Provider Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 14,4 В - это генератор заряжает аккумулятор, а 11,8 В при выключенных потребителях - это разряженный аккумулятор. Может его ещё можно зарядить.Ну там не совсем без потребителей - радио играло, телефон заряжался, регистратор работал - мелочь. Надо будет еще раз проверить без всего этого.
Provider Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 сколько лет аккуму?5 год пошел уж.. Сейчас еще раз проверил, на выключенном двигатели, при отключенных потребителях - 12,3 по показаниям Torque.Зимой заводился прекрасно.
AlexPit Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 думаю, что следующую зиму не переживет... хотя....
Provider Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 А сколько должно быть? Чуть больше 13 в?
S@chok Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 Нормально заряженный аккумулятор должен показывать 12,8 В.
AlexPit Опубликовано 14 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Нормально заряженный аккумулятор должен показывать 12,8 В.так же 12,8
DDL Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2019 Прошу знатоков подсказать - пропала зарядка, в сервисе "диагносты" рассказали длинную историю про неисправность встроенного в генератор некоего электронного блока, который "не дает обратную связь для БК по кан-шине, и поэтому тот не заряжает АКБ". Заказать отдельно такой блок нельзя, потому что он встроен в генератор, поэтому только замена всего генератора в сборе.Сколько не копался в каталогах - никакого специального эл.блока на генераторе не увидел, обычный набор - диодный модуль и регулятор с щёточными узлом.О каком "электронном блоке" идет речь? Он там есть вообще? МОДЕЛЬ ANTARA 3.0ДАТА ВЫПУСКА 01.10.2012МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2012ДВИГАТЕЛЬ LFW 1 (A30XF)НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 21380030КОД КУЗОВА K26
S@chok Опубликовано 21 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2019 Что-то попахивает какой-то мутью.
Tofsla Опубликовано 22 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Прошу знатоков подсказать - пропала зарядка, в сервисе "диагносты" рассказали длинную историю про неисправность встроенного в генератор некоего электронного блока, который "не дает обратную связь для БК по кан-шине, и поэтому тот не заряжает АКБ". Заказать отдельно такой блок нельзя, потому что он встроен в генератор, поэтому только замена всего генератора в сборе.Сколько не копался в каталогах - никакого специального эл.блока на генераторе не увидел, обычный набор - диодный модуль и регулятор с щёточными узлом. О каком "электронном блоке" идет речь? Он там есть вообще?Ремонтники не знают что там стоит, поэтому и не хотят грузиться. На 3.2 когда мне перебирали генератор - все абсолютно типовое и было у нас в специализированном магазине в наличии - и подшипники. и узел коллектора новый, И ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ СОВМЕЩЕННЫЙ С регуляторонм, в общем не генератор а копеечная по запчастям сказка Изменено 22 марта, 2019 пользователем Tofsla
DDL Опубликовано 22 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2019 поставил сегодня сам на нее "сканер" ELM327, сначала заряжал нормально - 14,9 В, но потом провалился на 12 В и домой уже приехал на одной аккуме..здесь график, если кому интересно https://drive.google.com/file/d/1ieE2__ig-n9MsnbZgdp5sOD6WoyNYa64/view?usp=sharing
DDL Опубликовано 24 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2019 (изменено) Заморочился сегодня самостоятельным поиском неисправности на генераторе, поскольку ни в одном сервисе не смогли хоть с какой-то долей уверенности сказать, что готовы решить эту проблему. Как только слышат слово Опель - сразу речь наполняется условными наклонениями. Снимать генератор по инструкции из TIS у меня времени и желания не было - слишком долго и муторно, тем более что у меня немного другой двигатель – 3.0, поэтому решил попробовать добраться до «кишков» на месте, не будучи уверенным в успехе данного предприятия. Но, к счастью, все получилось достаточно быстро и без проблем, поделюсь своим опытом если кому интересно. Итак, скидываем верхний кожух, один болт под звездочку, в остальных точках он просто вставляется на шпильках в резину, только сначала надо снять крышку горловины заливки масла. ОБЯЗАТЕЛЬНО скидываем клемму с аккумулятора и закрепляем ее в стороне чтобы исключить случайное замыкание и вытекающие из этого неприятности. Для удобства можно убрать масляный щуп чтобы добавить себе пространства для работы.Плюсовой терминал на генераторе закрыт пластиковым колпачком (от короткого замыкания), сходит без особого усилия если подцепить плоской отверткой или ножом. Откручиваем гайку на 13 и отводим в сторону провод с клеммой. Снимаем разъем с регулятора, предварительно отжав замыкающую клавишу, ее хорошо видно. Теперь можно скинуть пластиковый кожух с генератора, он закреплен в трех точках просто плотной посадкой на резьбу шпильки через отверстия в пластике: Чтобы не было перекоса, снизу тоже необходимо приложить усилие на снятие, я использовал для этого сталистую проволоку с крючком, иначе туда подлезть трудно: Теперь, когда кожух снят, можно отсоединить регулятор с щеточным узлом. Два болта ключом/головкой на 7, а гайка у меня выкрутилась прямо со шпилькой (на которых сидит пластиковый кожух генератора). На щеточном узле, в том месте где щетки примыкают к контактному кольцу, есть круглый колпачок, который не только защищает этот узел, но и является фиксатором щеток в утопленном положении. Если начать сдвигать его в наружу одновременно совершая поступательные движения вдоль оси работы щеток, они зайдут за фиксаторы и регулятор снимется: В противном случае снять его, не повредив щетки, будет проблематично вследствие большой фаски на кольцах: Теперь можно оценить состояние щеток – в моем случае явно виден критический износ дальней щетки, которая натянула свой провод струной и уже не примыкает к контактному кольцу. Кроме того, сейчас можно демонтировать и заменить диодную сборку, если это является причиной неисправности. Чтобы демонтировать щетку из щеткодержателя необходимо распаять с клеммы ее медный провод снаружи, клеммы покрыты силиконовым герметиком, который легко отрывается рукой. Теперь можно подобрать новые щетки и впаять их в щеткодержатель, ориентируясь на посадку и рабочий ход в подпружиненном положении. Пропаянные контакты обезжирить и покрыть автомобильным герметиком либо клеящим пистолетом. Перед обратной установкой будет полезно полирнуть контактные кольца на коллекторе, тогда щетки прослужат дольше. Если износ контактных колец критический – тогда их замена возможна только после снятия самого генератора. Перед установкой регулятора на место, необходимо колпачком зафиксировать щетки в утопленном положении, а после монтажа щеточного узла дослать колпачок на штатное место, при этом он освободит щетки и они лягут на контактные кольца. Буду рад если эта информация кому-либо поможет отремонтировать генератор своими руками. Изменено 24 марта, 2019 пользователем DDL 4
Олег_Иванов Опубликовано 24 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2019 Отличный обзор, сразу в закладки. Только клемму рекомендуется минусовую скидывать. ;) 1
S@chok Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2019 Интерсесно конечно, только в итоге что? Помогла переборка и замена щёток?
DDL Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2019 Пока времени нет, работу работаю. Будет "окно" - закончу ремонт и тогда отпишусь.
ARANTA Опубликовано 25 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) У меня уже 5 лет стоит таблетка от 2.0.и нет ни каких проблем.брал бу. Изменено 25 марта, 2019 пользователем RIDER
DDL Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2019 (изменено) Интерсесно конечно, только в итоге что? Помогла переборка и замена щёток?Да все помогло и заработало. Только в моем случае требовалась еще и замена коллектора с контактными кольцами, но я его отдельно найти не смог, к сожалению пришлось пока ставить щетки в старое место. Контактное кольцо протерлось "до дыр", поэтому щетки долго не проходят, надо менять генератор или искать сервис где смогут подобрать аналог коллектора по месту. Очевидно, по этой причине наблюдается "дребезг" уровня напряжения на графике: Изменено 30 марта, 2019 пользователем DDL
sts Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2019 Уважаемый DDL смотри пост 392 стр.20 этого раздела. Найдешь номер по кольцу. 1
Mossy Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) Хотел спросить совета. История ниже.В течении года стал спидометр после заводки лежать на 0. Глушишь машину, минут через 5 заводишь и все ок. В последние 3 месяца неожиданно обороты подскакивают до 1200, глушишь минут на 5 и иногда все возвращается в норму. Сегодня, в качестве эксперимента, проверил напряжение сети при повышенных оборотах - показало 11-10.8 В. Заглушил, чтобы добраться до гаража после ожидания жены. На заглушенной показывало 11 В. Но через 20 минут завел и показания были 13.7 В! В гараже на заглушенной было 12.6 по БК!Подскажите. куда копать? Менять таблетку в генераторе, чистить контакты в разъёмах (каких?), менять датчик положения дроссельной заслонки (купил уже), менять датчик скорости на коробке или смотреть проводку около датчиков скоростей? Лампочка "Аккумулятора" не горит.P.S.: Коды ошибок смогу снять тольк в субботу. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Mossy
S@chok Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Скорее аккумулятор под замену просится. Об этом говорит 11В на заглушенной машине. Должно быть минимум 11,8В.
Mossy Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) В том то и дело! Что когда просадка - 11, а через 20 минут завожу - все нормально и 12,6В! Думаю не аккумулятор.Может ли быть где-то блуждающая утечка? В субботу все хочу протянуть и почистить. Да, еще периодически перезагружается БК - т,е, слушаешь радио, а потом перескакивает на показания БК, иногда блютуз телефона отключается...Скорее аккумулятор под замену просится. Об этом говорит 11В на заглушенной машине. Должно быть минимум 11,8В. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Mossy
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 нормальный аккум кажет 12,6-12,8, допустимо 11,9 но критично, про перезагрузки, если напряжение занижено это имеет место быть, промерьте нагрузки, напряжение при работающем двигателе без лишних нагрузок на хх напруга 13,8-14,1
Сергей Дураков Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Сижу в машине. Решил глянуть у себя. Движок заглушен - 12.5. Радио работает. На ХХ радио свет габариты - 13.9 - 14.2 вольта.
Provider Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Так же! На прошлой странице сказали, что аккум в утиль ))
fan Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 У меня тоже постоянно 14,4 держит на заведеной, а на заглушенной 11,8.при этом вибрация какая-то появилась, пробеги короткие, проводка меняна,муфта тоже, может тоже щетки износились.прошлый раз когда муфта клинило тоже вибрации были
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти