gremih

щи обычные, называется изменения свойств жидкости за счет добавления другой жидкости, т.е. цвет, плотностью, свойства меняются в зависимости от пропорции/степени/концентрации смешивания (текст для конкретного случая и не затрагивает "агрессивные" жидкости). Физика и химия в одном флаконе, школьный курс.

Несколько раз провел замену масла путем частичной смены, залил уже 12 литров ( 4-е раза делал за 10000 км), синтетика, Idemitsu ATF Type-TLS. АКПП (5 ст) работает хорошо, ни рывков, ни ударов, ни толчков нет. Но ... масло после пробега в 4500 и в 500 км сливается коричневое, среднее по прозрачности, краснота "как бы где-то там в дали видна, но...", плотность - как у масла, пахнет маслом, гари нет. Первое которое сливал после покупки (пробег 125000) было темно-темно коричневое, по плотности уже как вода, маслом пахло мало, но гари не чувствовалось. Ориентируясь на предыдущие авто с АКПП которые были в семье (Ретона, Матиз, Муссо, Витара....) после 3-х кратной частичной смены жижа уже была красная и оставалась такой достаточно долго.А здесь никак не видно "красноты", т.е. масло постоянно забивается ошметками фрикционов, но сколько же их там может быть?Сегодня слил после 500 км, опять коричневое, "красноты" не видно.В чем дело?

Берфокс Привет.Чек загорался три раза при пробеге 72.000-77.000 лечился сам 2 раза,последний сегодня снятием + клеммы на раб.день.Все разы загорния в пробке. Видимо что в этом авто есть клемма "+", есть лампочка "Чек", пробег более 70 т.км и в этом городе есть пробки, всЁ. и существуют причинно-следственные связи между клеммой, пробками и лампочкой. Автору поста- ошибка у Вас осталась в ЭБУ, ОР-сом поможет понять что это было.

не очень понял по картинке, этот фильтр стоит на поддоне или в глубине АКПП?

под 10

Именно такая цель и ставилась: проехать до конца грунтовки чуть более уверенно, зимой чуть более уверенно проехать по нечищенной дороге и т.д... Прекрасно понимаю, что антара не для бездорожья машина. Да и штатная летняя резина не располагает к поездкам по грязи. Кстати, уже год катаюсь без нижней поперечины подрамника (траверсы) с установленной защитой мотодор (считаю, что защита дает достаточно жесткости и траверса не нужна). Тоже +0,000... к клиренсу :-). Никаких изменений в поведении авто нет. Единственное что под болты нужно по паре шайб подкладывать (по-моему М8), иначе они при затяжке до днища достают. Более уверенно - это нужна как минимум хорошая АТ резина, ибо никакой клиренс не спасет с глине если резина -шоссейка. Именно поэтому упор сделал для себя не на клиренс, а на защиту и резину, защиту сделал а резина к сожалению досталась от предыдущего владельца - чистая шоссейка, пока не на что сменить, если только с Витары не снять зимнюю (она как бы под АТ канает :), ибо дорогая сейчас резина.

Ну не знаю по увеличению клиренса Антары, как и Каптивы!. Если есть желание (или необходимость) ездить туда где нужен большой клиренс - имей вторую авто (например Нива с блоками и лифтовкой очень даже хороша, при этом не дорого или УАЗ на вояках -вообще шикарно) Анатра больше городской авто с возможностью легкого выезда на природу, типа по лесным дорожкам проехать до конца грунтовки, а дальше ножками.

надо смотреть подвеску- передний стабилизатор, шаровая (но вряд ли), амортизатор или его подшипник, пружина может сломана, но это не ступица

Да такое переключение есть, но... т.к. скорость вращения выходного вала АКПП и РК +кардан+колесо в этом случае не согласованы то ... это мини-удары и при частом использовании такого метода "летит" у кого что.

нет, до 120 считается нормальной температурой масла в АКПП. Однако чем ниже тем лучше, кипения никто не любит из сальников

я снимал в июле данные, 75, на ХХ. Но обращаю внимание что это при замере фактической температуры в коробке щупом, т.к. ОР-сом показывал 101-105. при высокой скорости (от 100 км/ч) у меня температура снижается на 2-3 градуса, это уже ОР-сом с учетом его погрешности :)

еще раз хорошо проверить повороты, т.е. он должен быть достаточно резкий почти 60-90 градусов, что бы нагрузка была ощутима и скорость не менее 50. РК звучит от ручника, при движении звук от нее не идет вперед (на примере других авто, не Антары)

ну у Вас и "запотевания", это уже льется. "запотевание" -см. фото

Здесь форум любителей, поэтому 100% гарантии никто не дает по диагностике по телефону, к сожалению. Однако, логически рассуждая, если мастер прикладывает "трубочку от доктора" и слышит в одном месте, а в другом не слышит, то наверное он более прав,чем форум. В поворотах гул меняется или нет? (при постоянных оборотах) Диапазон ( от Х км/ч до ХХ км/ч) гула с момента отъезда из дома до юга расширился? (какой был и какой сейчас?) Других косвенных признаков, что это ступичный на форуме не описано. Поэтому их и проверьте. Внимательно постарайтесь определить точку шума, у меня все таки основная "мощь" шла как бы спереди, хотя гудело все пространство кабины до конца водит сидения ( как сзади при этом было не знаю, там ехал ребенок и собака, обоим было все равно, но проверить от туда рекомендую) За 100 км/ч и у меня гул исчезал, потому что "улетал "назад, шутка. :D: Однако надо понимать что в случае износа деталей вряд ли повышенные обороты полезны для нее. т.к. РК у меня не ломалась я не искал признаки ее поломки, но рекомендую их посмотреть и проанализировать на предмет совпадения с происходящим.

заменил сегодня ступицу. даже когда снятую ее крутишь- вертишь, в ней нет люфта. Но... чувствуется "хруст" шариков. Это единственное что выдает ее дефектность. И стало тихо-тихо ехать :)

заменил ступицу на ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Сняв датчик АБС я набил (во внутреную сторону ступицы) иглой смазку Мобил ХНР 222. Для откручивания основной гайки пришлось поставить докатку ибо в мои диски R19 гайка на 36 не пролезала, а без опоры на землю авто поднималось, а шрус и вал проворачивались, все таки момент 205 нм приличный. На фото набор основных инструментов, обращаю внимание что именно с болтами на 15 которыми крепят ступицу к кулаку наибольшие проблемы из-за не удобства, настоятельно рекомендую иметь трубу в качестве удлинителя на торцевого ключа на 15 (основная работа легла на него). и так инструмент 1- молоток 2- штырь, зубило для выбивания ступицы 3- труба удлинитель 4- головка на 15 5-торцевой на 15 6-комбинированный на 15 7-головка на 18 8-плоскогубцы 9-головка на 36 10-вороток 11- удлинитель 12-отвертка крестовая 13- WD-40 14- звездочка на 30 для отворачивания диска Новую ступицы затягивается в кулак болтами на 15, предварительно очистив и смазав соприкасаемые поверхности, прикладывать усилия для запихивания ее туда не надо, все равно не идет, только болтами Гайку на 36 я вначале наживил на резьбу вала, потом надел тормозной диск и суппорт, закрепил их. И уже потом надев докатку и опустив ее на землю затянул гайку на 36. На все ушло 3,5 часа с тлф разговорами, ступица вылезал за 20 минут после съема болтов.

При плохом ступичном смазку "выпирает" наружу, т.к. идет разогрев шариков и скользящей поверхности подшипника, что приводит к снижению вязкости смазки и повышению ее текучести, но это если она там есть! ибо если ее фактически чуть-чуть набили, то и наружу ничего не полезет. Предлагается (кем-то из участников форума) метод проверки ступицы на поворотах, что логично ибо возрастает нагрузка на ступицу. Если в момент поворота (в одну или другую сторону, при неизменных оборотах что бы исключить РК) гул значительно меняется, то это ступица. Также если нет запасной ступицы и совсем достал гул, снимите ступицу и набейте туда новой хорошей высокотемпературной смазки, это поможет на какое то время снизить гул (также это и выявление неисправной ступицы) и продлит жизнь подшипнику. Т.е. можно по косвенным признакам точно выявить ступица это или нет. Еще раз повторю, у меня на гудящей ступице после проезда почти 4800 км появилась смазка со стороны шруса и расширился диапазон гула с 80-85 км/ч ( вначале поездки) до 40-90 км/ч (после 4800 км). точно сказать в какой момент появилась смазка не могу, но примерно до половины пути ее точно не было, ибо тогда удалось заехать на эстакаду и осмотреть авто.

Ну а на подъемнике когда стоишь под днищем откуда звук (если из салона по середине)? могут быть еще звуки от - крестовина, промежуточный опорный подшипник. на ступицах в месте входа шруса нет смазки?, если там смазка то это ступичный (при неисправном смазку выдавливает при долгой езде от 1000 км) если РК, то сними кардан, снизится нагрузка, может и вернешься нормально домой (без заднего привода авто нормально едете), а там уже и отремонтируешь.

Не спорю, думаю что именно так, но ведь китайцам правила не писаны :) решил добиться возможности добавить нормальной смазки. Оказалось это возможно и не очень сложно. Для этого надо поддеть и вытащить наверх защитный метал обод, за ним находится резина типа сальника (но это место вращается, поэтому аккуратнее с сальником), за которым есть большая щель (для иглы) к шарикам. напихав туда смазки (голубая Мобил 222) аккуратно ставим обод на место, он заходит с натягом, а так как его "обязанность" предохранять сальник от внешних воздействий он никуда оттуда из-за наших действий не выползет.

Получил сегодня эту ступицу PL 946 фирмы TORQUE . Написано на коробке - Произведено - Механикал и Электрикал Индустриал Зона, Юхуань, Чжэцзян КНР по лицензии Сканэлит Ой Финляндия. Ступица в смазке (но похоже это просто литол), его явно не пожалели, из всех щелей прет. Но вот добавить туда нормальной смазки, как понимаю просто так не получится, хотя и попробую. Железо к напильнику не устойчиво, хорошо поддается воздействию, не знаю как там шарики, но верх подшипника пилиться на ура. :(

При езды по грейдеру загорелся знак "Подушка безопасности", ошибка- "повышенное сопротивление натяжителя ремня водителя" ОР-сом показывает что у натяжителя ремня водителя сопротивление 5 ом, а у других ремней - 2 ом. Ошибка не стирается. видимо где-то отошел контакт разъема. на езду не влияет, но красный значок на панели не красиво смотрится и временами напрягает. Кто-нибудь знает где этот разъем и как до него добраться?

я на гудящем подшипнике проехал сейчас в отпуске 4850 км (общий пробег 131000 км ) люфта нет, биения руля нет, есть большое кол-во смазки на входе шруса в ступицу (видимо выдавило наружу), но поменяю на этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал гудеть диапазон был 80-85 км/ч заказал ступицу в сборе от фирмы TORQUE номер PL946 за 3770 руб.

на http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=32b7586c-450c-4709-b5ff-e829941de948&Unit=71298393-2b2d-4dbe-90db-407f3cab559f&Title=Подгруппа+2 указано что отличия существуют от номерам шасси ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 48 09 314= ...-80209245 48 14 304 = 80209246-80999999 93000001-A3999999 9B000001-AB999999 48 02 486 = B3000001-... BB000001-... у меня гудящий подшипник прошел 4850 км, люфта нет, биения руля нет, есть смазка на входе шруса в ступицу, но наверное поменяю нат этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал диапазон был 80-85 км/ч

как писал ранее течет сальник, купил аналог, но так и не поставил, долил 3 раза по 50-80 гр и течь ушла. как понимаю грязь попавшая между вращающимися кромками подлинного сальника "вымылась". уехал в отпуск на 21 день покататься по центральной РФ, проехал 4800 км, течи более нет.

после установки этой защиты температура масла в АКПП повысилась на 3 - 4 градуса на ХХ, т.е. было 75 стало ближе к 80. в движении не проверял.