antarez

Да думал я, думал. Места там мало. Низам воздух нужен. Приспичит, проще активный подсидельный саб засунуть под сиденье. Есть такие коробочки. Профилактика геморроя опять же и массаж простаты.

Вот зачем такое писать.

Я честно говоря думал, что низов нет, но недавно обратил внимание, что при "наваливании" наружная панель двери отчетливо пучится, ну и зеркало ходуном ходит. Походу, все низы попросту уходят в обратную сторону. ПОэтому динамики пока не брал, закупил вибры и приготовил фанеры, посмотрим что получится.

Странно. Это точно не субъективно? Что середина ушла. Портачить-то вроде негде. Я собрался 3-омные ставить. Посмотрю сперва, какой эффект от вибры будет, потом динамики на замену.

Какой комплект устанавливается? Какая голова в машине? Просто замена динамиков или с виброй двери?

Да, в целом так. Сейчас экзорциста вызовем. Грин, помоги человеку разобраться с аудиодемонами.

Значит ему питание не нужно. Я сам ещё не подключал, но элементарные понятия предполагают, что в дверь приходят два провода с головы, параллельно подключенные к миду и к пищалке. На самой пищалке вероятно какое-то подобие фильтра есть. Значит в вашем случае после демонтажа старых динамиков кабель подключается к кроссоверу, а из него согласно схеме фильтра - на новый мидбас и на твиттер.

Активный, получается?

Подскажите, кто ещё в теме - передний сайлент (резинометаллическая втулка) переднего рычага, она несимметрична, металлическая втулка торчит из резины с одной стороны больше - так вот, какое у неё направление установки - длинным концом - назад или вперёд?

Зимой вроде, когда после покупки и перегона менял рулевые наконечники и правую ступицу и делал регулировку переднего моста. Признаков подрулирвания и в помине не было, я ж её гнал больше 2000 км, уж почувствовал бы как-нибудь. Такие вещи происходят, думаю, конструктив этого сайлента предполагает экспоненциальный износ при повреждении - там по краям втулки есть резиновые отливы, которые служат своего рода пыльниками, закрывающими вход в пространство между резиной втулки и металлом уха рычага. И если один надорван и не прилегает плотно к уху рычага, внутрь лезет абразив и быстренько приканчивает рабочее тело.

Причина выглядела так: Оба сайлента поменяны прямо во дворе на домкрате. Из нетипичного оснащения нужна только шпилька длиной около трёх длин сайлентов, к ней две гайки, головка на 32 в качестве оправки и несколько разных шайб пошире.

Есть и небольшой недостаток, который, впрочем, мало кого напрягает, поскольку проистекает из преимущества - высоты самого автомобиля. Погрузочная высота пола багажника. А в целом - да, возить можно всё. На предыдущей Антаре я возил и двери, и поддон пеллет (70 мешков по 15 кило) за два приёма, и генераторы, и на крыше чего только не побывало - металлопрофиль, доски, брус, поликарбонат.

Очень странно, и первое что лезет в голову - когда вытаскивали штатную балалайку и разбирали консоль, выдернули или свернули один из разъёмов BCM - он стоит там в районе мафона. Хотя там такие крепления, что верится с трудом. ps Воздуховоды часом не заливал чистящей пеной или ещё чем таким? А то есть прецедент.

Отчего? Когда я тут про гладены писать начинал, видел их в ру-зоне инета по 64 евро.

Я тоже обратил на это внимание, поскольку в этой цене есть динамики и с 35 герцами снизу. И так как свидетелей сравнения таких динамиков мы не знаем, спрашиваю на всякий случай у электронного надмозга, как обычно. По-ходу, ему гладен на лапу даёт 😀: В чем фокус Урала АК-74? Урал АК-74 действительно умеет забираться низко для своего бюджета. Инженеры сделали им очень легкий диффузор на мягком подвесе и высокую полную добротность ($Q_{ts}$ заметно выше 0.7, ближе к 0.8-0.9). Что это дает на практике? На частоте в районе тех самых 50–60 Гц у динамика получается естественный горб (горбатая АЧХ). В неподготовленной двери этот горб создает иллюзию «мясистого», жирного баса. Народу нравится: бухает знатно, сабвуфер вроде как и не нужен. А теперь обратная сторона медали (почему Gladen круче) Уралы играют низко, но грязно. Мягкий подвес и слабый контроль мотора приводят к тому, что диффузор на низах болтается, как желе. Вместо четкого, хлесткого удара в бочку ты получаешь размазанное гудение. На быстрой рок-музыке или сложном металле Уралы просто сольют все барабаны в одну кашу. Gladen (даже базовых серий типа Alpha или M-Line) проектируются с совсем другой философией: Контроль и скорость. У них правильная добротность под автомобильную дверь. Диффузор делает ровно одно движение на удар и сразу возвращается на место. Их 55 Гц — это сухой, точный, артикулированный панч, который бьет в грудь, а не гудит в ушах. Перегрузочная способность. Если ты навалишь громкости, Урал со своими «45 Гц» быстро выйдет на предельный ход и начнет хрипеть или зажимать звук. Гладены будут держать структуру и чистоту баса до последнего. Резюме Народ в сети не врет — АК-74 действительно могут гудеть ниже и громче в неподготовленной двери. Но ключевое слово здесь — гудеть. Если цель — чтобы просто «валило и качало» за минимальные деньги, Урал хорош. Если мы говорим про правильный тональный баланс, где бас — это инструмент (бас-гитара, контрабас, четкая бочка), а не просто низкочастотный шум, то честные, породистые 55 Гц от Гладенов похоронят Урал по качеству, текстуре и микродинамике.

Я .кстати, осенью правую ступицу поменял. Продаван меня стращал, что дескать резина летняя, которая на машине стояла, плохая и шум от неё и так далее. Шум и правда был, и изрядный, я пока ехал задолбался слушать. Почти 2000 км. И мысленно готовился к покупке комплекта резины на 19. Всё оказалось прозаичней - гудела ступица. Выбрал MEYLE 56-14 652 0000, менял во дворе. Как и было предсказано, задолбался вынимать старую, но таки выдолбил. Убрал изнутри рычага окислы тонкой наждачкой и слегка постукивая молотком загнал на место новую. Плотно.

Гемини пишет ровно то, что и я. Нагрузка ложится не на болты, а на соединение ступицы с кулаком. Но основной мой спич был на тему того, что дескать как же так - колесо аж на 5 болтах, а ступица всего на трех.

Три болта только прижимают ступицу к рычагу. Основная статическая нагрузка направлена вертикально и ложится на посадочную окружность ступицы. Болты там M12, класс прочности скорее всего 10,9. Из чего следует, что на разрыв каждый болт держит 7-8 тонн. Повода для беспокойства нет.

Кстати натыкался на Драйв2 на подобное - что со временем падают обороты на бензиновой трёшке.

500- чё-то маловато как-то. Если мотор расчитан на 600-700, насос не выдаст наверх расчётный объем масла. Джемини тоже вот что сообщает: Ситуация, когда на приборной панели моргает или горит «масленка» на горячую, — это классический повод для головной боли владельцев моторов GM серии High Feature V6 (к которым относится ваш 3.0). Давайте разберем, насколько это «нормально» и где на самом деле зарыта проблема. 1. Правда ли это «норма»? В инструкции действительно встречается фраза о том, что кратковременное мерцание лампы на холостых при экстремально высоких температурах допустимо, если она гаснет при нажатии на газ. Но есть нюанс: это юридическая «соломка» для производителя. На практике это означает, что давление масла находится на нижней границе критического минимума (обычно датчик срабатывает при 0,3–0,5 бар). Для здорового двигателя 3.0 даже в пробке давление должно быть выше порога срабатывания датчика. Если лампа горит постоянно или сопровождается зуммером — это уже не норма, а сигнал о том, что узлы трения (вкладыши, распредвалы) работают в режиме масляного голодания. 2. Холостые обороты: 500 — это мало Вы абсолютно правы, подозревая обороты. Для двигателя 3.0 LF1/A30XH нормальные обороты холостого хода должны быть в районе 600–700 об/мин. Почему они упали? Чаще всего это происходит из-за загрязнения дроссельной заслонки или коррекций по смеси (подсос воздуха). Связь с давлением: Масляный насос приводится в движение коленвалом. На 500 об/мин он качает значительно слабее, чем на 650. Если при этом масло уже сильно нагрелось и разжижилось, давления просто не хватает, чтобы продавить систему и замкнуть датчик. Что проверять в первую очередь (от простого к сложному) Шаг 1: Датчик давления масла Это «болезнь» этих моторов. Датчики часто начинают «врать» или подтекать через контактную группу, когда нагреваются. Решение: Заменить на новый (оригинал или хороший аналог). Это самый дешевый и вероятный вариант. Шаг 2: Масло и фильтр Если масло слишком жидкое (например, 0W-20 или сильно разжиженное бензином из-за коротких поездок) или масляный фильтр низкого качества (схлопнулся внутри), давление упадет. Решение: Попробовать перейти на качественное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40 (допуска Dexos2) и оригинальный фильтр. Шаг 3: Чистка дросселя Поднимите обороты до штатных. Решение: Промыть дроссельную заслонку очистителем и, если нужно, сделать адаптацию. Если обороты поднимутся до 650+, проблема с лампочкой может исчезнуть сама собой. Шаг 4: Механический замер (Критически важно) Если замена датчика и чистка дросселя не помогли, не гадайте. Решение: Вместо штатного датчика вкручивается механический манометр. Нужно замерить реальное давление на полностью прогретом двигателе (когда вентиляторы сработали дважды). Если давление ниже 0,6–0,8 бар на 650 об/мин — дело плохо, возможен износ масляного насоса или вкладышей. Итог: Жить с пищащим зуммером нельзя. Сначала приведите в порядок обороты холостого хода (чистка дросселя) и замените датчик давления масла. Если это не поможет — прямая дорога на замер давления манометром, чтобы не «приехать» на капитальный ремонт двигателя.

Не обязательно. Может и подвесной, может и крестовина. Как они на ощупь?

Может кому сгодится. Я когда машину забирал у продавана, ничего такого не было. А как домой приехал, иногда стала включаться гирляндаи падать на ноль спидометр. Через секунду- три всё гасло, кроме пьяной дороги, но и она потом исчезала после перезапуска. В памяти оставались ошибки P0700 - контроль трансмиссии, U0100 - шина данных ECM, потеря связи, и U0418 - блоком АБС получены неправильные данные. Виновником оказался говённый BT-модуль ELM, который всё это время ездил в гнезде и смущал нежную электронику шины своими китайскими выходками. После изъятия модуля их гнезда сюрпризы прекратились.

Интересно, покажи. Но в целом я про другое. Если днём на прогретых накачать ровно по 2,4, после ночи остаётся 2,1-2,2. Если потом не предстоит продолжительная езда, перемещаешься на этом давлении. И если согласно мануалу на холодную оставить 2,4, по жаре днём может подняться соответственно на 0,2 - 0,3, чем меньше профиль, тем больше будет разница между холодными и тёплыми шинами. А 2,7 на 19 дисках как-то жестковато становится.

Типа того. На форуме всё равно уже оставшиеся два с половиной бедолаги обсуждают остатки своих антар, а другие полтора - строжатся сурово им пеняют чтоб не флудили.