишут, что плохо такие разрывы делать. Не знаю, я раз 10-15 на Антаре делал на ХХ, вся электроника целая осталась. Короче пока вы не замерить ток разряда (при выкл двигателе и выкл приборах) и ток заряда на ХХ вся дальнейшая переписка, как правильно написал Евгений26, гадание на кофейной гуще или Чумак А. в телевизоре.

Да, разобрался. В теме "Чужая прошивка и как далеко на ней можно уехать" указана причина постоянного недозаряда АКБ - прошивка от другой Антары. С момента восстановления прошивки (т.е. более месяца) никаких проблем с АКБ нет!. Я тоже думал что разряд идет, а оказалось нет "нормального" заряда. А это разные вещи! Ток заряда на ХХ проверяли от гены?

1) проверить работает ли гена (т.е. подается ли управляющий сигнал на гену, работает ли таблетка и нет ли пробоев диодов) 2) замер тока утечки (до 0,015А норма) 3) сопротивление между корпусом авто и минусом АКБ (норма до 0.5 ом, но у меня с доп.заземлением менее 0.05 ом получилось) 4) плотность электролита после зарядки, хотя если акб новый... но всякое бывает. ну и т.д.

помпа ARTEX 1923 была с прокладкой, хотя нигде это не было указано, но т.к. я этого не знал то заказал прокладку отдельно (Parts Mall P1HC005, цена копеечная 16 руб), но сразу же сдал ее обратно, как только выяснилось, что помпа со своей прокладкой. Лучше оплатить и получить прокладку отдельно сразу и сдать ее (ну или положить в запас с такой ценой), чем потом ждать еще несколько дней.

не знал сколько железа я не использовал, когда менял ремень ГРМ, а главное куда эту "крышечку с ручечкой" из набора CT-E9216 там крепить :)

согласен, но частично. Когда у меня порвался впускной между турбиной и двс, то авто ехало, но "очень-очень низенько", как помню более 40 км было не разогнаться. Но ... никакого черного/серого дыма не было. Сильно серый (но не черный!) дым повалил, когда порвалась мембрана клапан вентиляции и залип ЕГР (что раньше из них навернулось не знаю) и то при газовании, при спокойной езде нет дыма. Возможен вариант - форсунка залипла, постоянно открыта и льет не останавливаясь (не сталкивался, признаки не видел) По топливу , когда была КИА Ретона (по моему в 2008 г) на сельской АЗС в глубинках страны заправился черт знает чем (даже не ослиная моча, хуже), вот тогда и не тянуло и дымило. но как только слили и заправился по новой все ОК стало. Что еще может быть- слететь угол зажигания- и будет дым и не будет тяги. Но на Антаре за это отвечает ЭБУ. Может конечно связь между ЭБУ и шиной прерваться, и на скринах есть такие ошибки "связи нет" и "низкое напряжение" (тоже признак нарушения сигналов). что бы делал я - прочистил топливную, сбросил ошибки, снял клемму АКБ, минут 15 не подсоединял клемму, соединил, на ХХ проверил ошибки. Даже - по результатам этих действий. А на ХХ - есть дым? Если нет, а на газу есть, то неправильное смесеобразование или зажигание уехало.

на антарах 2.0 ставили как делфи так и бош прошивки. инфа от нескольких прошивальщиков "На Chevrolet Captiva 2.0D и 2.2D установлен ЭБУ DCM3.7, размер прошивки 2Мб (2097152 байта), правда на 2.0 D есть и ЭБУ Bosch EDC16C39, но не у всех." Мутная история.... Сейчас утром проехался несколько км, расход точно упал, по крайней мере мгновенный показывает очень хорошие цифры -6-8, посмотрим чуть позднее будет ли снижение среднего значения которое сейчас висит. ПО акб = заряжается точно, жена забыла позавчера (перед самой перепрошивкой) на ночь выключить регистратор и ареометр вчера утром перед перепрошивкой показал 1.22, общий пробег авто по городу после этого около 2-х часов, сегодня после остановки замерил - 1.24.

да, пока ехал с сервиса обратил внимание на это, весьма резко при чем, там где у меня было 10 стало 8. но основные прокаты авто в ближайшие дни.

более чем уверен, что прошивка от другой авто, ибо и та и моя прошивка были изменены, коды исходные уже разные, защиты по взломы(?) в этих бинарных файлах нет, просто обычный бинарный файл даже с не фиксированной контрольной суммой. И в них нет указания мотора или еще чего либо по которому точно можно опознать файл. кроме того очень много зависит от тог кто, как и что там "ковыряет". а размер файла, зашитого в мой авто год назад, совпал с размером файла из папки где были файлы для 2.2. Мутная история, если честно.

Что получается если залить не свою прошивку или свою родную, но тебе уже вырезали сажевый и егр? Интересно?. Тогда читайте ниже :D: 1) Год назад вырезал сажевый, заглушил егр и перепрошил ЭБУ. С той поры АКБ не заряжался нормально! Я писал о своих действиях в темах «Генератор», «Аккумулятор - Проблемы эксплуатации», «Натяжитель ремня генератора» и т.д. В этот четверг четко выяснив, что причина недозаряда это не гена, ни натяжитель, ни ремень, ни диоды, ни таблетка, ни контакты, ни перепады напряжений между акб и геной и т.д. я перепрошил авто обратно на ее родную прошивку для подтверждения моей теории, что мне залили не ту прошивку. И акб стал заряжаться. Разбор «полета» с прошивальщиком (прим: сразу хочу отметить, что люди не отказывались от своих обязательств, ни увиливали и предлагали разные варианты решения проблемы, т.е. вели себя порядочно) привел к выяснению обстоятельств всей этой хрени. Год назад программист при сохранении нужного файла (после вырезания от туда сажевого фильтра и егр) перед отправкой его прошивальщику ошибся при обозначении файла и в результате отправил для прошивки файл от двигателя 2.2 или 2.4 (я так и не выяснил точно.) Что получилось в результате: Все работало нормально за искл зарядки (хотя может и еще что то глючило, но не показывало вида (ошибок). Сигнал возбуждения на авто с 2.0 подается в форме ам-сигнала, а тут поступал шим-сигнал. В результате гена, как бы и заряжался, но низенько. :evil: 2) А что будет, если вырезать сажевый, заглушить егр и не перепрошиваться? Можно ездить или заглохнешь и как далеко уедешь? Данный тест «по неволе» пришлось сделать мне. И так вырезав год назад сажевый и заглушив егр, в прошлый четверг залили (причина см. п.1) подлинную заводскую прошивку без каких либо изменений. Авто завелось и поехало. Примерно через несколько часов езды (с перерывами на стоянку и т.д.) загорелся чек, подключил ор-сом, увидел ошибки: Р0401-00 недостаточный поток рециркуляции отработавшего газа Р2002-00- ограничение функционирования сажевого фильтра Р2453-08 – датчик давления сажевого фильтра вне диапазона раб характеристик Все эти ошибки спокойно удалял ор-сом, чек гас. Но через несколько часов снова все загоралось. И прогрев двигателя на ХХ при температуре ниже + 6 гр был какой-то «рывковый» и вонючий очень, и пахло паленым маслом. так покатался несколько дней для наблюдения за акб. Акб стал нормально заряжаться, плотность ниже 1.25 не падала. По окончании всей эпопеи залили родную прошивку авто без сажевого и егр. Пока ошибки не выскакивали. :D: Понаблюдаем дальше, а то ведь зима, таскать каждый день акб домой и по утрам обратно "в лом" уже.

стало исчезать масло в картере, начал искать куда. нашел, что появилось масло после турбины. Долго искал причину, ибо вариантов весьма много, начиная от неисправности турбины, ее маслослива до кольца запали + клапан егр сломался и т.д. в результате поисков и чтений выяснилось, что вышел из строя клапан вентиляции картере, точнее в нем порвалась мембрана и все маслянные пары без остановки затягивало в турбину. расход масла увеличился примерно на 0.7-0,9 л на 2000 км (примерно). Новый клапан (арт. 96440314) стоит на ехист около 2000 руб (надо будет купить как подкоплю денежек , а в евроавто 700 руб. проехался по пунктам евроавто- нигде целого нет. способ проверки исправности клапана очень простой- создаем через салфетку (предварительно сделав в ней дырку) ртом вакуум в одном из выходов (второе отверстие открытое оставить) и должна быть слышна музыка для вас - "чпок" а в еровавто ни одни из клапанов не обрадовал таким звуком. ладно, т.к. мембрана была порвана только в одном месте на 10-12 мм, то с помощью обезжиривателя, мелкой шкурки и герметика (вал во впадине создал) восстановил целостность (работает уже км 200). Внутри клапана еще пружинка стоит, осторожнее не потеряйте когда будете вскрывать, она является регулятором перепада давлений. Но общее состояние мембраны через 170 т.км пробега не очень хорошее, резина на сгибах в микротрещинах и вероятнее всего порвется через месяц-год-другой. Т.е. точно надо ставить новый клапан, а б/у из евроавто (и подобных) даже если они издают "чпок" надо разбирать и смотреть состояние резины. Короче, дальше решил определить - А сколько же масло гонит рабочий клапан. Обнаружил у себя почти "маслосборник", но не совсем, точнее парафиносборник. Но в нем стоит спец метал мембрана для отслоения парафина, по качеству существенно лучше отслаивает масло, чем металлическая губка в самодельных устройствах. Решил далее не городить огород из банок, а использовать это устр-во. Однако просто так его не соединить ибо клапан вентиляции и отверстие в воздушном патрубке турбины строго направлены друг на друга, требуется диаметр шланга 20 мм внутренний, достаточно жесткий получаетсяи может поломаться пластиковый выход на клапане. а т.к. я искал вариант установки навсегда этого "маслосборника" (на всякий случай, а вдруг надо будет) то пришлось опять колхозить. Развернул клапан примерно на 45 гр. с помощью "проставки", т.е. клапан теперь крепится на 2-х болтах, но весьма жестко и газы не выходят через место стыковки. а место для маслосборника есть примерно на 10 см ближе к моторному щиту, чем на фото он стоит. Короче все соединил, запустил минут 30 на 2000 об/м поработал и исправный клапан практически не дает выходу масла, нет, конечно детали "маслосборинка" , особенно мембрана покрылись маслянной пленкой, но не более. Ознакомившись с результатом не стал колхозить "маслосборник" и собрал все в исходное. Но за клапаном надо смотреть! а также обнаружил что практически разрушена трубка от этого клапана к патрубку турбины, сторона обращенная к турбине, со стороны мотора не видно. ниже фото

MEYLE, длина 2065 мм

заменил ремень генератора/кондиционера, пробег ремня 64000 км (с копейками). Разница в длине б/у и нового ремня более 2 см. Типа подрос за 2 года. :) Разница в длине новых ремней разных производителей - от 1 до 4 мм (средняя длина 2064 мм) но состояние б/у ремня вполне приличное, трещин и потертостей нет.

отличная инфа!! Спс! Но, посмотрел как описан демонтаж гены LNQ (про другие не знаю, у меня LNQ стоит). Так как указано в справке гену не вынуть, (пробовал 3 раза). Т.е. снять гену после демонтажа покрытия арки переднего колеса не получится, ибо гену не пускает лонжерон. Т.о. необходимо учитывать, что часть операций справочного материала может оказаться не совсем корректна.

Да уж проблема и хреново что за бугром. Однако если посмотреть внимательно цепь на фото на 2 стр (от Sid) из мастерской, то видно что там 6 (а может и 7) зубьев. Поэтому я также как Pitun осмотрел бы всю цепь проворачивая колеса. Скорее всего это соскочил внешний зуб цепи, но надо внимательно осмотреть шпильки в месте его отрыва, ибо на фото с ладонью видно что одно отверстие у зуба из двух повреждено, т.е. там где нет повреждений зуб просто слетел, а где повреждения - вырвало со шпильки. и от состояния шпилек и зависит можно ли будет ехать самому. Если у шпильки верхняя расплющенная часть сбита при вырывании зуба (скорее всего), то я бы расширил отверстие в корпусе и наварил на обе шпильки этого звена "блямбы" (можно даже одеть предварительно выравненный отлетевший зуб). далее надо наварить что то на силумин корпуса, закрыть дыру, что бы жижа не вытекала, давления там нет. Да, это конечно приличный колхоз, но по деньгам он не сравним с ремонтом.

посмотри крепление заднего кресла, замок задней двери

Забил :) Да, вот чем их заправляю вообще не понятно. Купил дней 5 назад пару банок электролита в автомагазине, ну и при работе пролили несколько капель на бумагу, да и вытирал потом акб (второй, не варта, стоит на Витаре) бумагой разной. Как помню со школы с уроков химии бумага делается (делалась?) с использованием целлюлозы (хотя бы часть), а электролит получают с применением серной кислоты. так вот, бумага при контакте с электролитом ранее (ну лет 8 назад когда был УАЗ для трофи-рейдов) всегда желтела и становилась ломкой. А тепреь нет, бумага даже не пожелтела ВООБЩЕ! При этом ареометр показал 1.27 плотность. И... бумага совсем без целлюлозы или электролит без серной кислоты? Все супер экологичное стало?

бред

уроком в чем? купить авто, выкинуть работающую часть и новую купить? странный подход.

такой геммор с вентиляторами я допускаю если надо весь гену поменять, да, для этого однозначно надо его вынимать. Ну а таблетку, диоды можно спокойно и в моторном отсеке заменить, это проще, быстрее чем с радиаторами и вентиляторами связываться. Просто поворачиваем попу гены в верх и победа за нами. :) (хотя с диодами и не очень удобно, мост выпаивать надо, но терпимо) #431 S@chok.....Не надо покупать всякие Варты и Боши варта досталась вместе с покупкой авто 1.5. года назад. работала, ну не выкидывать же ее надо было сразу :)