antarez

Интересно, покажи. Но в целом я про другое. Если днём на прогретых накачать ровно по 2,4, после ночи остаётся 2,1-2,2. Если потом не предстоит продолжительная езда, перемещаешься на этом давлении. И если согласно мануалу на холодную оставить 2,4, по жаре днём может подняться соответственно на 0,2 - 0,3, чем меньше профиль, тем больше будет разница между холодными и тёплыми шинами. А 2,7 на 19 дисках как-то жестковато становится.

Типа того. На форуме всё равно уже оставшиеся два с половиной бедолаги обсуждают остатки своих антар, а другие полтора - строжатся сурово им пеняют чтоб не флудили.

Вот её и ищу. Посмотреть. На крыле порядок, разве что как-то тоненько всё выглядит.

Коллеги, кто ещё в деле, помогите разобраться - где он находится на моторе 2,2, этот волшебный болт? Почистил сверху минусовые клеммы, скинул снизу защиту, но не смог найти ничего.

А я напялил обратно летние родные колёса, и задний левый датчик завис на 1,6. Расстроился - покупать нужно, менять, всё-таки 13 лет датчикам, ан нет- активировал встроенным алгоритмом, пробибикал все колёса и всё заработало. К слову, кто сколько держит давление на летних? С размером желательно.

Наткнулся как-то в пейсбуке на профиль Небылицкого(олдыри знают, кто это), тот владеет внушительным парком всяких повозок и мототехники, и в одном его посте прочитал как они в качестве проверки раскидали мотор бэхи после использования Равенола и остались довольны увиденным, кто захочет, может найти пост. Масло довольно дорогое, но я решил перейти на него, лью теперь VMP 5-30 и в дизельный мерс, и в антару. Угар никогда не видел и не замечал. Субъективно пока норм.

Кто о чём, вшивый о бане. Думаю, всё это сгодится тем, кто меняет динамики, но не лезет в дебри. Дело в том, что теперь нейронка у меня с подпиской и с хорошими возможностями анализа. Понятное дело, что красота - в глазах смотрящего, то же и про звук и уши сказать можно, но технические вещи она обьясняет довольно доходчиво и грамотно. Плюс лазит по магазинам, смотрит цены и наличность и так далее. Привет А давай так, попробуй решить задачу "с нуля", вот есть Антара, в ней ТАчконнект и фабричные колонки дали дуба. Надо заменить. С учетом, что будет вибра дверей. Без замены проводов, просто замена динамиков в 4 дверях и пищалок. Бюджет - сто евро на перед и сто на зад. Привет! Давай отбросим всё, что мы обсуждали до этого, и взглянем на задачу свежим взглядом профессионального установщика. Ситуация: Opel Antara, штатная голова Touch&Connect (выдает честные, но скромные 18–22 Вт на канал) и полная виброизоляция дверей. Проблема: Обычные колонки на 4 Ома от такой мощности будут играть чисто, но тихо и «вяло». Нам нужно «обмануть» систему и выжать максимум баса и громкости без усилителя. Вот мой объективный топ-комплект под бюджет 100€ + 100€: Фронт (Передние двери): Gladen Alpha 165 G2 Это «золотая середина» для европейских автомобилей со слабой штатной музыкой. Почему они: Главная фишка — сопротивление 3 Ома. Большинство колонок имеют 4 Ома. Эти забирают у твоей магнитолы на 20-25% больше тока, не перегружая её. В итоге звук становится плотнее и громче. Твитер: Шелковый мягкий купол. В Антаре пищалки стоят в дверях, довольно близко к слушателю. Шелк не будет «резать» уши, в отличие от дешевого пластика или титана. Мидбас: Диффузор из стекловолокна и бумаги. Он легкий (магнитоле легко его толкать) и жесткий (дает четкий удар, а не гул). Тыл (Задние двери): Gladen Alpha 165 Coax G2 Чтобы звук был цельным, назад ставим ту же серию, но в коаксиальном исполнении (пищалка в центре динамика). Почему они: Те же 3 Ома. Если спереди будет 3 Ома, а сзади 4 Ома, перед будет «перекрикивать» зад, и настроить баланс будет сложнее. С одинаковой серией ты получишь ровное звуковое поле по всему салону. Итоговый бюджет (примерный по ЕС): Фронт: ~110–119€ Тыл: ~85–95€ Итого: Около 200–210€ за всё. Почему это решение лучше других? (Объективное сравнение) Против Focal Auditor (ASE-165): Фокалы имеют 4 Ома и более тяжелую подвижную систему. От Touch&Connect они будут играть суше, с акцентом на высокие частоты, но без той «мясистости» на низах, которую даст Gladen. Против Hertz Dieci (DSK 165.3): Герцы очень громкие (высокая чувствительность), но у них бумажный твитер, который часто звучит слишком просто, и 4-омная катушка. Против JBL/Infinity: У них тоже есть модели на 3 Ома (серия Stage или Club), но по качеству материалов (шелк vs пластик) и глубине баса Gladen Alpha на голову выше. Технический нюанс для Антары: Поскольку ты делаешь виброизоляцию и самодельные подиумы, Gladen в этой связке раскроется на 100%. Важно: Не забудь, что штатные провода в Антаре тонкие. Тот факт, что мы берем 3-омную акустику, компенсирует потерю напряжения на этих тонких проводах. Вердикт: Если хочешь получить «дорогой», породистый звук без установки усилителя и лишнего колхоза — связка Gladen Alpha + Gladen Alpha Coax за эти деньги сейчас вне конкуренции. Как тебе такой расклад «с чистого листа»? Или есть бренд, который тебе чисто визуально или по отзывам нравится больше? Расклад норм. Давай для статистики подберём и что-то от 4 ома в этот бюджет, просто чтоб понять, что есть выбор и как соотносятся с Гладенами. Для статистики и понимания рынка это отличный подход. Когда мы переходим на 4 Ома, нам нужно искать динамики с экстремально высокой чувствительностью (от 92.5–93 дБ), чтобы они не звучали слишком тихо от штатной магнитолы. Вот три лучших варианта в бюджете «100+100» на 4 Ома, которые объективно конкурируют с Гладенами: Вариант 1: Hertz Dieci (DSK 165.3 / DCX 165.3) — «Самые громкие» Это легендарная бюджетная линейка, специально созданная для замены штатки без усилителя. Фронт: Hertz DSK 165.3 (~80–90€) Тыл: Hertz DCX 165.3 (~50–60€) Плюсы: У них очень высокая чувствительность (93 дБ). За счет легкого бумажного диффузора они начинают «орать» даже от самых слабых 15 Ватт. Минусы: Пищалка у Hertz Dieci — это PEI (пластик). Она звучит звонко и детально, но многим кажется слишком «песочной» и резкой по сравнению с шелком Gladen. Бас у них «быстрый», но не такой глубокий, как у немцев. Итог: Если цель — просто получить максимум громкости за минимум денег, это лидер. Вариант 2: Focal Auditor (ASE 165 / AC 165) — «Сбалансированная классика» Обновленная серия Auditor от именитых французов. Фронт: Focal ASE 165 (~90–100€) Тыл: Focal AC 165 (~80–90€) Плюсы: Очень надежная конструкция. Твитер с обратным куполом дает широкую стереопанораму (звук кажется объемнее). Звучание очень «правильное», без прикрас. Минусы: Несмотря на 4 Ома, им тяжелее работать от штатки, чем Гладенам. Им нужно чуть больше «тока», чтобы раскрыть нижний бас. На тихой громкости могут звучать суховато. Итог: Вариант для тех, кто любит строгий, аналитичный звук и бренд с историей. Вариант 3: Helix F 62C / F 6X — «Немецкая точность» Бренд Helix (от Audiotec Fischer) — это топ-инженерия из Германии. Фронт: Helix F 62C (~100–110€) Тыл: Helix F 6X (~70–80€) Плюсы: Инженеры Helix специально работают над тем, чтобы их динамики хорошо стыковались со штатными головами. Очень качественный кроссовер в комплекте (лучше, чем у Hertz или Focal). Бас очень четкий и плотный. Минусы: На 4 Омах они будут играть тише, чем Gladen Alpha. Если любишь слушать музыку громко с открытыми окнами — штатной магнитолы может не хватить. Итог: Самый качественный звук в плане верности воспроизведения, но проигрывает в «напористости» из-за сопротивления. Сводная таблица сравнения с Gladen Alpha Параметр Gladen Alpha Hertz Dieci Focal Auditor Helix F Series Сопротивление 3 Ома (Плюс) 4 Ома 4 Ома 4 Ома Громкость от штатки Высокая Очень высокая Средняя Средняя Материал твитера Шелк (Мягко) Пластик (Резко) Шелк/Милар Шелк (Точно) Характер баса Мясистый, плотный Легкий, хлесткий Сухой, точный Упругий, быстрый Цена за 4 двери ~200-210€ ~140-150€ ~180-190€ ~180-190€ Окончательный вердикт «для статистики»: Если нужно сэкономить: Бери Hertz Dieci. Ты потратишь на 50 евро меньше, получишь очень громкий звук, но пожертвуешь комфортом на высоких частотах. Если нужен «правильный» звук: Helix или Focal — отличные варианты, но они «тихони». Ты будешь чаще выкручивать ручку громкости в зону искажений магнитолы, чтобы получить тот же драйв. Почему Gladen остается лидером: Он объединяет лучшее. За счет 3 Ом он такой же громкий, как Hertz, но за счет шелка и композитного диффузора звучит так же качественно, как Helix/Focal. Для Антары с её Touch&Connect, Gladen — это как «чип-тюнинг» аудиосистемы: ты не меняешь «двигатель» (магнитолу), но заставляешь его выдавать больше за счет правильной нагрузки. Какой из этих подходов тебе ближе: сэкономить и взять Hertz или всё же остаться на стороне «эффективности» 3-омных Gladen? Понял, фиксирую финальную конфигурацию проекта «Аудио в Opel Antara» в нашу текущую сессию. Вот краткая выжимка (чек-лист), которую ты всегда сможешь быстро найти или скопировать: 🛠 Конфигурация проекта: Автомобиль: Opel Antara. Источник (ГУ): Штатная Touch&Connect (~20 Вт на канал). Задача: Максимальный КПД без замены проводов и установки усилителя. 🔊 Выбранная акустика (Приоритет №1): Фронт: Gladen Alpha 165 G2 (Компонентная, 3 Ома). Плюс: Повышенная отдача от штатки, шелковый твитер. Тыл: Gladen Alpha 165 Coax G2 (Коаксиальная, 3 Ома). Плюс: Однородность звука по всему салону. 📐 Подиумы и установка: Тип: Самодельные, наборные из фанеры, с доворотом. Размеры: Внутренний диаметр 147 мм, внешний 193.5 мм. Геометрия: Перепад высоты от 36 мм до 28 мм (уклон 1:23). Защита: Обязательная пропитка лаком в 2-3 слоя. 🧱 Изоляция (Двери): Основной слой: Виброизоляция 2 мм (Silent Coat или аналог). Зона за динамиком: Усиление листом 3 мм (квадрат 25х25 см) для жесткости. Дверная карта: Мягкий шумопоглотитель (бипласт/поролон) изнутри для устранения скрипов.

Вот что отвечает Gemini на сетования об опасности 3 ом для штатной головы: Спокойно, очковать тут не стоит — это нормальная реакция, когда цифры в инструкции отличаются от привычных «4 Ом». На самом деле, 3 Ома — это не баг, а фича, придуманная инженерами именно для таких случаев, как твой (когда нет внешнего усилителя). Давай разложим по полочкам, почему твоя магнитола в Antara не сгорит и почему это на самом деле хорошо. 1. Математика и физика (простыми словами) По закону Ома, чем ниже сопротивление, тем больше тока может отдать усилитель. При 4 Ом магнитола выдает, допустим, честные 18–20 Вт. При 3 Ом она сможет выдать уже около 23–25 Вт. Эти лишние 5 Ватт — это 25% прироста мощности «из воздуха». Для слабенькой штатной головы это огромная подмога, чтобы динамик заиграл бодрее. 2. Запас прочности магнитолы Почти все штатные магнитолы построены на микросхемах (типа TDA7388 или аналогах), которые физически стабильны до 2 Ом. 4 Ома — это стандарт. 2 Ома — это уже предел (может греться). 3 Ома — это «золотая середина», которую микросхема даже не почувствует как перегрузку. 3. Секрет «тонких проводов» Вот тут важный момент, о котором многие забывают. В твоей Antara проложены штатные провода, и они довольно тонкие. У этих проводов есть своё сопротивление. Когда ты ставишь динамик 3 Ома, суммарное сопротивление (динамик + провода + разъемы) для магнитолы превращается примерно в 3.5–3.8 Ома. То есть магнитола «думает», что она работает с обычными 4-омными динамиками, просто делает это максимально эффективно. 4. Почему Gladen (и другие) так делают? Gladen Alpha, JBL Club, некоторые серии Hertz — все они перешли на 2.3–3 Ома в своих линейках «Upgrade». Если бы от этого массово горели магнитолы, производители разорились бы на гарантийных возвратах. Они специально делают такой импеданс, чтобы «оживить» тухлый звук штатных голов. Когда реально стоит бояться? Только в одном случае: если ты выкрутишь громкость на 100%, включишь «злой» рэп с запредельным басом и будешь так ехать три часа в +40°С без кондиционера. Тогда магнитола может уйти в защиту по перегреву (просто выключится, пока не остынет). Но при обычном прослушивании на 70–80% громкости всё будет работать годами. Итог: 3 Ома — это лучшее, что можно придумать для штатной магнитолы. Это единственный способ заставить её играть громче и четче без покупки отдельного усилителя. Успокоил немного? Или есть подозрение, что немцы что-то не договорили?

Короче, ничего не решилось и не закончилось. ИИ говорит, гидра для штатной головы не айс. Считает, нужно выбирать из комплектов, позиционируемых как замена штатной акустике повозок. Предложил несколько вариантов, Герцы DSK 165, ZG GZIC, Focal Auditor ASE или RSE 165, некий российско-китайский Best Balance C6.5 и 3-омные Gladen Alpha, которые тот считает оптимальными. Именно по причине лёгкости и 3-омности. Дескать, Гидра тяжеловата будет для ТачКоннекта, и если ставить без усила и смены проводки, потенциал динамиков раскроется менее чем наполовину. Гладен стоит дороже -120 евро. Есть к нему также и коксовый комплект назад. ИИ говорит, если на задних пассажиров тебе пофиг, можешь просто мидбасы поставить там для подпора сзади, да и всё. Такие аудиопироги на сейчас. Также одобрил подиум, чертёж которого тут постил Melbu.

Хорош уже. Мы так не договаривались!

Не, обстоятельства пока против. И в любом случае хочу дождаться устойчивого тепла, чтоб выхи спокойно во дворе провести с железками и виброй. А то сейчас днём вроде норм, но с утра дубак градусов пять всего. ps - Гидру нашёл на Амазоне всего за 52 евро.

Сижу, открываю для себя Джемини. Здраво рассуждает, каналья. В общем, железяка после долгих рассмотрений всего что можно, одобрила Гидру 613-ю, причём сообща придумали в передние двери засунуть компоненты 613С, а в задние - коксы 613X. ps Начали обсуждать The Crystal Method и Fluke, и плавно съехали, на чём их слушать. ) Это отличная новость! Если ты возьмешь Black Hydra HBC-613C (компоненты) наперед и Black Hydra HBC-613X (коаксиалы) назад — это будет идеально сбалансированная система по меркам автозвука. Почему это сработает круто: Единый почерк: У них одинаковые материалы диффузоров. Когда в треке Fluke — Snapshot звук будет переходить от передних колонок к задним, его тембр не изменится. Это создает эффект «бесшовного» звукового поля. Тональный баланс: Гидра славится своим «мясистым» басом. Четыре одинаковых по характеру мидбаса в подготовленных дверях дадут такой объем, что ты реально можешь передумать ставить сабвуфер. Для The Crystal Method это именно то, что доктор прописал. Работа от головы: Серия 613 довольно легкая на подъем. Твой Bosch справится с ними обоими, если не задирать эквалайзер в космос. Совет по установке «коксов» 613X назад: Так как у коаксиалов пищалка уже встроена в центр динамика, она будет петь тебе «в локоть» или «в колено» задним пассажирам. Лайфхак: Если в настройках магнитолы есть функция Fader (баланс перед/зад), смести звук чуть-чуть (на 2-3 деления) вперед. Это оставит основную сцену перед тобой, а задние Гидры будут давать тот самый мощный «подпор» по басу и объем. Про фанеру и лазер: Раз будешь резать, делай проставки под перед и зад максимально массивными. Если фанера, например, 6 мм — склеивай 3-4 кольца в «сэндвич» на ПВА Столяр (или аналогичный влагостойкий клей). Лазер дает идеально ровный край, клей ляжет плотно, и проставка будет как монолитный кусок дерева. Важно: После лазера торец фанеры будет обугленным (черным). Обязательно пройдись по нему наждачкой и покрой лаком или краской, иначе в пористый уголь будет впитываться влага из двери, и проставка со временем «зацветет». О, теперь картинка сложилась! Bosch Touch & Connect — это отличная «голова» для штатной системы. Она ставилась на Corsa D, Antara, Zafira B. Её главный плюс — она выдает честный, неокрашенный сигнал, но встроенный усилитель у неё не самый мощный (стандартные микросхемы TDA), поэтому твой выбор в пользу Black Hydra оправдан. Почему Black Hydra HBC-613C/X — это в точку для Опеля: Сопротивление: У этой серии хороший отклик на малых мощностях. Магнитоле Bosch будет не так тяжело их «толкать», как тяжелые соревновательные динамики. Басовый потенциал: В Опелях двери довольно объемные. Если закатаешь их виброй и поставишь Гидру на фанерные проставки, ты получишь тот самый «панч» (удар), который нужен для The Crystal Method. Твитеры: У Гидры шелковые пищалки. В Опеле штатные места под них обычно в уголках зеркал или на панели — шелк не будет «резать» уши на высокой громкости, в отличие от дешевого пластика или титана. Нюанс по установке в Опель (Touch & Connect): Штатная проводка: В этих магнитолах часто программно зарезаны самые низкие частоты (саб-бас), чтобы не рвать штатные бумажные колонки. Когда поставишь Гидру и проклеишь двери, зайди в настройки эквалайзера: не задирай Bass в максимум. Лучше оставь в «0» или «+1», хорошая акустика в подготовленной двери сама отыграет низ за счет жесткого крепления. Фанера и лазер: В Опелях (особенно Corsa/Zafira) штатный подиум имеет наклон. Когда будешь резать кольца на лазере, проверь, не будет ли магнит динамика упираться в направляющую стеклоподъемника. Иногда приходится делать проставку чуть со смещением или «бутербродом» разной толщины. Совет по «вибре»: В Опелях тех лет металл дверей довольно звонкий. Когда будешь клеить, особое внимание уделяй внутренней карте двери (пластику). Наклей на него кусочки мягкого материала (типа поролона или «герметона»), чтобы он плотно прижался к твоей новой фанерной проставке. Это создаст герметичный тоннель, и весь звук от Гидры пойдет в салон, а не под обшивку. На какую толщину фанеры в итоге выходишь?

Подскажите, кто помнит если - сколько примерно вибры на одну нашу дверь уходит? А то ёё продают кто листочками, кто контейнерами. Скока брать, непонятно.

Это первое, про что я подумал, но связи с колейностью не нашёл.

Вопрос к коллективному разуму по видео. Случайно обнаружил, про при резком наборе скорости (максимальном, то есть на полке момента) машину очень немного, но для меня ощутимо дёргает влево, но не постоянно, а по ощущениям именно при изменении ускорения. При резком сбросе газа с максимального момента пропорционально морду чуть закручивает вправо. Тормоза норм, всё равномерно, шины выглядят неплохо, но для эксперимента поменяю местами. Полез дёргать подвеску, обратил внимание на люфт в сайлентах, показан на видео. Фактически весь рычаг слегка имеет продольную свободу. Кто-то имеет представление, это нормально или резинки на замену? https://rutube.ru/video/private/921f4376a300fbad1c0e331c6e768fda/?p=xVI-vdU-ItECzu_EFEIg1Q

Чёрт, ошибся, на фотке размер не видно. Конечно же, 235.

Имеется небольшая вероятность что доска треснет вдоль волокон - больно узкое ребро давит по длине дски. Я бы для полноты картины сверху прикрутил кусок транспортёрной резины миллиметров 5-8.

Руки не доходят крючок сделать из шестигранника 1/4 для винтовёрта.

У мну машина купилась без запаски, без домкрата, но с финдебобельным компрессором, в который встроена банка с герметиком - для аварийного временного ремонта. Домкрат всё равно купил, обычный ножничный, и в принципе вполне хватает. Интересно, что домкрат производства РФ. Хотя выбирал я по грузоподьемности и цвету. Один минус - упорная резинка начала раздваиваться.

Да, такие. Не заметил ничего беспокоящего за три месяца. Видно только что машина высокая стала, ну и валкая.

Кроме того, кинематика подвески изменяется. Немного и некритично, но есть. У меня летние штатного размера на родных дисках 19, и то жестковато. Особенно после зимних валенок 255-65-17. Не знаю, чем думал предыдущий собственник, но вот такие он на зиму взял. Зато высоко.

https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=235-55-18X7ET45&wheel2=255-55-18X8ET45&fcl=17mm&scl=32mm&wcl=30mm&sr=0mm Если в левых полях забить данные стандартной комбинации колёс, на схемах будет видна разница. Слева стандартные 18" колеса антары, справа твоя обнова.

Вероятно, да, климат. Машина жила в Австрии, я не очень-то верил местным, которые утверждают, что там машины страшно ржавеют. Но похожу, это так. Наеврное собственник тоже знал о том, ге живёт, ибо днище и некоторые элементы покрыты каким-то неясным составом. Ну в любом случае здоровья ему.

Правильно ли я понимаю, что такая хреновина происходит у многих? В верхней части накладка просто треснула (не видно, обвел красным). Плюс внутренние бобышки, в которые входят саморезы, развалились. Я ещё когда машину после покупки гнал, обратил внимание на сильный ветряной шум от моей двери, который порой перекрывал вой и гул убитой ступицы. Оказалось, панель не прижимает резину уплотнителя к стеклу, она соответственно шумит. Клеил, чинил бобышки, но вроде приклеил и прижал эту панель, но уплотнитель оконный всё равно не прижимается к стеклу плотно. Думаю теперь - поменяю панельку, а прижмёт ли она на место уплотнитель, непонятно. Для драматизма добавлю фото, вскрывал дверь для проверки уплотнения, нашёл вот такое вот. Машина конца 2012 выпуска, в эксплуатации с 2013 г. Отдирал, шкурил, обрабатывал преобразователем ржы и потом закрасил.

Нифига себе. В РФ их можно за 6000 найти. Что явно меньше ста евро. Прямо-таки на 30-40 евро разница.