Евгений26

Понял. Принял.

Про Супро пока не слышал на Ютуб ничего такого. Однако уже спортивный интерес. Есть банка Супро для акпп. Лить ее боюсь. Можно ли слить само масло, а содержимое на дне использовать для двигателя?

Ну что, все таки и мне в тему, первый пост в ней и все как у меня. После включения зажигания загорается вся приборка, ключ в положении стартер и все тухнет. Никакие манипуляции не помогают, как то снять-поставить на охрану родной и доп сигнализации. Оба ключа выдают такую же бяку. Ошибка В3055. Отсутствует ретранслятор или модуляция ретранслятора Но самое прикольное, стоит модуль обхода иммо в виде коробки, в ней копия чипа одного из ключей и провода в три витка, намотанные вокруг замка. Так вот с автозапуска все работает. Вся петрушка началась после того, как исдох родной акб в декабре. Понимаю, что надо разбирать рулевую колонку, в ней где то модуль возбудителя противоугонной системы. Но что там можно увидеть, если 3 года машинка работала исправно?

Если речь про вакуумные клапаны управления приводами впускного коллектора и турбины, то они есть в программе обучния. Пофиг, как, но сигнал с клапана изменяется от 0 до 100%, а электрически от какого то минимального напряжения до какого то максимального. Вот эти значения и прописываются. Прописки дросселя у меня нет в программе. Но юмор оценил.

Зайдите на Ютуб и введите в поиск Супротек-говнотек. Очень много видео даже из разных стран с одним и тем же выводом. Особенно разоблачают проплаченных блоггеров, выкладывающих видео с офигенными результатами... Я пока еще не знаю, какую сторону занимать, но помнится, я писал сомнения, на счет проходимости сквозь фильтра. И самое смешное, что великий минерал-Супротек магнитится и собирается фильтром.

Клапана также прописываются. Чтобы эбу видел "коридор" сигнала. А поменять не прописывая можно все что угодно.

Нету самообучения. Есть выравнивание топливной коррекции форсунок по датчикам детонации. И наких других самообучений нет в принципе. Любой новый датчик, устанавливаемый на двигатель, прописывается либо дилерским сканером, либо мультимарочным типа Delhpi.

Нет. Я как раз один из последних а этом вопросе буду. Хотя идея двух половин в одной банке и идея оставить кат в банке, принадлежала мне. Как всегда, сапожник без сапог... Спец у дилера, бывший диагност Renault. Так вот он говорит, наш движок и больше 220 отработает. Коробка порвется и раздатка. То есть механической прочности самого движка больше, чем железо трансмиссии.

У меня в верхних опорах умерла резинка. В мороз еще и хруст давала.

Буду удалять только сажевый, кат обязательно оставлю. С ЕГР пока не знаю. Мощю подымать не цель. Цель убрать турболаг и провал между 3-4 тысячами оборотов. Если при этом будет и экономия, то вообще хорошо. Решился на это после слов одного форумчанина - зачем жечь топливо просто так, если его можно превратить в дополнительный пробег.

Ждем весны. Нетерпится поменять ДК. Стук в подвеске устранил, прям радуюсь. Жду от Юрия вестей по суду и если там жуткий гемморой, то ну его на фиг, возврат авто. Весной будет операция по удалению аппендецита и чиповка. Ну то есть скучно не будет...

GM запретил дилеру что либо делать с моей машиной. И выпустил письмо, официально допускающее стук. Мотивируя это тем, что вот смотрите, сколько вам всего поменяли, ничего не изменилось, а значит это нормальная работа движка, со стуком. Радик, вакуум и должен быть в обратке форсунок. До -0,3 атм. Это на всех коммонрейл. Что в Тойетах, что в Рено это указано. Я почему не поддерживаю версию с обраткой в бак - снимаем разьем егр и... тишина. Что, изменяется что то в обратке? Правильно, нет. В феврале у Юрия из Питера первое слушание в суде. Вкрадце - он составил иск к GM и к дилеру. Первому вменяет авто с браком, второму невозможность исправления брака более 45 суток и сожжены кузовной блок в процессе ремонта. Воздух в обратке форсунок будет всегда. Топливо из сжатого состояния переходит в нормальное. Выделяется воздух в микроскопических дозах.

Вас любой гаишник поимеет. Это нештатное оборудование. Разрешается ставить противотуманные фары, при их отсутсвии. Не более того.

Когда была Рио, колхозили патроны и задние аммо от БМВ производства Кони. Регулируемые. Это еще можно понять. Но ставить аммо от физически другого авто... стремно. Тем более, чел пишет, что они по факту, односторонние, то есть на сжатие почти не гасят.

Где в Уазе стойки?

Это на 3х литровом? Так это вроде древний дизель. А вот 2.2 на Соренто куда тише и веселее нашего в стоке.

Радик, рад тебя слышать, давно не заходил! Собрал такой обобщающий пост, молодец! У меня был пару раз стук после замены проводки. Писал тут. Секунд по 5-7 легонько так клацнуло и опять тишина, даже в оттепель. Повышение давления вижу на холостых в коллекторе. Тут может быть, например, плохой контакт в разьеме датчика давления старой проводки, гнилые контакты и т.д. Ничего кроме проводки мне не делали, в эбу не лезли, прошивка та же, последняя. Про датчик в рампе - исключено на 100%. Увеличивал давление с 30 мПа до 50 на холостых и при цокоте - цокот не уходит. А вот когда проводил всякие эксперименты, заметил, что если снять разьем с дмрв на холостых, можно поиметь постоянный и громкий стук во всех цилиндрах, что аж страшно. Косвенно, можно сделать вывод - нарушение рассчета топливо-воздух. Возможно, какой то датчик изменил свои характеристики и получаем неверный рассчет. Но тут отписывались люди с цокотом на 2000 км после покупки. Брак какого то одного датчика? Плохая проводка? Х.з. Датчик дмрв мыл спиртом, но это бесполезно - там стерильная чистота и это ничего не дает.

Разорвало?

Калильное число на гражданских авто лишь для одной функции - самоочистка при правильно подобранной температуре. Отклонение от номинала может давать как перегрев электродов с оплавлением, так и тупо плохую самочистку от нагара и прочего. Не думаю, что у вас свечи имеют сильное отклонение от требуемых. И вряд ли что случится механически, если речь про возможное повреждение.

Самовнушение. Как и алкоголь в подарочной таре.

Реечного скорей всего не будет. Для него нужно считай что менять всю платформу спереди. По крайней мере нужно брльшое вливание денег. Проще какую нибудь хрень электронную поставить, например, индикатор количества человек в салоне, пристегеутыми ремнями или еще что такое же полезное...

На Тюмень емкостью 100а•ч подавать любой ток, что выдает зарядка. Но не более 10 ампер. Если на меньший ток рассчитана зарядка - просто дольше будет идти заряд. В процессе заряда, будет видно, что ток падает. Я бы в этом случае контролировал бы напряжение до 14,7 вольта и прекратил при этом напряжении заряд.

Каябы должны быть помягче.

Самолетно-вертолетные акб 27 вольт. Увы, иных не делают. Но если положить ключ 17х19 на клеммы НКБН-40 - он сгорает. А что в комплексах и прочих установках за акб, я не знаю. Но судя по тому, что в кислотных акб самолетных электролит из 3х компонентов, наверное, это о чем то говорит. А тот контроль, что был при СССР, он с ним и ушел. Сейчас снова начинают возрождать и вотворять в реалии ГОСТы и СТП времен СССР. И это прям приятно - ракеты перестануть падать...

Чем выше наддув на холостых, тем жестче работает движок. После промывки клапанов управления нужно было сделать обучение. Делается это для определения наименьшего и наибольшего сигналов с клапана. Это касается и других приводов.