gremih

нет, до 120 считается нормальной температурой масла в АКПП. Однако чем ниже тем лучше, кипения никто не любит из сальников

я снимал в июле данные, 75, на ХХ. Но обращаю внимание что это при замере фактической температуры в коробке щупом, т.к. ОР-сом показывал 101-105. при высокой скорости (от 100 км/ч) у меня температура снижается на 2-3 градуса, это уже ОР-сом с учетом его погрешности :)

еще раз хорошо проверить повороты, т.е. он должен быть достаточно резкий почти 60-90 градусов, что бы нагрузка была ощутима и скорость не менее 50. РК звучит от ручника, при движении звук от нее не идет вперед (на примере других авто, не Антары)

ну у Вас и "запотевания", это уже льется. "запотевание" -см. фото

Здесь форум любителей, поэтому 100% гарантии никто не дает по диагностике по телефону, к сожалению. Однако, логически рассуждая, если мастер прикладывает "трубочку от доктора" и слышит в одном месте, а в другом не слышит, то наверное он более прав,чем форум. В поворотах гул меняется или нет? (при постоянных оборотах) Диапазон ( от Х км/ч до ХХ км/ч) гула с момента отъезда из дома до юга расширился? (какой был и какой сейчас?) Других косвенных признаков, что это ступичный на форуме не описано. Поэтому их и проверьте. Внимательно постарайтесь определить точку шума, у меня все таки основная "мощь" шла как бы спереди, хотя гудело все пространство кабины до конца водит сидения ( как сзади при этом было не знаю, там ехал ребенок и собака, обоим было все равно, но проверить от туда рекомендую) За 100 км/ч и у меня гул исчезал, потому что "улетал "назад, шутка. :D: Однако надо понимать что в случае износа деталей вряд ли повышенные обороты полезны для нее. т.к. РК у меня не ломалась я не искал признаки ее поломки, но рекомендую их посмотреть и проанализировать на предмет совпадения с происходящим.

заменил сегодня ступицу. даже когда снятую ее крутишь- вертишь, в ней нет люфта. Но... чувствуется "хруст" шариков. Это единственное что выдает ее дефектность. И стало тихо-тихо ехать :)

заменил ступицу на ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Сняв датчик АБС я набил (во внутреную сторону ступицы) иглой смазку Мобил ХНР 222. Для откручивания основной гайки пришлось поставить докатку ибо в мои диски R19 гайка на 36 не пролезала, а без опоры на землю авто поднималось, а шрус и вал проворачивались, все таки момент 205 нм приличный. На фото набор основных инструментов, обращаю внимание что именно с болтами на 15 которыми крепят ступицу к кулаку наибольшие проблемы из-за не удобства, настоятельно рекомендую иметь трубу в качестве удлинителя на торцевого ключа на 15 (основная работа легла на него). и так инструмент 1- молоток 2- штырь, зубило для выбивания ступицы 3- труба удлинитель 4- головка на 15 5-торцевой на 15 6-комбинированный на 15 7-головка на 18 8-плоскогубцы 9-головка на 36 10-вороток 11- удлинитель 12-отвертка крестовая 13- WD-40 14- звездочка на 30 для отворачивания диска Новую ступицы затягивается в кулак болтами на 15, предварительно очистив и смазав соприкасаемые поверхности, прикладывать усилия для запихивания ее туда не надо, все равно не идет, только болтами Гайку на 36 я вначале наживил на резьбу вала, потом надел тормозной диск и суппорт, закрепил их. И уже потом надев докатку и опустив ее на землю затянул гайку на 36. На все ушло 3,5 часа с тлф разговорами, ступица вылезал за 20 минут после съема болтов.

При плохом ступичном смазку "выпирает" наружу, т.к. идет разогрев шариков и скользящей поверхности подшипника, что приводит к снижению вязкости смазки и повышению ее текучести, но это если она там есть! ибо если ее фактически чуть-чуть набили, то и наружу ничего не полезет. Предлагается (кем-то из участников форума) метод проверки ступицы на поворотах, что логично ибо возрастает нагрузка на ступицу. Если в момент поворота (в одну или другую сторону, при неизменных оборотах что бы исключить РК) гул значительно меняется, то это ступица. Также если нет запасной ступицы и совсем достал гул, снимите ступицу и набейте туда новой хорошей высокотемпературной смазки, это поможет на какое то время снизить гул (также это и выявление неисправной ступицы) и продлит жизнь подшипнику. Т.е. можно по косвенным признакам точно выявить ступица это или нет. Еще раз повторю, у меня на гудящей ступице после проезда почти 4800 км появилась смазка со стороны шруса и расширился диапазон гула с 80-85 км/ч ( вначале поездки) до 40-90 км/ч (после 4800 км). точно сказать в какой момент появилась смазка не могу, но примерно до половины пути ее точно не было, ибо тогда удалось заехать на эстакаду и осмотреть авто.

Ну а на подъемнике когда стоишь под днищем откуда звук (если из салона по середине)? могут быть еще звуки от - крестовина, промежуточный опорный подшипник. на ступицах в месте входа шруса нет смазки?, если там смазка то это ступичный (при неисправном смазку выдавливает при долгой езде от 1000 км) если РК, то сними кардан, снизится нагрузка, может и вернешься нормально домой (без заднего привода авто нормально едете), а там уже и отремонтируешь.

Не спорю, думаю что именно так, но ведь китайцам правила не писаны :) решил добиться возможности добавить нормальной смазки. Оказалось это возможно и не очень сложно. Для этого надо поддеть и вытащить наверх защитный метал обод, за ним находится резина типа сальника (но это место вращается, поэтому аккуратнее с сальником), за которым есть большая щель (для иглы) к шарикам. напихав туда смазки (голубая Мобил 222) аккуратно ставим обод на место, он заходит с натягом, а так как его "обязанность" предохранять сальник от внешних воздействий он никуда оттуда из-за наших действий не выползет.

Получил сегодня эту ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Но вот добавить туда нормальной смазки, как понимаю просто так не получится, хотя и попробую. Железо к напильнику не устойчиво, хорошо поддается воздействию, не знаю как там шарики, но верх подшипника пилиться на ура. :(

При езды по грейдеру загорелся знак "Подушка безопасности", ошибка- "повышенное сопротивление натяжителя ремня водителя" ОР-сом показывает что у натяжителя ремня водителя сопротивление 5 ом, а у других ремней - 2 ом. Ошибка не стирается. видимо где-то отошел контакт разъема. на езду не влияет, но красный значок на панели не красиво смотрится и временами напрягает. Кто-нибудь знает где этот разъем и как до него добраться?

я на гудящем подшипнике проехал сейчас в отпуске 4850 км (общий пробег 131000 км ) люфта нет, биения руля нет, есть большое кол-во смазки на входе шруса в ступицу (видимо выдавило наружу), но поменяю на этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал гудеть диапазон был 80-85 км/ч заказал ступицу в сборе от фирмы TORQUE номер PL946 за 3770 руб.

на http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=32b7586c-450c-4709-b5ff-e829941de948&Unit=71298393-2b2d-4dbe-90db-407f3cab559f&Title=Подгруппа+2 указано что отличия существуют от номерам шасси ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 48 09 314= ...-80209245 48 14 304 = 80209246-80999999 93000001-A3999999 9B000001-AB999999 48 02 486 = B3000001-... BB000001-... у меня гудящий подшипник прошел 4850 км, люфта нет, биения руля нет, есть смазка на входе шруса в ступицу, но наверное поменяю нат этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал диапазон был 80-85 км/ч

как писал ранее течет сальник, купил аналог, но так и не поставил, долил 3 раза по 50-80 гр и течь ушла. как понимаю грязь попавшая между вращающимися кромками подлинного сальника "вымылась". уехал в отпуск на 21 день покататься по центральной РФ, проехал 4800 км, течи более нет.

после установки этой защиты температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.

поставил вчера защиту картера ДВС и АКПП от Матодор, температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.

есть специальные жидкости для промывки ДМРХ (MAF) (типа http://liquimoly.ru/item/8044.html или http://www.quadbikeswales.co.uk/medi...assCleaner.jpg) или средство для очистки карбюратора (но тут как попадется, у меня не попалось :( поиском в интернет ....

купил в СПб защиту Матодор арт 13001 ( толщина 3 мм, она была в наличии, 2 мм под заказ 7 дней, а я завтра в отпуск еду). Поставил, крепится в 5 точках, 3мм -тяжеловатая, кг 11 ( 2 мм = 8 кг) одно отверстие попадает под слив масла с двигателя, вторая дырка у меня не подходит ни к чему. Поставил сверху грязезащитного экрана (назову "фартук"), есть нахлест, но после отпуска болгаркой вырежу эту часть "фартука" что бы защита не налегала на нее. Клиренс уменьшился примерно на 2-3 см, многовато, ну да ладно, не в "говны" ведь лазить будем :) О сливе масла не снимая эту защиты - можно, пробка там откручивается, сначала струя масла растечется по защите, но потом за счет того что защита имеет форму ковша побежит в это отверстие, а также и во второе! А вот капать остатки будут куда надо.

Да, MAF дорогое удовольствие, если оригинал. Но есть и заменители типа 013008360639A "всего" за 3.3 т.р, что боле менее вменяемо. А промывать его рекомендую, после 125 т.км там такая грязь потекла, а ведь эта грязь и дает искажения.

Едешь нормально, тяга хорошая, нажимаешь не спеша газ -тяга хорошая, а вот как резко, так тяга исчезает, обороты ползут вверх, а ты не спешишь... Такие симптомы тупости у моей авто появились после....... не удачной промывки MAF (08 36 639). использовал "хреновую" смесь, пришлось повозиться для приведения в "чувства" этого датчика, даже хотел купить новый, но удалось решить проблему. при этом иногда горит ошибка на дисплее, иногда нет ( в начале появлялась, в последующем, когда начал приводить MAF в чувства перестала появляться, но тупость продолжила появлялась именно при резком нажатии на газ, ОР-сом ошибка видна, не помню номер) Так вот думаю, что из этого датчика авто и тупит, если он сильно загрязнен. ( в моем случае плохо промыл, к стати грязи с него вытекло много!) Возможно что "адаптация" и связана с загрязнением этого датчика

я не нашел в меню ОР-Сом магнитолы в дорейстале,

Там снимать надо голову инженеру который спроектировал фильтр (расходник) в этом месте. я снимал только верхнюю крышку воздушника, этого было достаточно.

Про прожиг, в семье имеется также Фиат с дизелем и сажевым. У Фиата прожиг весьма заметен- т.е. резко увеличивается расход (примерно на 2 литра, на трассе вместо 4,5 получаем почти 7, это очень хорошо видно на экране БК), идет вонь, а время прожига примерно 25-30 мин или 15-20 км (если более 60 км/ч ехать). И прожиг достаточно часто происходит, примерно 1 раз в неделю или менее. У Антары - ничего подобного не наблюдал, один раз загорелся индикатор сажевого и потух через 5-7 мин, вони при этом не было (хотя может быстро ехал). Несколько дней на прошлой неделе катался с подключенным ОР-сом, наблюдал температуру АКПП, РК, ОЖ, и в т. ч. "Насыщение сажевого фильтра", этот параметр меняется достаточно динамично вот было 95, а стало 5. при этом индикатор сажевого на дисплее не горит. И существенного расхода топлива не видел

почитал TIS, нет упоминаний про установку фильтрующего элемента определенной стороной, как пишет kudan01 (п.7 описания) и когда ставил, вращал фильтр - не увидел разницы между сторонами. Что бы не обливаться под машиной не стал откручивать сливную пробку масл.стакана, а просто откачал масло из масл. стакана большим 150 мл шприцом, а там масло оказалось много, целых 2-а раза примерно по 100гр.