Евгений26

На Тюмень емкостью 100а•ч подавать любой ток, что выдает зарядка. Но не более 10 ампер. Если на меньший ток рассчитана зарядка - просто дольше будет идти заряд. В процессе заряда, будет видно, что ток падает. Я бы в этом случае контролировал бы напряжение до 14,7 вольта и прекратил при этом напряжении заряд.

Каябы должны быть помягче.

Самолетно-вертолетные акб 27 вольт. Увы, иных не делают. Но если положить ключ 17х19 на клеммы НКБН-40 - он сгорает. А что в комплексах и прочих установках за акб, я не знаю. Но судя по тому, что в кислотных акб самолетных электролит из 3х компонентов, наверное, это о чем то говорит. А тот контроль, что был при СССР, он с ним и ушел. Сейчас снова начинают возрождать и вотворять в реалии ГОСТы и СТП времен СССР. И это прям приятно - ракеты перестануть падать...

Чем выше наддув на холостых, тем жестче работает движок. После промывки клапанов управления нужно было сделать обучение. Делается это для определения наименьшего и наибольшего сигналов с клапана. Это касается и других приводов.

Блин, ну вы молодец! Будь мне сейчас лет на 10 поменьше, я бы тоже занялся бы адаптацией. Пилить и резать, это мое, но в последнее время лень и отговорки, что мол работа, некогда... Короче, респект!

Не прощу. Когда акб сдохнет в воздухе - это трибунал. Не хотел говорить, но на моем предприятии изготавливают зарядные для военных акб. Несколько модификаций, в том числе для серебрянных акб. Вот пример книги к акб и часть регламентов. Вот и само зарядное технологическое и еще фотка крышки на акб. Мерит напряжение каждой банки и температуру электролита. В трамвае бортсеть 48 вольт. 4 акб по 12 вольт.

Ну и берите Варту. Кто ж запрещает. Это вот так. И тесты делают после полной зарядки. А не после того, как акб черт знает сколько постоит на полках продавцов. А к военным акб есть целая книга по обслуживанию. И первая операция после заливки электролита - приведение новой батареи в рабочее состояние, где есть дозаряд, разряд и полный заряд. Но вам, как покупателю, этого знать не нужно. Вы не военный и авто не самолет. Потому продают в том виде, в каком она есть, батарея...

Зачем 16 вольт? Снял, согрел дома, автоматом зарядил до 14,7 вольт и все нормально в морозы теперь. А по поводу брака... единственный прибор у курьера для диагностики - нагрузочная вилка. Десять секунд теста и зеленый значек ОК.

Надо. Я взял октябрьский аккумулятор, не заряжая поставил и в новогодние каникулы после двух дней -26 не завелся.

Тюмень постоянно занимает высшие места в тестах. В ней пробки. Она штатного размера. На 10 а•ч выше емкость. Она не дорога. Мне этого хватило, чтобы поддержать отечественного производителя и не парить мозг. Все ИМХО.

А что для вас является оценкой?

Ну видимо, салонный(ые).

Ну это я скорей образно. Вредное воздействие будет не от своей трубы, а от соседской.

Да это не новое. Скорее старое. Англичане доказали, что сажа дизеля вызывает рак. Пассивную регенрацию и активную только не нада путать, ага? Когда загорается лампа, это уже авария по сути...

Не знаю, Ром. С одной стороны, мы видим, что егр при запуске закрыт. С другой стороны при запуске, видно включенный клапан кулера егр. Вот и пойми... Теория говорит, что егр при пуске помогает. Практика не утверждает этого...

На счет егр не все однозначно. В морозы не прогреть мотор будет...

За 65 тысяч так и не увидел этой лампы. Видимо, мне повезло...

Пассивный прожиг - езда с тапкой в пол по шоссе. Активный - каждые 800 км с дополнительной подачи топлива.

Можно и не дожидаться прожига. Он снова начнется, когда фильтр будет полон на 100%. Это будет скоро и оттого большинство владельцев начинает психовать, мол, прожиг каждые 250 км, да еще и с лампочкой. Ехать на 2 или 3 передаче с оборотами около 2000 тоже не очень то и удобно, если ты не в поле чистом. При оборотах выше 2000 скорость прожига падает.

Не встанут. Нет глубины в бампере и диаметр наших туманок 100мм, а эти 90.

Да всё тут нормально. И на холостых давление очень близко к требуемому. Посоветовать не могу ничего пока. Ждите, тут хотят датчик давления поменять. Я же буду менять датчик кислорода. Я грешил на недодув и давление у меня выросло, вроде стука нет... но оно у вас такое же как и у меня, а стучит...

После ранжировки изменил свое мнение о не ЕСП, а о противозаносно-противобуксуещей системе. Если до, система срабатывала, когда жопа уже пошла по своим делам, то сейчас малейшая провокация рулем для отправки в занос тут же пресекается сбросом газа и треском в тормозах. Лампочка моргает даже когда еще не чуешь, что что-то скользит. Теперь, чтобы поскользить, систему нужно отключать и будет работать только абс.

По каталогу GM они столько и стоят. Но если брать аналог по каталогу Киа - по 40 рублей штука.

Ничего с этим не слелать - в китайской лампочке есть драйвер-стабилизатор. Он стабилизирует по мере падения напряжения, а потом его уже не хватает и лампочка моргает и гаснет. Выход - использовать лампочки без драйверов.

Обслуживаю сам. Не кашлюю. Всем доволен. Читаю мануал и TIS. Всем счастья! Аллилуя!