Tofsla

Блок BCM пропаяли до этого. А вот как раз пока обнаружился заломленый шланг печки. Который только что поменяли. новый, мягкий и у меня идет в сторону на газовый редуктор. А кто-нить знает откуда у нас подача в печку, а откуда выход?

в морозы в -40 все было норм, а тут при нуле ноги начали мерзнуть, а в самой машине жара хоть в рубашке езди? Не думаю, но фильтр салонный первое что поменяю в ближайшие дни. Но уверен практически что если и засрался - то не снаружи а внутри... и то не понятно как такоен может быть. Нет явного логического обьяснения

Достаточно резко начались проблемы с теплом в ногах и спереди и сзади. Никто не сталкивался? В машине на уровне пояса и выше тепло, а в ногах снег не тает на ковриках. Поток воздуха вроде идет, но недостаточно мощный и недостаточно горячий. Грешу на алгоритм управления заслонками или чего нить в этом же роде

Вот люблю тебя за скрупулезность! Спасибо! Точнее не ответить 🙂 Теперь мы знаем как дОлжно быть, и к чему стремиться, т. е 80-81 будет шатко, но высоко, и выше не нужно в принципе.

Ждем дальнейших выкладок. очень интересно 🙂

Сааааааааавершиииите вы мааааассу ааааткрыыыытий.......

Да-да, я именно про это.

Кроме естественно основной задачи,связанной с охлаждением.

Он на разборах стоит копейки. А без него у меня начались пульсирующие биения в руль, никто не мог понять в чем дело, пока не обнаружили что его нет. Он своей емкостью и формой работает как демпфер.

Ключевая фраза "после запуска двигателя". Нагрузка в этот момент уже на генераторе в основном.

Это не позволяет быть разряженным аккумулятору сиюминутно, да, но в целом ресурс его не увеличивает :)))

Не удивлюсь, если у вас скажем программный какой нить баг имеет место быть. от нашей машинки можно ожидать всего, заскучать не даст 🙂

Не нравится мне этот наклон вперед. У меня основной вопрос кстати - насколько вообще ее можно комфортно поднять. А пружины задние кстати я поставил счас самые жесткие, потому что родная сломалась..... Тоже кстати баллон газовый на 74 в нише запаски.

Какой чудесный пост я пропустил 🙂 1. по поводу потребления Вебасты: https://www.drive2.ru/l/522610247261487741/ - вот в онлайне ее потребление 🙂 И аккумулятор она убивает легrо при, скажем, трехразовом включении в день и пробеге при этом в несколько километров. Кончено если запускать ее один раз утром и ездить весь день - это будет не так заметно, но работающее Вебасто - достаточно мощный потребитель, а аккумулятор, как ни странно, то возобновляемый химический источник энергии, имеющий определенный ресурс, поэтому любой серьезный потребитель, тем более работающий отдельно от генератора приводит к более быстрому износу аккумулятора (очень аккуратно выразимся 🙂 Естественно, голова пользователя решает 80 процентов этих вопросов, но 20 процентов все равно остается. 2. Если ток утечки требует физического размыкания цепи - это говорит о том, что в автомобиле есть проблема, и можно соорудить костылик, а можно эту проблему попытаться решить. Поскольку проблема нетипична, не постоянна, а электроника, как все мы знаем, наука о контактах - я бы начал с ревизии блока BCM, в нем, как распределителе, кроется основное количество проблем с глюками с электропитанием. У себя я его полностью пропаивал, и после этого изумился, насколько же он влияет на полную работоспособность системы, когда он не совсем исправен, а машина вроде бы работает.

Развертка со знаком качества развернула отверстие в каленой стали за 15 секунд :))))))))) Че-то сомневаюсь я насчет Китая в данной ситуации :))

Думаю да, вещь скорее для самоуспокоения. Тут проблема основная может быть в том случае, когда сопротивление неработающей лямбды начнет уходить за разумные пределы - никто не знает как поведет себя логика программы управления, вроде бы не анализирующая выход лямбды в этот момент.

Джентльмены. Прошу Вашего совета. Очень странно все у нас с пружинами, в частности на двигатель 3.2 с передними, где сейчас универсальные пружины предлагают, якобы долженствующие быть одинаковыми на 3.2 и на 2.4, ну и с попой - вряд ли же кто берет счас самовыравнивающиеся амортизаторы, явно все переходят на схему с жесткими пружинами и дешевыми амортизаторами. Вот вопрос к тем кто поднимал - какая высота в вашей точки зрения оптимальна для передней и задней части Антары? Причем независимо от состояния пружин и наличия проставок, интересует чистая высота от земли до начала арки вертикалью через ось штатного 18го колеса. Прямо вот очень интересно ваше мнение. У меня сейчас с проставками 2 см перед 790 - считаю маловато, а попа 820 - считаю многовато

Матерюсь как сапожник. Вчера меняли мне крестовину кардана нижнего на дорестайле. Начитался здесь и на Дроме статей. ну человеку же свойственно надеяться на лучшее. Купил 1540 и 1638 на всякий случай - типа подходит. У одних по отчету одна у других другая. Разобрали. Предварительно померяли. Не вскрывая новую. через полиэтилен. Показалось норм. Выпрессовали. Отверстие 14.7! новая 1540 - 15.05. Сняли фаску, запрессовали. Раздавили подшипники, вращения нет. С матами начали искать развертку на 15 - а нету ее в магазинах вообще ни по какой цене. Хорошо воскресенье, поехали на Хитрый рынок к старьевщикам, купили развертку на 15 со знаком качества и последнюю оставшуюся в наличии крестовину 1539, и после развертывания на 15 встала в посадочные места как родная. В итоге - при замене нижней крестовины не повторяйте моих ошибок - в дорестайл встает 1540 идеально, но только после развертывания отверстий. Можно конечно и 1539 и 1538, но они короче. Т.е первые две цифры - наружный диаметр подшипника крестовины, вторые две = максимальная ширина по габариту. Брать понятно можно любого проверенного производителя. Счас у меня 1539 - Тойо стоит. Перед этим раздавили типа Лоебру, в коробке которой лежал пакет с надписью GMB 🙂

Я вам как старый инженер-электроник скажу - лучше отключить. Вообще в идеале конечно бы и выводы порта в воздухе не оставлять, но... даже при прошивке Евро 2, с которой вроде бы эти ноги порта не опрашиваются, на которые приходит сигнал с лямбды, возможны всякие разные непротоколируемые глюкки. Они совершенно непредсказуемы, а на машине с нашей электрикой это отдельная история 🙂 Так что я отключил и заизолировал %) И рекомендую всем так сделать 🙂 Естественно тем, кто прошился на Евро 2 и это касается только нижних лямбд.

Пардон. На внутренней части двери. на дверной карте ручка. Которую отгибаешь в сторону, когда выходишь изнутри авто.

Ты не поверишь.... 🙂 они абсолютно идентичные 🙂 они дискообразные, с двумя расшиперками снизу для фиксации в отверстие, и собачкой сверху. Заглушка ручки, которая отклоняется для открытия двери - там в середине болт (саморез типа), и он под заглушкой.

Привет всем! А никто не искал заглушку на ручку открывания двери?

Было такое. Дословно задумался о том же самом. Сделал вывод, что у нас можно вывести сиденье в такое состояние, при котором спина начнет постоянно болеть через неделю - две езды. Меняйте положение сиденья и спинки. мне помогло вывести сиденье максимально вверх по задней части и максимально вниз по передней части подушки. Спинку сиденья выставляйте по комфорту, но попа ваша должна быть максимально к спинке, не собираться в сиденье каралькой :))

Так ЭБУ или блок управления АБС? Но в общем и целом конечно поздравляю 🙂