gremih

поискал из дома компрессоры, есть и дешевые от DAP, но в просторах ин-та как то не очень к качеству этой "корейской" фирмы зарегистрированной в Штатах и имеющий на 1 странице сайта спертые изображения от Ивеко и т.д. (цена 19900) есть от POLCAR 2550KS1 около 20000 (польша) ну а далее все за 35000 полезло. б/у компрессоры на евроавто своим внешним видом даже бомжей думаю отпугнут. короче, хорошо что есть "короткий" ремень, пока можно ездить и решать что делать

"не мучай", да поздно пить боржоми :D: короче, попытался в СПб на Обуховской и на В.О отремонтировать, по тлф выслушали описание "беды" + что делалось и отказались ибо "внутренности не ремонтируем, нужна просто замена компрессора" Ладно, в ин-те поискал компрессор, цены дурные что на новые, что на б/у. Опечалился и ...отдал штуковину на расковырку инженерам. расковыряли аккуратно, и выяснилось, что игольчатый подшипник в торце агрегата имеет хороший такой люфт! Под замену подшипник! А стоят там 2 игольчатых D=23, d=16, h=22 и 2 там упорно-роликовых, (см.чертеж) поискали, поискали в ин-те замену игольчатых и пока не нашли (поэтому похоже и не берут в ремонт, что ремонтировать нечем). вот такие пироги у нас. уложил пока все в коробочку )

в результате попыток починить был заменен подшипник шкива, но это был не конец "мучениям. компрессор оказался сломан внутри, поеду сдавать в ремонт. хорошо что удалось найти решение с "коротким" ремнем гены, можно спокойно ездить без компрессора. и вот что выяснилось в результате попыток: 1) на шкиве находится кольцо ферромагнитное (на фото это выше серая полоса на шкива, наши инженеры долго обьясняли что то связанное с петлей гистерезиса, скоростью перехода магнитного поля и т.д. -суть оно должно быть) , которое очень просто ломается при работе с прессом или молотком (кто что любит и имеет) и куски отлетают от шкива (будьте внимательны, подбирайте их) - клеется суперклеем на уря ) 2) есть некая "диафрагма"/прослойка (резиновая ?) внутри шкива, которую при "силовом" воздействии например типа вышибании подшипника, перекашивается, из-за чего плоскость шкива имеет биение и трение о крышку/муфту шкива (что весьма печально ибо ведет к разрушению ферромагнитной поверхности) 3) кроме того, при выжимании подшипника прессом эта "диафрагма" также "продавливается" из-за чего меняется зазор между шкивом и крышкой (по ТИС должно быть 0.3-0.6мм) и пришлось достаточно долго выравнивать эту плоскость, но биение 0.5 мм все равно осталось 4) кол-во шайб обеспечивающих воздушный зазор между шкивом и крышкой подбирается в ручную и если при завертывании болта крышки шкива, сам шкив не крутиться свободно (а он должен крутиться. иначе все время при работе движка компрессор будет вращаться, значит у вас нет зазора и надо еще шайбы использовать 5) если при работающем движке смотреть снизу на шкив компрессора и увидеть прыгающий ремень генератора на шкиве компрессора + наличии "хлыюпающих " звуков от компрессора -это не только подшипник шкива, это уже и сам компрессор сломался и требуется сдавать его в ремонт. на фото бирка компрессора 2.0 D

сегодня снял компрессор с 2.0 D шкив/муфта стоит напротив лонжерона, что ограничивает возможность сьема без сьема комперссора. между лонжероном и шкивом/муфтой трещотка 1/4 с головкой 8 не влезает :( однако читал кому то удалось, мне нет., болт на 8 не открутился на месте. Снять компрессор можно и на поверхности сняв колесо, пыльник и возможно надо будет поддомкрачивать движок. я работал на эстакаде сьем компрессора это 4 болта на 12 (крепление к корпусу) и болт крепления трубок. 2-а верхних крепления имеют ограничители вертикального движения, что предохраняет компрессор от падения после выкручивания последнего болта. не забываем герметизировать отсоединенные трубки системы. далее зажимаем в тисках крышку шкива и ключом на 8 откручиваем болт. снимаем крышку, там есть 3 шайбы с внутренней стороны, где был болт на 8 далее стопорное кольцо шкива снимаем. Залил ВД40 на вал шкива, через 5 мин шкив после 3-го не сильного удара слезла с вала. перед нами ЭМ катушка. теперь из шкива осталось вынуть подшипник и вставить новый, эту операцию пока не делал, ибо подшипник будет в среду-четверг, тогда отвезу все на работу, а там есть пресс...

однако работает нормально ). но ремень 1600мм брать надо, не более

ответ- можно или нет ездить без компрессора - в разделе Тех библиотека-Двигатель но подскажу и здесь - можно :D: а шкив компрессора шатался при трогании, явно подшипник полетел. с коротким ремнем пропала вибрация

загрохотал подшипник компрессора решил пока без компрессора покататься В результате измерений пришлось купить 2 ремня, где то ошибся первый раз и 1555 совсем не подошел, но как раз если 2-х (компрессор и гену) надо обойти :) второй раз в пункте ехзист.ру 1600мм не оказалось, было 1613мм, который и взял. И так: длина "короткого" ремня находится в диапазоне 1595 -1613 мм при этом, 1613 мм видимо макс допустимый, ибо "узким" местом применения короткого ремня на 2.0 D является расстояние между натяжным роликом и плоскостью обратного хода короткого ремня. А при ремне 1613 мм там расстояние всего 1-2 мм, если долго кататься - ремень растянется и будут цепляться встречные плоскости ремня. Еще одно узкое место такого "колхоза", это пятно контакта ремня со шкивом гены. На рисунке и фото видно, что вместо площади 2/3 шкива (при нормальном ремня) контакт шкива и короткого ремня менее чем на 1/2 поверхности шкива. Это привело к проскальзованию ремня, когда специально включил свет, обогрев и радио. Напруга просела на 0.5 В относительно работы с нормальном ремнем, но была более 13.9 В.

это я завтра и узнаю )

компрессор клинит, а ездить надо. (не надо писать что ремонтировать надо и т.д.. сам это знаю, но не до этого сейчас, авто не могу поставить пока на СТО) есть возможность обойти шкив компрессора приводный ремнем, тут есть подводный камень- не сильное прилегание к шкиву гены, но... надо пробовать Нормальный ремень для 2.0 = 2060 укороченный (без компрессора) для 2.4 = 1720 а вот для 2.0 инфы не нашел понятно что сняв ремень я измерю с помощью веревки размер, но придется 1 км идти в магазин (а вдруг там нет нужного, тогда еще дальше),а так заранее купил бы. Есть ли у кого инфа какой длины брать ремень?

что нашел для компрессора в 2.0D: компрессор кондиционер 96629605, 20910245 шкиф кондиционера 93743407 Подшипник компрессора (35*52*22) Nsk 35BD5222T1XDDUM муфта компрессора 93743401, QF80Q00025 Катушка муфты компрессора 93743409 рекомендую конечно проверять ибо не покупал пока и не ставил эти детали в субботу займусь более плотно )

Неожидано появился на ХХ гул, как будто защита картера прогнулась и контактирует с РК или картером. И увеличилась вибрация. Рычит почти как старый дизельный Хундай Галлопер :) снял защиту...гул двигателя и вибрация остались. одновременно с гулом появились щелчку, как будто прогорела гофра. Гофра оказалась целой. Но только на ХХ, при движении почти все ОК - щелчки пробиваются изредка ! При включении кондиционера щелчки превращаются в вой и рев, но гул двигателя и вибрация не меняются. Видимо вышел из строй подшипник компрессора (какой нам подходит или размеры у кого нибудь есть?, нашел что для 3.2л - размер 35*55*22, видимо и у нас такой же) Все появилось на далеком юге в горах в грязи. вернулся в Питер проехав 2500 км, кондиционером старались не пользоваться, но включали несколько раз. При открытой заливной горловине двигателя субьективно "пары" выходят сильнее чем год назад, но это субьективно, щуп не выбивает, клапан вентиляции работает, сепаратор накапливает масло, но все стыки этих шлангов в масле. Попытки покачать разные ролики натяжные обернулась ничем, ролики не шатаются. Но, когда смотришь снизу (из под днища) на вращающийся шкив компрессора ремень вроде "прыгает" ослабевая и натягиваясь, но сверху нет такого "вида". Вопрос: кто нибудь у нас сталкивался с подобным гулом и вибрацией?

не внимательно читал, сорри сам не встречал, но предыдущий хозяин упоминал о такой горящей индикации, причина - масло не ах, говорил, что заменил датчик не помогло, заменил масло все ОК стало. какое он лил не знаю

правильно товарищ советует, масленка загорается когда ЭБУ считает что интервал вышел за пределы (если масло не утекло конечно под днище ).

уточнить бы - а реле щелкает втягивающее когда ключ в старт? т.е. подача сигнала на пуск есть от ЭБУ (или замка) или нет? ну и тогда уж после выяснения этого - или стартер разбирать или искать где сигнал исчезает

если нет дырок и подсосов в патрубках и интеркулере, то лямбду смотреть стоит , черный дым из за нее весьма вероятен. ну и МАФ не забываем, движок из-за него весьма критичен к провалам да и черному дыму тоже. ну и совсем уж классика- забитый воздушный фильтр

заводить не надо, звук работающего движка мешает слушать. достаточно вкл зажигание и поставить D или R и систем парктронник работает (дорейстаил!) сброс клеммы с АКБ не помогает, если датчик "залит" Послушать с помощью тлф- попробую, а вдруг.... спс!

появился постоянный писк датчиков патронника после долгих дождей (типа затекло и "булькает"), попытка прогреть феном не дала положит результат, наоборот стало больше пищать. Сделал самодиагностику патронника по ТИС, но он молчит, то ли все ОК то ли ... непонятно. Поэтому вопрос: с помощью ор-сом и какого то либо софта (какого) проверить парктронник и датчики возможно? С помощью Torque, ChevroSys, Car Scanner это сделать не удалось.

спс за ссылку! посмотрел, однако турбины старше моей, ну вряд ли они там в состоянии лучшем что я имею. поэтому вопрос о картридже остается актуальным )

Вопрос: кто нибудь из форумчан ставил картридж турбины типа: MSG 0101030 - отбалансирован для нашей Garrett GTB1549VK JRONE 1000-010-319, EVB TURBO 762463-0002E, Melett 1102-015-952 - по ним у меня нет данных о балансировке Вопрос возник в связи с гоном масла из турбины (хотя на 1000 км убыль не велика, гр 100-150 наверное), т.е. как писал я выше- затянул болты прокладки, а масло все равно течет сверху на коробку.

Я не могу открыть тему в нужном разделе. Кнопка не активна. Уж извините, что забрал минуту вашего внимания. а поиском пройтись и найти уже существующему тему лениво!

kote921это раздел библиотеки, а не вопросов - китайски ор-сом летает или ползает?

сочувствую! А гайка откуда свернулась? со вала турбины? на D 2.0 например есть картриджи для турбины, в т.ч. и отбалансированные стоят 7000-9000, что существенно дешевле турбины новой! поищете,а вдруг и для вашего есть

фильтр плавится когда раннее зажигание и/или впускной клапан "сильно" не плотно прилегает. Под ремонтом топливной системы что понимается? заводится со скинутым патрубком т.к. воздуха не хватает для создания смеси....

в поисках "правды" года 1,5 назад набрел на инфу, что если поставить новые форсы, вкл.зажигание, скинуть ошибки (если есть), запустить авто на ХХ (без движения), поработать около 3-5 мин, выкл, снять клемму акб (время не указано), надеть клемму акб, вкл.зажигание, скинуть ошибки, запустить авто на ХХ (без движения), поработать около 3-5 мин и т.к. сделать раза 2-3, то ЭБУ "примет" эти форсы. Сам не пробовал эту методику.

это раздел для библиотеки. Зачем здесь постить тему по электрике? сами же загаживаем форум, потом нормально ничего не найти