GREEN

Чтобы был совсем легкий доступ нужно поддомкратить двиг и отвинтить правую опору двигателя. Корпус фильтра по необходимости. С датчиков снять клеммы и поменять с одного блока на другой.

Уже что-то. Видится проблема по одному ряду, значит нижняя цепь с натяжителем в порядке. Меняем датчики левого и правого блоков местами и читаем ошибки снова. Сменятся на другой ряд - датчик на замену. Нет - 1. Натяжитель "больного" ряда (усталость пружины, форсунка забита или пропускает в обе стороны, закусывает шток-поршень) 2. Башмак там же 3 Погнута или изношена звезда распредвала (их там две, с одной читает датчик) 4. Цепь не по меткам. Если нет, роем дальше - износ распредвалов, клапана, форсунки, свечи и т.д.

1. Отлично, вычеркиваем. 2. Что всё? 3. Кто и как определил? Зубья на месте, торчат прилично, всё Ок? 4. Электрик диагностирует. Для начала можно например поменять местами и наблюдать за сменой ошибок. 5. Думается - хорошо. Сам видел КАК снимали крышку - еще лучше. По коррекциям - должны быть значения близкие к нулям на прогретом двигателе. Даем газу - кратковременные прыгают примерно до 1,5.

Варианты: 1. когда установили новые цепи коленвал провернули в обратную сторону - перескок. 2. Цепи меняете а убитые натяжители и (или) башмаки - нет. 3. Существенный износ звездочек. Даже одной из них. 4. Датчики угла распредвалов неисправны. 5. Звездочки распредвалов погнуты монтировкой при съеме крышки (ТИС? Не, не слышали...) Любой пункт на выбор. Начните с наблюдения за кратко- и долгосрочной коррекциями на прогретом двигле.

Закажите на Амазоне. Отделение почты России наверное есть рядом. Интернет наверное тоже есть если тут пишете https://www.amazon.com/Cloyes-9-0753S-Timing-Kit/dp/B008PI79A8 https://www.amazon.com/ACDelco-12679117-Engine-Timing-Tensioner/dp/B0795SY17V https://www.amazon.com/d/Engine-Timing-Parts/ACDelco-51TCK03-Original-Equipment-Timing/B007Q14DKE#productDetails

В любом случае динамик нужен на 8 Ом. Последовательное соединение двух динамиков дает плохой результат.

Прежде чем искать замену центральному динамику нужно понять что как и зачем там штатно установлено. А штатно мы имеем 8-ОМный СЧ-ВЧ широкополосный бумажный динамик с установленным фильтром 1 порядка т.е. конденсатором (биполярный электролит) на 30 мкф, дающий полосу воспроизведения от 650 Гц и выше. Это спец. продукция именно для этого авто и именно для для этой штатной системы, чувствительность динамика (громкость) рассчитана на подпевание штатным динамикам. Подключен динамик мостом к фронтальным каналам, т.е. с одного канала берется + с другого минус, и схемотехника УМ штатной магнитолы позволяет такое подключение без перегрузки. Выполнен в прямоугольном крепежном исполнении, длина стороны примерно 87мм, посадочный диаметр корзины примерно 80мм Направление звука - на отражение от лобового стекла. Кроме того, что он подпевает музыку, он отвечает за натуральность голоса собеседника при разговоре по телефону через громкую связь. - На что можно менять. Если строите качественную систему с усилителями, то его нужно просто убрать / отключить. Качества музыке он точно не добавляет, только "псевдообъемность", типа некогда модного долбисурраунд (расшифровка - звук долбаный и сраный). Окружению место в кино, где материал прописан в 5-8 каналах, а мы в музыке имеем стерео. Если оставляете штатную магнитолу, то да, можно поменять. Искать имеет смысл 3" динамик. Не твитер, а именно широкополосник, и ставить тот же (такой же по емкости) неполярный конденсатор. Можно и твитер, но тогда подбирать конденсатор на порядок меньшей емкости. Перебирать примерно от 2мкф до 4,7мкф. И будьте готовы к голосу собеседника как будто ему яйца дверью прищемило. И неприятным метаморфозам в общей тональной картине муз. воспроизведения. Даже установка другого широкополосника может дать несбалансированный звук, т.к. чувствительность у всех динамиков разная. И могут просто "не спеться" с основной акустикой, ведь материал диффузора может быть другой. Штатно мы везде имеем бумагу (ВЧ - ткань). Сопротивление нового динамика должно быть 8 ОМ, ни в коем случае не 4, иначе перегрузите УМ магнитолы, или сгорит, или в лучшем случае начнет пердеть. - Подходящие модели. Например вот https://ru.aliexpress.com/item/3-8Ohm-15-79-60-44/32872852011.html? есть и автомобильные решения, но продаются парами, дорого и врядли имеет смысл. Конденсатор можно поставить от штатного динамика, предварительно проверив не потерял ли он ёмкость, электролиты сохнут.

В теме вагон инфы. Если коротко - визуально.

GM 12651450 (без шестерен) GM 12679117 (без шестерен) cloyes 9-0753s (без одной прокладки) Самое надежное - купить на Amazon.com При покупке в РФ смотреть на подлинность, много кетайского фейка.

Нормальный. Тут вроде никто такой не покупал, первым будете, заодно и отпишитесь по результатам.Цепи там те что нужно. https://www.autodoc.de/ina/9929535

У меня все решилось прямым пробросом провода от блока предохранителей до клеммы втягивающего.

Свечи или форсунки просрались. У меня расход по городу после трассы 10т км резко упал процентов на 20.

Не всегда таким методом можно услышать. У меня удалось отбраковать ступицу только подняв авто на подъёмнике с водителем, который заводил мотор и гонял на разных скоростях, ну и разумеется другой мастер со стетоскопом слушал все колёса, гул появлялся на скорости после 70 км/час. Оказалась левая передняя виновата. А пробовал так? Или просто интуиция подсказывает? Вот с подцепленными шрусами и колодками точно сложно, у меня так три СТО ничего не нашли. Колодки, раздатка и двигатель глушат все шорохи от ступиц.

Залил Kixx dexos на смену GM Dexos 2 маде ин Лукойл. Еду домой, через неделю опубликую сравнение внешнего вида, оба масла пробегут по одной и той же трассе, одно туда 5000 км, второе обратно. Сразу скажу, GM Лукойл очень захотелось сменить после пробега, что и сделал. Очень уж темное. Двигатель перед пробегом и был чистый, да еще и с промывка поработала.

Конечно. Первый запуск автомобиля. )

Поменял сегодня левую ступицу, гул пропал. Заодно следом и правую сменил. Левую - неисправную слышно в руках хорошо, как шелест - шуршание. Она и замолкала при поворотах налево.Люфта не было. Я тоже повторюсь, хоть и не в десятый, но во второй раз, диагностика: Снимаем колесо, толстую отвертку втыкаем между ребер торм. диска для упора в суппорт и отвинчиваем ступичную гайку на 36 (рычага меньше метра достаточно), снимаем тормозной суппорт, отвинчиваем три болта крепящих нижний рычаг к кулаку, кулак отворачивается вверх-на себя, освобождаем шрус, крутим руками суппорт и слушаем, не услышать раздолбанный подшипник невозможно. Если в помещении шумно - слушаем стетоскопом шуршание-шелест. 100% вариант. Если не отсоединить шрус, будете слышать и подшипник в хвостовике раздатки, и даже её шестерни, шрус это прекрасно передает на ступицу. Если не снять суппорт, трение колодок заглушит шум ступицы. Если механик упрется рогом как-то слушать по-своему, нужно просто его попросить/заставить. ) Его роль в этой процедуре - биомеханический гайковерт. Услышите все сами. Разгонять подвешенную машину бесполезно, подшипник без нагрузки молчит.

Я не пробовал, но наверное можно так - снимать торм. колодки, отсоединять шрус, прокручивая колесо руками слушать ступицу стетоскопом на шелест/шуршание.

Вопрос - как достоверно? Три разных СТО вывешивали машину, никто вообще никакой ступицы на слышит без нагрузки. А на дороге гудит от 40 км/ч. Потому купил обе. Весело будет если гул останется.

Вроде сам разобрался по схеме и фото, промежуточный вал проходит внутри первичного вала и выходит в АКПП, масло вылилось из АКПП.

Хм, интересно, спасибо, значит есть наверное дырка в чулке... Назначение её приходит на ум только одно - дренаж чулка, чтобы масло слева или уличная вода справа не задерживались в чулке, вымывая смазку из подшипника, разрушая его... Спасибо. Кто разбирал раздатку, прокомментируйте плз схему, не могу разобраться http://portal-diagnostov.ru/index.php/ru/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/537-chevrolet/elektroskhemy-i-rukovodstva-po-remontu-captiva-2011/14033-92236956-ru Вал идет транзитом в акпп, или нет? Куда смотрит сальник на том конце чулка? При выемке вала полости акпп и раздатки сообщаются?

Понятно что чулок - часть раздатки. Но при заглянув внутрь мы обнаружили полость чулка без каких-л. отверстий, т.е. прямой транзит в АКПП, на том конце сальник, соотв. было предположение что опысалась АКПП через центральное отверстие сальника. И цвет "мочи" - темно рубиновый, как раз залитая у меня тойтота т4 такого цвета. И последующий контроль жидкостей подтвердил - в раздатке уровень норма, в акпп недостача как раз эти грамм 300. При переливе масла в раздатке оно должно вылиться через заправочно - контрольное отверстие в основном корпусе раздатки. Для того это отверстие и сделано на такой высоте - перелить невозможно. Делать еще какое-то отверстие слива перелива - было бы странным конструктивным решением. Тем более через чулок, где живет подшипник и не ждет никаких ненужных ему гостей-жидкостей. )

Наверное всем известно, и даже вроде в тисе есть, но добавлю и я - для легкого съема вала с подшипником из чулка достаточно просто нагреть чулок снаружи в области посадки подшипника. Менял тут в Сибири вчера подшипник, все СТО отмахивались от этой работы как от заразы, один согласился, сказал делал это на таком же авто. Просверлил неглубокое отверстие в центре вала, нарезал резьбу на 8, ввинтил выколотку, начал "колотить" На мои предложения нагреть простое "нет!" менялось на смесь раздражения и злости. ))) Через час, когда товарищщщ осел с пустыми глазами на поп как воробей после встречи "башака-окно", моя просьба погреть была принята. 30 секунд нагрева газовой горелкой на малом огне низа чулка в районе подшипника и вал легко вышел. Потом еще 30 сек - и легко вошел вместе с новым подшипником. В этот день упертый автомеханик прокачался ло 90 левел "Доспехи Бога". ) Интересные вещи, прокомментируйте плз: 1. Подшипник не был прикрыт НИ ЧЕМ, ни сальника, ни даже упоминавшегося тут грязеотбойного колечка. У всех так? 2. Авто было приподнято подъемником за перед, после выемки вала АКПП опИсалась граммами 300-ми ATF, у меня одного так случилось? 3. Полость чулка ведь не сообщается с раздаткой? Туда коробочное масло не попало? Кстати стоял подшипник NSK, ранее не менялся. За работу хороший но упрямый парень Константин взял 1000 руб.

Совершенно согласен и никогда не сомневался. Скажу больше, силами кетайцев он может быть даже марсианским. ) Поставил сегодня настоящий подшипник в раздатку. Цена 360 руб. Залипень кетайскую маде ин франсе за 400 руб продаван забрал назад без разговоров. По внешнему виду разница большая. Нужно просто знать. Или отправлять фото покупки в SKF. Понятно что Фенокс делает свои ступицы в кетае. Вопрос только один - какие подшипники туда ставят кетайцы по их заказу.

Пролистал, действительно, один и тот же подшипник с разными странами, потому что это сайт чей? ))) Bw(bearings-wheel.com) Импорт И Экспорт Co., ООО Тип деятельности : Производители, завод Основные продукты: Шариковые подшипники, роликовые подшипники, игольчатые подшипники расположение: Китай (материк) Год Основанная : 2003 Общее число сотрудников: 50 - 200 человек Итого Годовой доход : 20 миллионов долларов США - US $ 50 млн Основные рынки : Южная Америка, Северная Америка, Бытовая Среднее время поставки: 15 дней Этот "уважаемый сайт" ни что иное, как кетайский завод контрафактных подшипников. ) За 15 дней они готовы изготовить партию SKF 60062R1 с штамповкой любой страны изготовителя. ) Например можно рядом с SKF выдолбить "Япония!, напротив "Люся я люблю тебя!" и подарить партию 10000 шт своей жене, обойдется по 1 доллар за шт. )

Открыл страничку - вижу 60062RS1 только маде ин Италия...