gremih

Сегодня решил добраться до ГРМ и его роликов. ГРМ прошел 77000. а вот ролики в тот момент не менялись и их пробег сейчас 124000, но тогда их достали и набили смазкой. Снял 3-и части внешнего кожуха закрывающие - шестренку распредвала, оба ролика и ролик помпы. Опора при опускании- ребро поддона+домкрат с доской, поддон выдержал отлично. ГРМ в хорошем состоянии, ни трещин ни потертостей (ставил Dayco 941031) Решил не отпускать натяжной ибо не снимал шкив колевала - т.е. решил пойти "легким путем" ) не хотелось снимать колесо, лежать и снизу пыхтеть или вар 2 - начинать делать отметки и перекидывать зубья для освобождения обгоного ролика Обгоный ролик- подтеков и потертостей нет, удалось снять уплотнительную крышку, смазка в наличии. не загустевашая, убрал сколько смог и набил через шприц еще смазки. был установлен Ina 531 0815 10 Натяжной ролик - вскрыть и осмотреть в состоянии натяжения не удалось (был установлен Ina 532 0547 10). Подтеков и потертостей нет. Не стал далее разбирать, решил что если обогоный имеет смазку то и натяжной также все ОК. Менять буду по весне, примерно через 4-6 т.км.

нет, это было в далеком безковидном 18 году и менял их по дороге на юг. но где то (на каком то форуме) не так давно (мес 6 назад или более, время бежит быстро) была переписка по этому вопросу. и после этого я и поставил у себя указанные выше артикулы. видимо пришли к тому что 1.5 и 2 => пофиг для форсунок.

у меня вот так записано F00VC17504 или 572260 (4809347)

типа увеличить рабочий объем приподняв их над рабочим седлом? или кто их вынимал?

не, проще гену отвернуть. F - сигнал от таблетки в ЭБУ

Поменял сегодня обгонную муфту гены. заклинило ее после длительных "издевательств" при поиске неисправности "вокруг" ремня гены. год ушел ибо все выходило по очереди- сначала компрессор, месяца 2 искал по нормальной цене, потом некогда было поставить, поставил и через неделю опять "чпоканье" из-за "просадок" ремня, вышел вспомог ролик, заменил, но не особо помогло ибо пружина натяжного из-за использования "короткого" ремня гены (а при этом варианте натяжной механизм чуть более натянут) подослабла, заменил и тут пропал звук обгонной муфты при сбросе газа ибо ее заклинило, опять "чпоканье" началось. Короче такая длительная оказалась эта история, что я даже подустал все делать это. стояла INA и купил также INA 535007710 Для нашей обгонке нужен ключ на 33 зуба и шестигранник Н8, купил ключ в сборе - торекс и на нем сам ключ с 33 зубьями. После демонтажа гены и вскрытия защиты старой муфты увидел, что там шестигранник, поэтому на точиле стер ободок, который мешал снять спец.ключ и одел его на шестигранник. Пневмодрель спокойно справилась с задачей открутить старое. (прим: при отворачивании дрель должна крутить по часовой, а при заворачивании против часовой ибо спец.ключ не вращается). Гену вынимать не надо, достаточно снять с места и повернуть муфтой вверх. В одни руки ушло 4 часа, но придержать гену при отворачивании муфты пневмой попросил товарища. одному ну уж очень не удобно в этот момент ссылки на фото https://ibb.co/qmnNwvRhttps://ibb.co/p2VZRqLhttps://ibb.co/JdQYxwn

да, бывает )))

продолжая "вычислять" что же создает биение ремня сделал фото расстояния самого узкого места, получилось что там не менее 3 мм при ремне 1600 мм. https://ibb.co/RgTs7LQ

дергается и тупит - в простом варианте - или мало/много топлива/воздуха! 2 параметра при 2-х расходниках. считаем что дырок в воздухозаборнике и топливных магистралях нет. Тогда надо ответить на вопросы: MAF какие показания выдает? соответствуют данные по протоку воздуха до проблемы и после? и соответственно такие же вопросу про производительности форсунок/ТНВД.

подсос воздуха весьма вероятен что с выхлопом при резком нажатии на газ?

надо еще или одно заднее приподнять, или на ручник хорошо затянуть. если на ХХ будет висеть с ручником то не поедет, а газанешь может и дернуться.

нашел я этот спич, почитал. да у человека свое видение, имеет право .... Я исхожу из следующего: 1) ни один производитель не будет делать 3-и герметичных внутренних отсека в гражданской продукции, если изделие и так "герметично" (стоят сальники) с обоих своих концов. Ибо это экономически не выгодно-дорогая по сравнению с конкурентами получится ступица. 2) снимите датчик авс на новой ступице и увидите, что зубья авс в смазке. видимо что она проникала туда при сборке ступицы, и.... все "отсеки" проникаемы для смазки 3) попробуйте закачать даже обычным медицинским шприцом более 100 мл смазки через отверстие авс постоянно проворачивая ступицу .... у меня смазка вылезала с внутренней стороны ступицы. снаружи ее не было, только "тонкий" намек синего цвета как пыльца появился.. на основании всего этого и фото, которое я выложил выше, утверждаю, что смазка через отверстие абс позволяет "набить" шарики смазкой. Как выйдет из строя ступица (тьфу тьфу тьфу) распилю ее, инфу и фото выложу на форум.

интересненько будет взглянуть что он там пилил, ибо на фото наша ступица.....

не знаю что он пилил и какую ступицу. они ведь бывают разные ) на фото (ссылка ибо фото пока не вставить в текст сообщения - https://ibb.co/ZN11Mtx ) это распил нашей (2.0) ступицы, видно что с двух сторон от зубьев абс подшипники, а справа видно также "туннель" датчика авс. Видно также что между зубьями абс и шариками нет никаких сальников, манжет или перегородок. Так что в ступице для 2.0 точно можно набить смазку в подшипники ступицы.

при замене передних колодок сегодня осмотрел наличие смазки в ступицах через отверстие АВС: передняя левая, прошла 94300, смазкой набивалась 17000 км.назад- смазку видно только только в зубьях АВС передняя правая прошла 36000, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС задняя правая, прошла 41500, при установке набил смазкой, смазку видно только только в зубьях АВС, вскрыл для осомтра из-за пробега от даты набивки смазкой более 40000 все 3 ступицы набил смазкой. задняя левая прошла 58000, набивалась смазкой 17000 км назад,не вскрывал, состояние не знаю (ливень пошел, не стал мокнуть :) посторонних звуков от ступиц при движении нет.

по фрезе - ее диаметр не должен превышать внеш.диаметр шайбы, если на станке делают то 14.8-15.00 мм, а если "от руки то какой угодно можно брать. и много зависит от станка-его биение существенную роль играет. думаю, что диаметр колодца чуть больше 15 мм ибо шайба чуть-чуть расплющивается под форсункой

в моей таблице запчастей указан для 2.0 размер шайбы медной 7,75*15*2 (внутр*внеш*толщина), откуда я его туда вписал точно не помню, вроде после прочистки форсунок в отчете 2018года указано так было. что нашел похожее по размерам F00VC17504 = 7.1*15*2 572260 = 7/7,7*15*2 (указывают вроде 7.7 отверстие, а 7 это если выступы учитывать) 293140 = 7.6*15*1.53

в течении лет 2-х боролся с этой проблемой (правое колесо тормозилось). поменял поршни, шланг, направляющую колодок (так кажется называется штуковина в которую устанавливают тормозные колодки). Ничего не меняется. Колодки стирались на этом колесе раза в 2-х быстрее. Разница температур достигала 40-70 гр. Поменял не давно стертые колодки на этом колесе на другие б/у (валялись в коробке с износом 30%). Разница температур стала 2-5 гр, т.е. все как бы нормально. И вопрос встает- а не из-за самих ли колодок это? Т.е. качество, размер, плоскость и т.д колодок разных (да и одного, но в разных партиях ) производителей может на это влиять!?

набей смазки по одной ступице за раз- изменится звук, значит оно

да, и за исключением гула она ничем более не мешала, даже когда ее я снимал не удалось "почувствовать" каких-либо ее биений.

у меня года 3 назад ступица загудела через 10000, так что .... пробег уже и не является показателем, качество железа стало дерьмовым. но крутилось нормально, хоть и гудело еще тыс 5 или 7 не помню прежде чем поменял

жесть цены. остается пока набивать периодически смазку в уже установленные ступицы, тем более не сверх сложно. И да, купил тут натяжитель ремня генератора, фирма GATES, снял защитные накладки которые закрывают сами шарики, а там нет смазки, совсем, от слова ВООБЩЕ,сухо. Вот сколько они без смазки проработают? макс неделя и появится вой..... Поэтому рекомендую - купил что то с подшипником, вскрой, не ленись, а вдруг и там нет смазки.

+ еще когда 1) ЭБУ считает движок холодным, т.е. инфа от датчиков температуры поступает не верная 2) МАФ выдает лажу 3) воздушный фильтр сильно забит и т.д. @При нажатии и удержании тормоза, обороты по-тихоньку возвращаются к норме@ - движок постепенно прогревается+ вакуумник оказывает влияние на ЕГР

на 2.0 D от ЕCM, контакт J1-19 и J1-75 вспомним начало: Ваше описание проблемы и действия 1) При запуске напряжение плавно поднимается до 18 В. Не скачком.2) Утром сдох аккумулятор.3) Прикурил. Машина завелась. На холостых 14 В. При повышении оборотов растёт и напряжение. Есть включить всю нагрузку, то не превышает 15 В.4) Поменял РР. Напряжение 12 В.5) Предел напряжения 11,5 - 12,5 В.6) На хх 11.5 -12.1B При 2000 12.7 - 13.7) Подключал другой АКБ. Ситуация сильно не меняется. Ну до 14 В поднимается на 2000, на хх так же.8) Ещё пишут, что на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В. Так вот их нет. Сделал перемычку от аккумулятора, толку нет.9)Лампа горит, когда выходит за пределы т.е где то меньше 11 В. Когда завожу не горит.10) гена при проверке признан рабочим Из всего этого следует что в п. 3 у вас приличные как бы выходные данные, 15В конечно многовато, но 14.8В у меня часто было, акб не страдалп.6 низкий уровень напруги, будет недозаряд АКБп.7 при смене АКБ изменения минимальнып.8 отсутствие сигнала на оранж.проводе, но он идет на контрольную лампу, а согласно п.9 она срабатывает.п.10 вся ерунда не из-за гены! Что может быть если гена -ОК., то1) нет нормального контакта с минуса АКБ-корпус движка2) нет нормального контакта с минуса АКБ- ЕСМ (или с ЕСМ что то....)3) глючит где-то какой то разъем

вы на все вопросы отвечайте, быстрее дело пойдет а лампа гены загорается в начальный момент когда вкл/выкл зажигание? она горит при работе движка или нет? вы писали ранее что до замены РР было 14-15 в заменили РР стало менее 13В. все таки думаю что РР плохое, хотя может и 1 диод вышел из строя