w_major

Теперь после замены комплекта привода ГРМ вылезла другая байда - периодически, без повторяемости режимов (может сразу после запуска, может в процессе движения на разных оборотах), стала выскакивать ошибка p0019: отклонения в сигнале датчика положения коленчатого и распределительного вала (Банк 2 Датчик В)», английское написание «Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 2, Sensor B)». Чешу репу, в чем может быть причина. Плохо то,что к эти датчикам, как раз на стороне bank2 (сторона 1 цилиндра, т.е. правая), доступа нет - надо много разбирать.

У меня на прошлом авто новые свечи не подружились с катушками (и свечи и катушки были не оригинал), пришлось подбирать - перекидывать и пару поменял.

На моём пепелаце цепи подошли на 120тык - ошибки p016, p017 при запуске стали выскакивать и тяга упала. Ценник на комплект привода ГРМ в России конский. Заказал на eBay Cloyes Timing Chain Kit 9-0753S (кстати, на коробке под штрих-кодом "made in China"). С доставкой обошлось $307 по курсу начала мая в районе 25ты₽ (срок доставки из штатов с момента оплаты - месяц и пара дней). Общий ценник с работой - 36 ты₽. Стоковые цепи после снятия - левая (которая ближе к радиатору) совсем в дугу, остальные две получше, но провис за 5мм, один натяжитель рассыпался (поршень выскочил), остальные два болтались.

Кому интересно, как покупать в штатах в обход санкций, стучитесь в личку.

ну у вас и проблемы.. я поводок напильником скруглил - ставь любой подходящий по размеру.

Я именно бескаркасный неколхозный искал.

А он не короткий?

Нет, там же по очищенной полосе видно. Я боялся, что слишком длинный будет и зацепит за спойлер, но нет.

Добавлю свою ложку меда. 

 

Глюки датчика дождя победил его переклейкой. Очень бюджетно. Поверхность оптического элемента ДД и стекло в месте его приклейки очень хорошо очисть без абразива каким-нибудь растворителем (не на ацетоне). аккуратно намазать всю площадь оптического элемента ДД прозрачным силиконовым герметиком, пластиковым или силиконовым шпателем герметик разравнять тонким слоем (~ 1мм), и аккуратно равномерно приложить к стеклу - следить, чтобы не было пузырей воздуха и отпечаток, видимый с внешней стороны стекла, был по всей площади оптического элемента. Подержать минутку. Декор одевать минут через 10. У меня получилось с третьего раза. Вуаля, ДД стал работать без глюков.

 

Задний дворник поставил бескаркасный. Пост здесь.

Долго искал подходящий бескаркасный задний дворник, чтобы был без смещения типа ВАГовского, с приемлемым ценником Наконец нашел на Алике от BMW 3 Series Touring(05>12)[E91] R14E-420. С доставкой что-то в районе 900 деревянных.

Подскажите ценник по стартеру и номер, срочный ремонт, по ценам соориентировали https://startuy.by/remont-starterov/

Посмотри здесь, заодно, как его менять

да купите новый бампер, правда и нижнюю накладку и демпфера брать придется..., короче делайте ремонт, деньги не берите...

У меня подвеска дороже обошлась - все рычаги и цапфу менять пришлось. Цапфу поставил стальную от старой Каптивы -б/у (родная люминиевая была)

Расколота накладка вместе с бампером. Добрый человек на Тиане въехал :(

Если не на много частей, возможно заварить (запаять), потом отшпаклевать и поксраить.

У меня было веселей от Нексии:

Это ее правый бок на фото, после удара до передней двери еще пролетела.

Всем привет. После замены цепи ГРМ и промывки форсунок БК стал показывать неправильный расход топлива. На 3 литра с бака меньше. наблюдаю полгода, разные заправки, но итог один по БК показывает 60 литров израсходовано, заливаю до щелчка 63. Не цежу ничего. С чем может быть связано? Натяжение цепи проверял, утечки визуально не нахожу.

.

 

У меня наоборот, показания БК завышены к реальному расходу. Показывает средний 24,7, а реальный где-то 19 (39л/204км).

Все без накладки. Накладки бывают черного цвета(в РФ такие машины официально не поставлялись) и серебристого.И держатели под парктроник переклеивать придется или новые покупать.

Если руки нормальные, то срезать родные и переклеить на новый не проблема.

Мужчины подскажите, нужен бампер на рестайл черный без покраски. Они все идут без накладки или бывают в сборе? Киньте номер если не сложно.

https://eparts.pro/parts/GENERAL%20MOTORS/96858958

В сборе с какой накладкой (нижней серебристой)? - не встречал. Попадались в полном сборе ещё и с парктрониками - стоило в разы дороже.

Перестала работать кнопка пассажирского стеклоподъемника. Пока ковырялся с открытой дверью сел аккумулятор - дернулась и не завелась. После подзарядки завелась, но загорелись на приборке АБС, ESP, тормоза, полный привод и Чек-энджин. Снял клемму с аккума на десять минут - чек ппропал, но остальная иллюминация осталась. Через ELM - ТоркПро ошибок нет. Работает ровно, прокатился, заменил аккум, иллюминация не пропадает.

У кого сеть какие мысли (ехать на диагностику - самое простое, но не самое действенное в Саратове по причине отсутствия нормальных сервисов по электрике)? 

w_major - " Внешние симптомы - попытка запуска, потом жужжание, останов.  Мотор при старте дергается." Я так понимаю с утра вы поворачивали ключ-производилась нормальная работа стартера, но двигатель при этом подхватывало но не заводило- затем возвращали ключ в исходное положение, при этом были слышны вибрации бендикса в виде жужжания или жужжание по остановке двигателя в виде бензонасоса? 

я так понимаю была просто пробуксовка бендикса, и двигатель не достаточно "разгонялся" при старте... но вот вопрос... почему он работал после 3-5 часов простоя? или двигателю было проще не запустится после ночного простоя....

 какой пробег авто?

Не так - движок пытался дергаться (коленвал не проворачивался, м.б. до компрессии ближайшего поршня на остатках зацепления) и на холодную нужно было гораздо больше попыток для запуска, чем на горячую.

По большому счету, грамотный чип-тюнинг не является какой-то прошивкой, как это многие понимают, а явлется калибровкой (оптимизацией от неких средних значений, установленных при серийной сборке) многих параметров двигла. В моем случае (посмотрел по НЕХ-редактору) изменено 32 параметра без удаления катализатора.

ПС: динамика улучшилась (до 100 за 7.007 сек) расход уменьшился город чистый - 20/18 (моя манера езды), трасса 90-110 в районе 8л/100 (530 км за 5.5 часов чистой езды), 110-130 в районе 12л/100 (810 км меньше 7.5 часов чистой езды) - реальные с учётом частых обгонов.

пока не уловил связи замены стартера и завода не с первого раза....

пока не уловил связи замены стартера и завода не с первого раза....

Вал с шестерней старого стартера в одну сторону проворачивался "от руки", у нового ни в одну сторону не крутился. Для интереса разобрал старый стартер и бендикс в нем - обгонная муфта не разборная (все на "горячей посадке") прокручивается в одну сторону - похоже на ее износ.

По просьбе клубней сделал тему про замену стартера на Антаре 3,0.

Сама процедура здесь: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/8001-zavoditsia-nes-pervogo-raza/?do=findComment&comment=314512

В общем, проблема прогрессировала, было решено менять стартер. 

У оригинального ценник в районе 20 тыр, поэтому начал искать замену. На одном из сайтов магазинов попался аналог Tesla Technics TT15908 (Китай), другие его как замену не предлагали. Оказалось у изготовителя есть русский сайт, где я задал вопрос в поддержку по применимости в пятницу, а в понедельник мне перезвонили и подтвердили его применимость к моторам LF1 и LFW от Cadillac SRX. Купил в Емехе за 5158. Привезли за три дня. Упакован в картонную коробку внутри коробки картонный формованный ложемент под него, сам упакован в ВПП, буклетик-паспорт и карта тест-контроля. Внешне сделан качественно, после снятия стока сравнил - мне этот понравился больше: шпилька под силовой провод омедненная с хромированной гайкой и гровером (на стоке оцинкованная шпилька с латунной гайкой без шайбы), земляной провод между двигателем и втягивающим реле выполнен аккуратнее. Но у китайцев не может все быть хорошо  :D: - отсутствовало резьбовое отверстие под болт крепления теплозащитного экрана (в силумине это сделать не сложно своими руками - сверло 4,1 и комплект метчиков М5).

Далее сама замена, обязательна яма или подъемник. ТИС писали, видимо, на снятом двигле (на всякий даю во вложении). В реальности все значительно геморройнее. Даю фотки при установке, т.к. при снятии приходилось решать по ходу процесса и не всегда был понятен результат - получится или нет. Для работы будут нужны:

- комбинированные ключи S7, S13, S15, S22 - рожковыми не везде дадут подлезть их губки, чисто накидными за счет их кривизны тоже не везде можно подлезть.

- трещотка 1/4 с гибким удлинителем и головками S7, S10, S13

- трещотка 1/2 со ~100мм удлинителем и головкой S15

- торкс для снятия декоративной крышки двигла.

0. СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!

1. Снять декоративную крышку с двигла - это просто.

2. Открутить кронштейн крепления этой крышки (два болта S15), на котором еще закреплен разъем верхнего кислородного датчика и отвернув его в сторону.

3. Снять  экран термозащиты с катализатора, открутив три гайки на 15 со шпилек катализатора, вытаскивается его с поворачиванием в разные стороны в некоторых местах будет упираться в разные детали - но вытащить можно.

4. Открутить правую верхнюю гайку крепления катализатора (S15) - если выкрутится вместе со шпилькой даже лучше. Отключить разъем кислородного датчика. Выкрутить кислородный датчик (S22).

5. Отключить разъем этого датчика.

6. Открутить остальные три гайки крепления катализатора (S15) - из четырех три выкрутились вместе со шпильками. Можно выкрутить все головкой S7, дальше будет удобнее стыковать катализатор при сборке - НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРОКЛАДКУ между фланцами катализатора и двигателя.

7. Выкрутить болт М5 крепления экрана теплозащиты стартера (S10) - удобнее трещоткой 1/4 с гибким удлинителем.

8. Снять этот экран - кроме болта он крепится на зажимах. вытаскивается также с трудом (трением). На фото, чтобы было понимание о чем речь.

9. Выкрутить верхний болт крепления стартера S15. (подходящего фото не нашел)

Идем вниз - снять защиту двигателя.

10. Выкрутить нижний кислородный датчик придерживая катализатор, чтобы не повредить гибкую муфту (можно не отключать - провод перекрутится, не страшно - оставить висеть на проводе). Желательно открутить нижнее крепление катализатора к выхлопу и снять катализатор - будет совсем удобно (у меня не получилось - гайки сильно прикипели).

11. НЕ понял, как отстыковать разъем с этого датчика, поэтому ослабил его крепление выкрутив (НЕ ДО КОНЦА) болт S13 трещоткой 1/4 с гибким удлинителем.

12. Выкрутить нижний болт крепления S15 стартера. (на фото снятого стартера понятно расположение обоих, не помню - по-моему трещоткой 1/2 с удлинителем).

13. Вытащить крепление силового кабеля стартера из гнезда.

14. Вытащить стартер для обеспечения доступа к контакту крепления силового кабеля на нем.

15. Открутить гайку S13 (накидным ключом или длинной головкой) контакта силового кабеля и снять хомуты обоих кабелей.

16. Повернув датчик (который ослабляли) в сторону от стартера, задней частью стартера вытащить его поворачивая в разные стороны, не отпуская стартер отстыковать сигнальный разъем.

 

Сборка в обратном порядке. НЕ ЗАБЫТЬ все поставить и затянуть.

При сборке - шпильки крепления катализатора наружную часть смазал медной смазкой и предварительно накрутил гайки не докручивая 7 мм до упора, внутреннюю часть резьбы посадил на старую краску (из тюбика с кисточкой для подкраски сколов). Поскольку прокладку не менял - заказывать и ждать не хотелось - намазал ее с обеих сторон высокотемпературным герметиком, заодно при монтаже удобнее - прилепил ее за счет этого герметика к фланцу, а потом его пристыковывал. Состояние венца в моторе проверить не снимая его не реально - попытался влезть туда телефоном, и то на фото видно видно только край венца, глазами туда заглянуть не реально.

Завелась, как новая, с полоборота.

Время на все вместе с раздумьями - 5 часов.

 

ТИС:

Замена стартера - LF1 Chevrolet Captiva Шевроле Каптива C140.pdf

т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?

как понял я действия и звуки следующие: пуск ключом -попытка завода (что то где то типа повернулось и сорвалось) - пустое жужжание стартера- вы "выворачиваете" ключ- останов.

 

Внешнее проявление похожее, но только на простоявший несколько часов машине.если поездить хотя бы минут 15-20, после этого заводится сразу.

Работает нормально - ошибок нет, щелчки слышно. В момент пуска он работать не должен (щелчки появляются через минуту после запуска). Поэтому одно предположение, что через него идет сброс остаточного давления из топливной рампы во время стоянки.

Одну часть с подсосом (ресивер вентиляции) я устранил - стала заводиться со второго раза, а не с четвертого-пятого, осталось ещё что-то. По имеющейся у меня инфе не понятно, откуда приходят трубки в клапан адсорбера. Т.е. я правильно понимаю, что через него может сброситься остаточное давление из топливной рампы? В целом он рабочий, только затвор у него не герметичный.

Пшика из бака нет, с этими свечами третий сезон пошел, заправляюсь на одних и тех же заправках (вопросу месяц и прогрессирует потихоньку). Хотя сегодня стало лучше - со второго раза с утра завелась, а не с четвертого - пятого. Визуально на рампе никаких следов не видно (на ресивере вентиляции было). Вопросы только к запуску, когда завелась и во время езды вопросов нет - холостые в норме не плавают, динамика в порядке.

По всем признакам - проблема со смесеобразованием на этапе запуска (до ее коррекции со стороны ЭБУ).

Не нашел похожего. Стала после стоянки (несколько часов) заводиться не с первого раза (от двух до пяти запусков). Внешние симптомы - попытка запуска, потом жужжание, останов.  Мотор при старте дергается. После запуска никаких проблем, ошибок нет. Была трещина на ресивере вентиляции клапанного блока и не держит "тупик" клапан адсорбера (через отключенный клапан при продувке воздухом из шприца идут пузырьки в банку с водой). Через трещину, предполагаю, был подсос перед дросселем уже после ДМРВ. Может ли повлиять негерметичность клапана на проблемы с запуском, и надо ли его менять, если это на запуск не влияет? Есть ли в топливном насосе обратный клапан? Возможна его замена? Возможен ли колхоз с установкой внешнего обратного клапана перед рампой?

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Схемы, описания предохранителей, картинки узлов и агрегатов с описаниями на Антары - рестайл.

 

Спасибо "Юран 1954" из Автомобильного портала ОКТЯ