GREEN

Пепец головняк... ( Проехался по кольцу побыстрее, при повороте налево гул заметно стихает...

Пошел я по атским кругам диагностики... ( Сейчас в Минусинске, 4500 км от дома, ищу мастеров по слухам из уст в уста, на одного такого набрел, с виду толковый мужик, поприкладывал снизу железный брус (это его стетоскоп), к второму концу ухом слухал, приговорил подшипник раздатки от которого шрус на правый перед уходит. Дал мне послушать - шелест явно слышно. Не уж то он... Ступицы говорит не слышу, они в порядке, люфтов колес нет. Цена на замену ступицы кстати классная - 600 руб. ) А вот на замену этого подшипника в раздатке - 1500руб. Спасибо за "на водку"! ) Посмотрел их предложения, "ух ты"! Собрать бы побольше инфы про ступицы Ариранг...

Уже слышно? Или куплены наперед без симптомов?

Парни, очень радуюсь с теми кто что-то себе купил. Пишите пожалуйста пробег на предыдущих ступицах (какой марки), почему купили не Ильжин.

Фенокс и переднюю делает WHB83221 перед WHB81222 зад Цены перед Фенокс 3200руб, Ильжин 4400руб, не разорительная разница. Получить бы инсайд у завода где они подшипники берут и корпус делают/покупают. )

Ну вот и моя очередь, машине 8 лет, 85 ткм пробег. Уехал от дома на 5 т.км, чиорт дернул форсировать сибирскую речушку вброд, загудело спереди, сперва еле заметно, сегодня прокатился 500км, уже боинг на форсаже. Я так понимаю 5000 ткм на них ехать домой не вариант? Сразу на оба переда ильжины? Вот она речка засранка Оя называется, местные сказали форсируй твой авто пройдет, а мне .... даже в голову не пришло что несколько секунд в воде вымоют остатки смазки (

Видимые явно: 1 износ или задиры на башмаках 2 выработка на поршне 3 подклинивание при движеии с перекосом Не видимые явно 4 п3 выше 5 устала пружина 6 забито маслоподающее сопло

Кустарная маркировка? Дружище, меняй все три цепи, как Иван и сказал. А лучше весь комплект с натяжителями. Подклинивающий натяжитель может тянуть цепь.

https://www.youtube.com/watch?v=hZyehWKDV-Y фото натяжителей хотя бы сделай и выложи коленвал крутить против часовой стрелки нельзя

Перескок. Точно не ездить до замены.

Для срыва головка на 10 с трещоткой. Открыть/закрыть - накидной на 10. Можно и рожковый. Залил сегодня росдот 6. На полную замену вымещением ушло чуть больше литра. Торможение стало более цепкое, информативнее. Подождем зимы... На форуме есть модератор угомонить уже этого туповатого тролля Сашка? У персонажа уже давно нет Антары, но во все темы лезет поплеваться говнецом на участников.

Сегодня поставил недорогие корейские Kortex KT1715STD 615руб. и KT1716STD 365руб, прочитав кучу положительных отзывов о колодках этой конторы. Первая поездка - впечатления полностью положительные. Кстати на тыльной стороне всех колодок противоскрипные (или теплоотводные?) пластины, держатся на защелках. Под ними тонкий слой смазки. Будем посмотреть на эксплуатацию. Хорошо бы оказались мягкие, я лучше раз в 30 а то и 20 т.км. буду менять колодки, чем диски.

Вообще не понимаю как это могло произойти. Снимать нижние уплотнители с обеих сторон и чистить одежной или зубной щеткой.

Нет, он 2-х канальный и без фильтров для двушки.

Хотел купить их моторное масло, запутался в артикулах для заказа, написал в русское и немецкое представительство уточнить, ни ответа ни привета от обоих, шлю лесом продукцию FUCHS, теперь уже вместе с Pentosin. К сожалению. На днях буду менять тормозуху, заказал росдот 6.

Кондеры там не при чем, в Астрах задушено прошивкой чтобы дохлые колонки не бубнили. Проверить просто, скачиваете в сети трек синусоиды 40Гц и слушаете, только очень негромко и недолго, иначе спалите колонки. Всё это уже давно пройдено, и Астра клуб перелопачен,и проверено. Связка штатное ГУ - преобразователь Teac - усилитель Блаупункт - колонки JBL долбила в Антаре так аж ушанка слетала. ) И еще, прошивка на удушение в Астре и Антаре разная. Если не ошибаюсь в Антаре вообще ничего не придушено. Скачайте синус и послушайте.

В фронтальных выходах с НЧ всё очень неплохо, проверено. ) На фото вытащены линейки наружу, неплохой вариант, но чреват щелчками при включении/выключении ГУ, если не реализовать ключи mute

Конечно поинтересоваться. Но боюсь его уже купили, даже если он неисправен.

Конец июля, точной даты пока нет )

Вот хватайте усилитель пока не убежал, б/у потому что таких именитых с таким функционалом в этой цене уже не найти. https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksessuary/dls_ma40_1464745582?slocation=621540

Где-то в этой или своей теме я уже писал, и опять таки повторюсь, если хотите сразу быстро и качественно и ухосладко, обзваниваете автосалоны внятно объяснив свой запрос - хочу хорошую музыку в таком-то бюджете, но предварительно хочу приехать и прослушать уже инсталлированный пример в подобном салоне (кроссовер), говорят нет - шлёте лесом, звоните следующим. Кто согласился - слушаете, нравится - добиваетесь полной цифры бюджета повторения понравившейся инсталляции, они повторяют всё до болтика, бинго. Обойдете все грабельные поля и в итоге это выйдет в разы дешевле ваших личных экспериментов.

Нет, стандартно представители шумофф занимаются только шумо-вибро-тепло-изоляцией. Даже аудиоподготовки дверей нет в их списках станд. услуг. Если кто-то из них ставит и музыку - это их личная инициатива. Еще раз повторю, в аудиоподготовке салона используются некоторые материалы вивброизоляции. И в третий раз, закрепим - шумо-вибро-тепло-изоляция салона и аудиоподготовка - не одно и то же.

Описываю систему, чтобы с минимальными деньгами выскочить на приличный звук и функционал. Оставляем штатное ГУ (магнитолу). Его выходы на передние динамики проводами 1.5 мм.кв заводим на высокоуровневый вход усилителя. Усилитель Audio System X 70.4, это самый недорогой из приличных усилителей из тех что я знаю, однажды купив, будете его переносить в след. машины. Немец, компактен. Имеет высокоуровневый и лин. входы, развитые фильтры позволяют "разрулить" любую двушку. Закрепите его подвесив под бардачком. На высокоуровневый вход подайте сигнал ГУ. На линейный вход - карманный плеер, о нем будет ниже. Заведите на усилитель от аккумулятора провод питания 16 мм.кв. от аккумулятора. Минус - от ближайшего болта кузова. Ремоут подключить от провода ремоут ГУ. Провода на динамики - 2,5мм.кв. от усилителя в двери на динамики. Любые медные. 1,5 мм.кв от усилителя к твитерам. Покупаем карманный Hi-Fi плеер любой из Cowon, Fiio, HifiMan, ищем место его крепления в салоне, соединяем кабелем к линейным входам усилителя. Плеер в любое время отсоединяем и берем домой чтоб набить музыкой или послушать через наушники. Кабель - с одной стороны стерео миниджек, со второй - тюльпаны. Слушаем радио, звонит телефон через штатный хэндсфри - работает шатное ГУ. Захотелось HiFi звука - запускаем плеер. Место крепления плеера и усилителя сфотаю у себя сегодня. На более дешевый усилитель от неименитых производителей с подобным функционалом сделал запрос на проф. форуме, может быть парни что-то подскажут, я просто не знаю. ) Наберите в Яндексе Шумофф, выскочат дилеры-установщики в Томске, они обычно и клеют и продают материалы. Других производителей Герметон не берите, у Шумофф он лучший. А вот мастичную вибру можно брать любую, главное не битум, он вонючий.

Синтепон забивают в короба саба, чтобы псевдо "увеличить объем короба", если он вынужденно мал. У нас обратная ситуация, полость двери очень большая для большинства динамиков, да еще и дырявая как дуршлаг. Синтепон там не нужен.

между проставкой и дверью лучше полоску мастичной виброизоляции. А между динамиком и проставкой как раз можно полоску сплена. Или пару слоев изоленты. За динамиком у Вас пятак сплена, вместо него лучше пятак вот такого Герметона В целом внутреннюю карту двери он не плохо сделал, вижу как раз плоский герметон (черный поролон) поверх виброизоляции, если не будете делать заглушки, то ничего и не меняйте.