Евгений26

Да, но понять, настоящая ли Каябы, сложней, чем купить не поддельный ксенон D1S.

Напрасно. Правда речь о -20. На движке одеяло.

Ну и напоследок. У меня рейстал, но обозначения я думаю теже. В салоне в блоке предохранителей, BCM (dimmer) -подсветка приборки. Там же CLSTR - приборная панель предохранитель. И уже в мотороном отсеке есть три BATT1, 2, 3 - коробка предохранителей приборной панели.

Ясно. Нет плюса. Как бы не кузовной блок. Он зажигает панель при снятии с охраны. Нужно TIS Каптивы смотреть. Там поблочно есть кое какие схемы. Искать питание на схемах и возможно какие то реле рядом. И кстати. Очень рекомендую все таки считать полноценным прибором ошибки. Если сдохла панель - будет ошибка об отсутсвии связи с ней. Если подгорело где то, то должно быть еще что то попутно. Например, когда приборка отсутсвует, не будет показывать температуру БК. Больше можно узнать из TISa, ну а если не охото - к электрикам. Возможно нужно проверить разьем на приборке, зная распиновку. Мог и внутренний стабилизатор накрыться. В идеале - поменяться с кем нибудь. Но это трудно выполнимо.

Там должны быть еще реле типа дополнительных и основных. Основное я так понял, работает , ибо движок пускается. Нету только подсветки приборов или приборы вообще не отзываются, как и лампы диагностики? Прикуриватель и подсветка салона работают?

Да ну если б на халяву - я б тоже заморочился. Я вот искал такой глазик, как у него в тюменском. Нет нигде в продаже.

Этот тест нам ничего не сообщит - очень важный элемент рассчета отключен и режим работы аварийный. Ну допустим, не будет стука, и какой вывод?

Без вебасты греется до 50 за 15 минут. Далее ни в какую, если включена печка.

Не поможет. Тут выходит крайний и аварийный режим. Ехать будет, как то, только лишь бы доехать. У меня на приборке при попытке тронуться загорелся CheckDown.

Все предохранители целы? Все прозванивали? И ELM видит только часть ошибок по не всей части движка. Нужен хотя бы мультимарочник Delhpi или Autocom.

Может в дорейстале датчик тока на минусе стоит и перемычкой он его зашунтировал...

Да ничего чистка не дает. Психологическое улучшение, как и на свежем масле. Другое дело поменять его на прям вот сейчас стучащем двигателе и посмотреть показания давления на холостых. Давайте мужики, тем более, что на выходных оттепель обещают и до вас тепло тоже доберется...

А в чем разница после Каптивы? В дизеле?

Я про каталог Elcast для Опеля. Ну если номер тот же, то радует низкая цена.

В каталоге наш датчик с ошибкой. Он расписан как датчик положение распредвала. Поэтому и цена копеечная за катушку на сердечнике...

А не смущает, что приводу её лопаток дана команда в 100%. Меня смущает. То ли датчик давления показывает меньше на самом деле, то ли у нее производительность упала. И никто не идиот. Наоборот, рад, что имеются подвижки и хоть какое то осмысление происходящего.

Безграмотность вовсе не в этом. А в том, как этот датчик проверить. Запуcтите Torque. В нем есть давление от датчика в ЭБУ, от устройства Android и от самого датчика в коллекторе. Вот когда движок не пущен - показания должны быть равны. Допускаю, что всё бывает и незаряженное ружьё стреляет и что самое дикое, убивает. Возможно и тут также. Также, как и ДК. Так что мы уберем два из 3 датчиков. Останется только турбина и что то с ней. Во что не хотелось верить никак в виду её стоимости...

Веселый товарищь на видео. Он еще и Супротек тестил. Вывод однозначный у него... Он тогда два ведра для эксперимента вёл...

Да уже отпускает. Завтра всего -10. Жара, после -30. А заряженный тюменский аккумулятор то ого-го как крутит стартер на холодную! Не удивительно, что заводится с пол оборота. А закрывать нужно верхнюю часть морды. Если закрыть нижнюю, на трассе будет перегрев при 110 км в час...

Интересно. Результат интересен. Только я в свое время, когда была эпопея чистки этих датчиков, видел на него цену в почти 7 тысяч. И это когда доллар был по 30. Может и он виноват. Три датчика осталось не меняно...

В России может быть что угодно. В ноябре заправлялся салярой до -46, а два дня назад до -36. Что привезут, то и льют. И нет сейчас ни летней, ни зимней. Есть температрура предельной фильтруемости. Которую опускают с помощи химии, депресссора. Я раньше тоже верил, что зимой делают более лучшее топливо.

Да. Не буду скрывать. Дошло. В свете последних цифер при эксплуатации без стука. Я обратил внимание, что рекомендуемое давление 114 кПа и реальное 107-110 кПа держится у меня сейчас и стука нет, даже в оттепель. Ранее реальное было до 105 кПа и чем оно ниже, тем сильнее был стук. Физику процесса стука не понимаю, может особенность горения... Но вот причину повышения давления я не пойму. Та же турбина и та же команда открытия 100%. Уже думается о нагаре на лопатках турбины... Бред, сам понимаю. Хуже всего, что Сергею из Чебоксар эта тема стала неинтересна.

Ну если речь о крупных сетевых заправках, то такое может быть, когда в емкость в земле наполовину полную летней, добавили половину зимней. Ну или если на заправке "Рога и Копыта" тупо и нагло продают то, что набодяжили из керосина и печного топлива. Тогда тут уж не до морозов. Но я еще три года назад наливал в пузырек летней саляры и клал в морозильник -18. Сутки и все было жидко и даже не мутно.

Я снимал разьем датчика летом. Но не догадался ездить без него долго. Просто проверили один из вариантов. Ставьте Torque на Андроид, подключайте датчик и снимайте показания требуемого давления в коллекторе и реального. Доя этого вам понадобится изучить эту программу и как вводить и какие вводить нужные нам пиды. У меня есть теория, что стук связан с воздухом турбины, но не с избытком, а наоборот, с недостатком. Но не буду ее развивать до уверенного плюса и появления стука у меня.

Конечно нет. Ибо в баке и везде - сметана. И ничего уже не сделать.