GREEN

Цепь или её натяжитель. Странное решение не менять нижнюю звезду на 180т.км. Я бы поменял без всяких осмотров и мнений. Тем более новая была в руках. Еще раз спрошу - нижний натяжитель меняли?

Виталий С.В. Большие коррекции для новых цепей. Что кроме цепей меняли, натяжители, нижнюю звезду, башмаки? Все три цепи меняли? Двигатель не лязгает на холодную как только заведен? Оба блока примерно одинаково показывают, я бы с нижней цепи поиск начал. И заменил внизу ВСЁ - и цепь и натяжитель и башмак, и звездочку. Про отличное состояние нижней звезды на пробегах 100-150 т.км. не верю.Если она не лысая как череп Котовского это не значит что она уже не люфтит в зацепе. Причина большой коррекции может быть не только цепь, я бы проверил - свечи, форсунки, воздушный фильтр , компрессию в цилиндрах, дмрв. Skrul перекидывайте датчики местами. Показания ахтунг. Причем оба показания, кратковременная ноль это аномалия. Когда газуете тоже ноль? И прочитайте показания еще другой прогой, например автодоктор. Это снято видимо Торком. И, парни, напишите пробеги своих авто.

Чтобы был совсем легкий доступ нужно поддомкратить двиг и отвинтить правую опору двигателя. Корпус фильтра по необходимости. С датчиков снять клеммы и поменять с одного блока на другой.

Уже что-то. Видится проблема по одному ряду, значит нижняя цепь с натяжителем в порядке. Меняем датчики левого и правого блоков местами и читаем ошибки снова. Сменятся на другой ряд - датчик на замену. Нет - 1. Натяжитель "больного" ряда (усталость пружины, форсунка забита или пропускает в обе стороны, закусывает шток-поршень) 2. Башмак там же 3 Погнута или изношена звезда распредвала (их там две, с одной читает датчик) 4. Цепь не по меткам. Если нет, роем дальше - износ распредвалов, клапана, форсунки, свечи и т.д.

1. Отлично, вычеркиваем. 2. Что всё? 3. Кто и как определил? Зубья на месте, торчат прилично, всё Ок? 4. Электрик диагностирует. Для начала можно например поменять местами и наблюдать за сменой ошибок. 5. Думается - хорошо. Сам видел КАК снимали крышку - еще лучше. По коррекциям - должны быть значения близкие к нулям на прогретом двигателе. Даем газу - кратковременные прыгают примерно до 1,5.

Варианты: 1. когда установили новые цепи коленвал провернули в обратную сторону - перескок. 2. Цепи меняете а убитые натяжители и (или) башмаки - нет. 3. Существенный износ звездочек. Даже одной из них. 4. Датчики угла распредвалов неисправны. 5. Звездочки распредвалов погнуты монтировкой при съеме крышки (ТИС? Не, не слышали...) Любой пункт на выбор. Начните с наблюдения за кратко- и долгосрочной коррекциями на прогретом двигле.

Закажите на Амазоне. Отделение почты России наверное есть рядом. Интернет наверное тоже есть если тут пишете https://www.amazon.com/Cloyes-9-0753S-Timing-Kit/dp/B008PI79A8 https://www.amazon.com/ACDelco-12679117-Engine-Timing-Tensioner/dp/B0795SY17V https://www.amazon.com/d/Engine-Timing-Parts/ACDelco-51TCK03-Original-Equipment-Timing/B007Q14DKE#productDetails

В любом случае динамик нужен на 8 Ом. Последовательное соединение двух динамиков дает плохой результат.

Прежде чем искать замену центральному динамику нужно понять что как и зачем там штатно установлено. А штатно мы имеем 8-ОМный СЧ-ВЧ широкополосный бумажный динамик с установленным фильтром 1 порядка т.е. конденсатором (биполярный электролит) на 30 мкф, дающий полосу воспроизведения от 650 Гц и выше. Это спец. продукция именно для этого авто и именно для для этой штатной системы, чувствительность динамика (громкость) рассчитана на подпевание штатным динамикам. Подключен динамик мостом к фронтальным каналам, т.е. с одного канала берется + с другого минус, и схемотехника УМ штатной магнитолы позволяет такое подключение без перегрузки. Выполнен в прямоугольном крепежном исполнении, длина стороны примерно 87мм, посадочный диаметр корзины примерно 80мм Направление звука - на отражение от лобового стекла. Кроме того, что он подпевает музыку, он отвечает за натуральность голоса собеседника при разговоре по телефону через громкую связь. - На что можно менять. Если строите качественную систему с усилителями, то его нужно просто убрать / отключить. Качества музыке он точно не добавляет, только "псевдообъемность", типа некогда модного долбисурраунд (расшифровка - звук долбаный и сраный). Окружению место в кино, где материал прописан в 5-8 каналах, а мы в музыке имеем стерео. Если оставляете штатную магнитолу, то да, можно поменять. Искать имеет смысл 3" динамик. Не твитер, а именно широкополосник, и ставить тот же (такой же по емкости) неполярный конденсатор. Можно и твитер, но тогда подбирать конденсатор на порядок меньшей емкости. Перебирать примерно от 2мкф до 4,7мкф. И будьте готовы к голосу собеседника как будто ему яйца дверью прищемило. И неприятным метаморфозам в общей тональной картине муз. воспроизведения. Даже установка другого широкополосника может дать несбалансированный звук, т.к. чувствительность у всех динамиков разная. И могут просто "не спеться" с основной акустикой, ведь материал диффузора может быть другой. Штатно мы везде имеем бумагу (ВЧ - ткань). Сопротивление нового динамика должно быть 8 ОМ, ни в коем случае не 4, иначе перегрузите УМ магнитолы, или сгорит, или в лучшем случае начнет пердеть. - Подходящие модели. Например вот https://ru.aliexpress.com/item/3-8Ohm-15-79-60-44/32872852011.html? есть и автомобильные решения, но продаются парами, дорого и врядли имеет смысл. Конденсатор можно поставить от штатного динамика, предварительно проверив не потерял ли он ёмкость, электролиты сохнут.

В теме вагон инфы. Если коротко - визуально.

GM 12651450 (без шестерен) GM 12679117 (без шестерен) cloyes 9-0753s (без одной прокладки) Самое надежное - купить на Amazon.com При покупке в РФ смотреть на подлинность, много кетайского фейка.

Нормальный. Тут вроде никто такой не покупал, первым будете, заодно и отпишитесь по результатам.Цепи там те что нужно. https://www.autodoc.de/ina/9929535

У меня все решилось прямым пробросом провода от блока предохранителей до клеммы втягивающего.

Свечи или форсунки просрались. У меня расход по городу после трассы 10т км резко упал процентов на 20.

Не всегда таким методом можно услышать. У меня удалось отбраковать ступицу только подняв авто на подъёмнике с водителем, который заводил мотор и гонял на разных скоростях, ну и разумеется другой мастер со стетоскопом слушал все колёса, гул появлялся на скорости после 70 км/час. Оказалась левая передняя виновата. А пробовал так? Или просто интуиция подсказывает? Вот с подцепленными шрусами и колодками точно сложно, у меня так три СТО ничего не нашли. Колодки, раздатка и двигатель глушат все шорохи от ступиц.

Залил Kixx dexos на смену GM Dexos 2 маде ин Лукойл. Еду домой, через неделю опубликую сравнение внешнего вида, оба масла пробегут по одной и той же трассе, одно туда 5000 км, второе обратно. Сразу скажу, GM Лукойл очень захотелось сменить после пробега, что и сделал. Очень уж темное. Двигатель перед пробегом и был чистый, да еще и с промывка поработала.

Конечно. Первый запуск автомобиля. )

Поменял сегодня левую ступицу, гул пропал. Заодно следом и правую сменил. Левую - неисправную слышно в руках хорошо, как шелест - шуршание. Она и замолкала при поворотах налево.Люфта не было. Я тоже повторюсь, хоть и не в десятый, но во второй раз, диагностика: Снимаем колесо, толстую отвертку втыкаем между ребер торм. диска для упора в суппорт и отвинчиваем ступичную гайку на 36 (рычага меньше метра достаточно), снимаем тормозной суппорт, отвинчиваем три болта крепящих нижний рычаг к кулаку, кулак отворачивается вверх-на себя, освобождаем шрус, крутим руками суппорт и слушаем, не услышать раздолбанный подшипник невозможно. Если в помещении шумно - слушаем стетоскопом шуршание-шелест. 100% вариант. Если не отсоединить шрус, будете слышать и подшипник в хвостовике раздатки, и даже её шестерни, шрус это прекрасно передает на ступицу. Если не снять суппорт, трение колодок заглушит шум ступицы. Если механик упрется рогом как-то слушать по-своему, нужно просто его попросить/заставить. ) Его роль в этой процедуре - биомеханический гайковерт. Услышите все сами. Разгонять подвешенную машину бесполезно, подшипник без нагрузки молчит.

Я не пробовал, но наверное можно так - снимать торм. колодки, отсоединять шрус, прокручивая колесо руками слушать ступицу стетоскопом на шелест/шуршание.

Вопрос - как достоверно? Три разных СТО вывешивали машину, никто вообще никакой ступицы на слышит без нагрузки. А на дороге гудит от 40 км/ч. Потому купил обе. Весело будет если гул останется.

Вроде сам разобрался по схеме и фото, промежуточный вал проходит внутри первичного вала и выходит в АКПП, масло вылилось из АКПП.

Хм, интересно, спасибо, значит есть наверное дырка в чулке... Назначение её приходит на ум только одно - дренаж чулка, чтобы масло слева или уличная вода справа не задерживались в чулке, вымывая смазку из подшипника, разрушая его... Спасибо. Кто разбирал раздатку, прокомментируйте плз схему, не могу разобраться http://portal-diagnostov.ru/index.php/ru/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/537-chevrolet/elektroskhemy-i-rukovodstva-po-remontu-captiva-2011/14033-92236956-ru Вал идет транзитом в акпп, или нет? Куда смотрит сальник на том конце чулка? При выемке вала полости акпп и раздатки сообщаются?

Понятно что чулок - часть раздатки. Но при заглянув внутрь мы обнаружили полость чулка без каких-л. отверстий, т.е. прямой транзит в АКПП, на том конце сальник, соотв. было предположение что опысалась АКПП через центральное отверстие сальника. И цвет "мочи" - темно рубиновый, как раз залитая у меня тойтота т4 такого цвета. И последующий контроль жидкостей подтвердил - в раздатке уровень норма, в акпп недостача как раз эти грамм 300. При переливе масла в раздатке оно должно вылиться через заправочно - контрольное отверстие в основном корпусе раздатки. Для того это отверстие и сделано на такой высоте - перелить невозможно. Делать еще какое-то отверстие слива перелива - было бы странным конструктивным решением. Тем более через чулок, где живет подшипник и не ждет никаких ненужных ему гостей-жидкостей. )

Наверное всем известно, и даже вроде в тисе есть, но добавлю и я - для легкого съема вала с подшипником из чулка достаточно просто нагреть чулок снаружи в области посадки подшипника. Менял тут в Сибири вчера подшипник, все СТО отмахивались от этой работы как от заразы, один согласился, сказал делал это на таком же авто. Просверлил неглубокое отверстие в центре вала, нарезал резьбу на 8, ввинтил выколотку, начал "колотить" На мои предложения нагреть простое "нет!" менялось на смесь раздражения и злости. ))) Через час, когда товарищщщ осел с пустыми глазами на поп как воробей после встречи "башака-окно", моя просьба погреть была принята. 30 секунд нагрева газовой горелкой на малом огне низа чулка в районе подшипника и вал легко вышел. Потом еще 30 сек - и легко вошел вместе с новым подшипником. В этот день упертый автомеханик прокачался ло 90 левел "Доспехи Бога". ) Интересные вещи, прокомментируйте плз: 1. Подшипник не был прикрыт НИ ЧЕМ, ни сальника, ни даже упоминавшегося тут грязеотбойного колечка. У всех так? 2. Авто было приподнято подъемником за перед, после выемки вала АКПП опИсалась граммами 300-ми ATF, у меня одного так случилось? 3. Полость чулка ведь не сообщается с раздаткой? Туда коробочное масло не попало? Кстати стоял подшипник NSK, ранее не менялся. За работу хороший но упрямый парень Константин взял 1000 руб.

Совершенно согласен и никогда не сомневался. Скажу больше, силами кетайцев он может быть даже марсианским. ) Поставил сегодня настоящий подшипник в раздатку. Цена 360 руб. Залипень кетайскую маде ин франсе за 400 руб продаван забрал назад без разговоров. По внешнему виду разница большая. Нужно просто знать. Или отправлять фото покупки в SKF. Понятно что Фенокс делает свои ступицы в кетае. Вопрос только один - какие подшипники туда ставят кетайцы по их заказу.