Коробка передач (АКПП)

[Vlad008]

сегодня проверил у себя, похожая ситуация... при 100км/ч ускорение очень слабое и чувствительно начинается от 2800 оборотов.

у Вас пробег совсем смешной, сомневаюсь что при 43тыс.км может быть износ фрикционов, тем более Вы говорите что это не сейчас появилось, а значительно раньше и с меньшим пробегом. Думаю это настройки нашего коробаса, возможно поможет обновление прошивки.

[Provider]

Вчера проверял у себя, еду 100 км/ч, 6ая передача, обороты около 2800. Резко вжимаю педаль газа в пол, коробка скидывает до 4ой, обороты около 4000, и ускоряется вполне прилично.

На сколько помню, Pathfinder r51 2.5d делал точно также, только у него передач на 1 одну меньше.

[Pitun]

еси честно, то я по стрелке без звука не могу понять какие нагрузки на двигатель идут, может там баловство педалькой. Чтобы фрикционы проверить, надо скорость зафиксировать и в пол надавить, проскальзывание невозможно не заметить.

[Provider]

Чтобы фрикционы проверить, надо скорость зафиксировать и в пол надавить, проскальзывание невозможно не заметить.

Какие при этом должны быть симптомы?

[Pitun]

скорость набирать не будет, пока газ не сбросишь

кстати, кто-то описывал здесь как себя ведут жженые фрикционы

 

а пробег и правда смешной для такой фигни. Кстати, они могут быть и не изношены, а просто давление слабое, тогда надо начинать с состояния масла.

Изменено 28 июля, 2017 пользователем Pitun

[Pitun]

короче нет смысла догадки писать. Скажу только, что коробочник с прибором может понять есть ли проскальзывание.

[Jetray]

Добрый день.

Спасибо за ответы!

Вчера ездил в акпп сервис, ездили с прибором. Специалист не увидел ничего. Сказал, что все в норме. 

Правда в идеале ситуацию повторить не смогли, плавное движение на 100 с последующим ускорением, город пробки, максимум до 100-110 разгонялись с переходом на 6 передачу.

Но если бы были косяки, говорит вылезли бы. 

Масло менял два раза частичной заменой 2000 км назад. 

Т.к. у Vlad008 по сути также значит дело в прошивке коробки, которая повышает обороты до большей мощности по принципу бензиновых двигателей (при этом момент то падает).

Считаю алгоритм не правильный, т.к. момент у дизеля большой и при блокировке ГТФ спокойно бы разгонял. Так было на предыдущих авто, разгон шел на оборотах 1800-3000 с жестким соответствием оборотов и скорости, после 3000 стухание. 

 

Покурил еще темы на эту тему)

 

КрейзиМакс на Каптиве делал разворот вперед воздушного патрубка, т.к. изначально он входит в крыло и давление сопротивления на входе выше. По итогам разворота писал, что при плавном движении в городе можно ездить на оборотах 1300-1600. В принципе логично, т.к. у дизеля основное содержание смеси это воздух. 

Руки дойдут, может разверну. 

[kaib]

Ну у каптивы там больше места для маневра. Да и турбина сама додует что ей надо по воздуху

[Provider]

Дык про нашу коробку кто-то тут писал, что она при каждом случае разблокирует ГТФ, типа бережет фрикционы или что-то вроде того.

[kaib]

неее, наша наоборот держит заблокированным как мне кажется. Ведь при накате обороты не падают до хх. Вот на хундай акцент у меня так было. Разгоняешься, отпускаешь газ, обороты падают до 0,7. Прижимаешь, ГТ блокируется и начинается разгон

[Pitun]

не, у вас отлично работает блокировка еще, на более современных авто расширяют прям сильно диапазон

Изменено 28 июля, 2017 пользователем Pitun

[zeratul896]

Добрый день.

Спасибо за ответы!

Вчера ездил в акпп сервис, ездили с прибором. Специалист не увидел ничего. Сказал, что все в норме. 

Правда в идеале ситуацию повторить не смогли, плавное движение на 100 с последующим ускорением, город пробки, максимум до 100-110 разгонялись с переходом на 6 передачу.

Но если бы были косяки, говорит вылезли бы. 

Масло менял два раза частичной заменой 2000 км назад. 

Т.к. у Vlad008 по сути также значит дело в прошивке коробки, которая повышает обороты до большей мощности по принципу бензиновых двигателей (при этом момент то падает).

Считаю алгоритм не правильный, т.к. момент у дизеля большой и при блокировке ГТФ спокойно бы разгонял. Так было на предыдущих авто, разгон шел на оборотах 1800-3000 с жестким соответствием оборотов и скорости, после 3000 стухание. 

 

Покурил еще темы на эту тему)

 

КрейзиМакс на Каптиве делал разворот вперед воздушного патрубка, т.к. изначально он входит в крыло и давление сопротивления на входе выше. По итогам разворота писал, что при плавном движении в городе можно ездить на оборотах 1300-1600. В принципе логично, т.к. у дизеля основное содержание смеси это воздух. 

Руки дойдут, может разверну. 

надо датчик наддува проверить, засран поди а насчет суперспособа крэзи макса то у нас тут давно ему все объяснили и подсчитали что при его способе прирост будет 0.1силы на скорости 190км/ч :D:  Поменьше слушайте подобных "деятелей"

[Jetray]

 

Добрый день.

Спасибо за ответы!

Вчера ездил в акпп сервис, ездили с прибором. Специалист не увидел ничего. Сказал, что все в норме. 

Правда в идеале ситуацию повторить не смогли, плавное движение на 100 с последующим ускорением, город пробки, максимум до 100-110 разгонялись с переходом на 6 передачу.

Но если бы были косяки, говорит вылезли бы. 

Масло менял два раза частичной заменой 2000 км назад. 

Т.к. у Vlad008 по сути также значит дело в прошивке коробки, которая повышает обороты до большей мощности по принципу бензиновых двигателей (при этом момент то падает).

Считаю алгоритм не правильный, т.к. момент у дизеля большой и при блокировке ГТФ спокойно бы разгонял. Так было на предыдущих авто, разгон шел на оборотах 1800-3000 с жестким соответствием оборотов и скорости, после 3000 стухание. 

 

Покурил еще темы на эту тему)

 

КрейзиМакс на Каптиве делал разворот вперед воздушного патрубка, т.к. изначально он входит в крыло и давление сопротивления на входе выше. По итогам разворота писал, что при плавном движении в городе можно ездить на оборотах 1300-1600. В принципе логично, т.к. у дизеля основное содержание смеси это воздух. 

Руки дойдут, может разверну. 

надо датчик наддува проверить, засран поди а насчет суперспособа крэзи макса то у нас тут давно ему все объяснили и подсчитали что при его способе прирост будет 0.1силы на скорости 190км/ч :D:  Поменьше слушайте подобных "деятелей"

 

Датчик на впускном коллекторе чистил. 

Думаю может ДМРВ почистить и нейкий клапан ваккумный турбины отвечающий за геометрию.

По давлению на впуске думаю есть здравый смысл в развороте воздуховода - был у меня мондео 3 дизельный 130 лс, вваливал от 100 км.ч. он очень показательно до 180. Так вот были глюки по турбе с изменяемой геометрией, причем только на 4-5-6 передачах, при вдавливании газа отрубалось давление и ошибка. На сервисе сказали, что основная нагрузка на турбу идет на повышенных передачах, когда лопатки разворачиваются. Т.е. чем меньше сопротивления на входе, тем легче турбе всасывать. На спортивных авто и взяких импрезах воздуховод вперед смотрит.  

[zeratul896]

я еще раз повторяю , ему дали математический расчет прироста по его методу.

[Provider]

Jetray, может Вам просто прошиться? Вон у Евгения26 валит аки звездолет, даже просил мастера удавить прыти.

[Jetray]

Jetray, может Вам просто прошиться? Вон у Евгения26 валит аки звездолет, даже просил мастера удавить прыти.

О прошивке подумываю, уже прозванивал варианты. Но есть минусы. Хочется комфортного ускорения 2000-3000 без излишнего жужания. Алгоритм коробки при прошивке не меняется. Повышение мощности при том же разгоне от 3000 не решит желаемого. Также при прошивке по отзывам излишняя чувствительность педали газа затрудняющая спокойное перемещение.

 

Сегодня кажется понял как работает каробка. Е-дил в разных режимах. Гтф блокируется около 2000. Можно плавненько надавливать 2000-2300 и авто очень неплохо разгоняется. На любой передаче при ускорении коробка не переключается на пониженую в просто разброкирует гтф обороты прыгают к 2800, ускорение особо не меняется, 2800-3200-3500 ускорение на разлокированом гтф. Если давить дальше, коробка скидывает передачу. После 100 на 6 передаче это явно заметно. Но все точно также на 5 на скорости 70-100.

 

Самое комфортное ускорение поддерживая обороты 2100-2300.

 

Инженеры опель что то перемудрили.

[Alekseyka]

Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездим на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?

[zeratul896]

Всем привет. Сломался вал в коробке на 66 т.км, отдал частнику в ремонт (он заменил только сам вал и вернул машину,в итоге съездим на море и проехав 4т.км я опять встал около дома с невключающимися передачами) теперь вот повторный ремонт коробки , но уже не за мой счет:-). Правда в этот раз разрушились шестерни насоса и сам корпус насоса. И еще в этот раз уже делается ремонт трансформатора (провернуло втулку насоса по ступицы трансформатора) - вроде как причина повторной поломки коробки была из-за оставшихся осколков в трансформатора (либо еще вариант -из-за карявой установки самого трансформатора). Так как при первой поломке я купил б/У вал (так как GM их не продает - так сказали в сервисе и в инет магазине) и второй раз опять произошла поломка, я решил проверить его биением по цилиндрическим диаметрам - оказалось что с одной стороны значения начинаются от 0.02 и доходят на второй торец до 0.08 мм (по центру 0.05) диаметр который располагается прям над осевым центром имеет биение аж 0.08 мм -как будто этот диаметр сплющен (конус в вале проверили -заусенцев не было) Позвонил в Москву на фирму продающую б/У валы- говорят что на их вале биение 0.07 и это норм. Но при изготовлении таких валов нормальным биением считается значение в 0.01-0.02мм. Кто сталкивался с замерами биений (не по шлицам) что считается за ОК значение ?

Вы тут запчасти искали? https://www.transakpp.ru/232/main/gm/6t40.html

а биения на какой длине? чето много

Изменено 11 сентября, 2017 пользователем zeratul896

[Alekseyka]

Так на всей его длине и мерил : с торца, который начинается с шлицов -0.02, следующий диаметр -0.03, потом 0.05, а на последнем противоположном торце (заканчивается цилиндрической поверхностью -0.08мм. Толи его при второй поломке сплющело как то,б толи он мне такой достался изначально.

По новым вала писал в несколько фирм в Москве, но похоже замерами биений б/У валов перед продажей никто не заморачиваться. По Вашей ссылке тоже писал -тишина в ответ.

[Alekseyka]

Завтра еще раз померию микрометром именно диаметр с максимальным биением. Есть у меня предположение что может быть забой или дефект на цетровочном отверстия. Если микрометр эллипсность не покажет, то значит проблема в центральном отверстия на торце с максимальным биением. Если не ошибаюсь, то при замерам в центрах максимальное биением вала должно быть в центре вала, а не как у меня - с увичением к одному из торце.

[Анатолий74]

Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.

Их тел.  8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68

Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.

Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.

[zeratul896]

Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.

Их тел.  8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68

Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.

Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.

почему решили что нужно ремонтировать гидроблок?

[Анатолий74]

 

Всем привет. Подскажите где в Москве можно качественно купить отремонтированный "гидроблок" или поменять взамен отремонтированного. Нашел организацию "Пауэр Трансмишн". Просят 22 тыс. руб. за ремонтный блок, дают гарантию 6 месяцев, цена указана при условии обмена на мой гидроблок. На сегодняшний день, на моем авто есть незначительные толчки, которые под нагрузкой в гору дают о себе знать при переключении скоростей.

Их тел.  8 (800) 707-02-93 (бесплатный звонок для регионов) +7 (495) 120-80-68

Есть информация о том что, ремонт "Антаровского гидроблока", стоит 7 тыс. руб., после чего они выставляются на продажу за 30 тыс. руб.

Смущает что очень много негативных отзывов, что организация не выполняет гарантийных обязательств.

почему решили что нужно ремонтировать гидроблок?

 

Потому что пинки происходят, именно при перезаключении под нагрузкой, когда масло в  холодное - оно вязкое, и изношенный соленоид  резко не пропускает  масло в линию подачи и передача включается плавно как и должна, это у меня было зимой, а когда оно горячее вязкость его снижается и  соленоид  пропускает  большой поток масла и передача включается РЕЗКО отсюда сильный толчок!!! Из за него же при езде накатом после нажатия на газ снова возникает  удар , так как он опять же резко подает давление в линию. И это длится уже на протяжении года. Напрягает меня когда надо резко ускорится, не всегда могу это позволить.

Буду благодарен, кто сможет подсказать реквизиты организации которые добросовестно ремонтируют блоки. По АКПП у меня вопросов нет.

[w_major]

Потому что пинки происходят, именно при перезаключении под нагрузкой, когда масло в  холодное - оно вязкое, и изношенный соленоид  резко не пропускает  масло в линию подачи и передача включается плавно как и должна, это у меня было зимой, а когда оно горячее вязкость его снижается и  соленоид  пропускает  большой поток масла и передача включается РЕЗКО отсюда сильный толчок!!! Из за него же при езде накатом после нажатия на газ снова возникает  удар , так как он опять же резко подает давление в линию. И это длится уже на протяжении года. Напрягает меня когда надо резко ускорится, не всегда могу это позволить.

Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее.

Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики.

Изменено 12 сентября, 2017 пользователем w_major

[Олег_Иванов]

Иногда при таких симптомах достаточно просто сделать адаптацию коробки. Правда не знаю, как это на Айсине сделать самому, там по-моему без сервисного центра никак.

Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Олег_Иванов