Павло

Обмотки генератора возбуждаются без задержки в 10 секунд, практически сразу. Вот когда аккум переформатируется на прием и начинает просить ток то гена ему и начинает его выдавать ,естественно с нагрузкой на обмотки генератора автоматика подним ает обороты двигателя на ХХ. Ясно что в холод это более заметно т.к электролит замерз и аккуму надо дольше времени на разогрев,ему холодному тяжело емкость в себя брать.,электрохимический процесс зарядки аккума работает с выделением тепла .

Просто аккум не ежесекундно начинает набирать в себя всю потраченную емкость на старт, там ведь электрохимический процесс запускается , а это время в несколько секунд. А генератор всегда готов к подаче тока ,при первых же оборотах двигла.

Нагрузка стартера идет от аккума и к вопросу его зарядки не имеет места.Ушли от темы, мы ведь говорим об аккуме повышенной мощности ,так наоборот ему проще крутить стартер.Про диодный мост все ясно ,перегрузить его при установке аккума больше на 10-20 % не реально. Такого не может быть.Генератор включается сразу , как только двигатель завелся,каленвал через ремень крутит шкив генератора сразу и он сразу выдает ток.А заметно через несколько секунд по другой причине ,пусковой ток ушел из аккума и вот когда аккум начал набирать емкость обратно то и происходит нагрузка на обмотки гены,что и заметно через 5 сеунд по работе двигателя,он увеличивает обороты Х.Х.

Уважаемый, я долгое время работаю в Европе и мне дико не доверять ОД европейского бренда, видимо я далек от российской действительности, "спасибо" за упрек в мой адрес, а будущем пишите по-существу, а не умничать. Да не хотел я Вас зацепить или упрекать в чем то.Просто правду сказал и по существу. Правда говорят что советовать что то не стоит , еще и виноват будешь.

Аккумы заряжаются всегда ,при любых оборотах и при всей включенной нагрузке,а выходят они из строя не из за этого в основном. Хронический не до заряд возможен при очень частых стартах и малых пробегах ,но это не основная причина ,основная причина это сульфатация пластин и их коробление , ну и качество залитого электролита. Вы полностью правы,бред все это про очень длительное по времени заряжание аккума при большей емкости 10-20 %. Да и если бы возили ребенка км 5, то точно бы об этой проблеме не знали ,а почему зимой да потому что плотность электролита упала ,а упала из за вышеперечисленных естественных причин .

И еще к моим доводам. Запас выходной мощности генератора на самом деле 25 -30 %.Посмотрите у нас в цепи от генератора стоит предохранитель на 200 А ,а это говорит о том что критической нагрузкой для нашего гены будет ток примерно в 170-180 А ,а номинал 140 А т.е на 20 % его можно грузить постоянно , а этого не может быть в принципе. Исправный аккум с мощностью больше номинала 10-15 % зарядится так же быстро как и родной ,на зарядку исправного аккума не нужен огромный ток ( лишний 1-2 Ампера это ни о чем.). Вот гораздо больше вреда при холодном пуске дает коробление пластин и следсвие этого КЗ между ними , чем больше емкость аккума тем быстрее старт и меньше нагрузка на пластины. Еще раз говорю ,речь не идет о увеличении мощности аккума в 2 раза.Новый аккум уже через год теряет свою емкость процентов на 5-10 ,сульфатация идет и осыпание пластин.

Прочитал весь спор ,аж волос дыбом встал.Все спутали до кучи. Упростим. если на дизеле номинальная выходная мощность 140 А ,то резонно предположить что емкость штатаного 90 А.ч ему дозаряжать просто и даже как я поставил 100 ему заряжать так же легко.Ведь ни кто не говорит о увеличении емкости аккума в 2-3 раза ,он туда по габаритам просто не влезет. Даже если просчитать суммарную одномоментную токовую нагрузку на генератор т.е все включено фены,фары,магнитола и т.д то мощности генератора не будет выбрано более 80 % . Генераторы как и любые электромашины расчитываются номинальным токам при его нагрузке на обмотки 75 % ,это максимум. и уж ясно ч то такое что бы все включено редко ,да и то не критично для увеличения нагрузки на 10 %. Генераторы можно даже перегружать нагрузкой больше номинала .Про автомобильные точно не скажу но час два полной перегрузки для него ни чего не значит. Теперь далее чем грозит длительная больше 2-3 ч. перегрузка генератору - обмотки генератора будут перегреваться и естественно произойдет потеря изоляции между витками и потом межвитковое КЗ ,но тут есть момент температурный т.е генератор на ходу очень хорошо продувается и охлаждается. В общем если еще проще ,то увеличение емкости аккума на 10-15 % только на пользу при холодных стартах.И еще спорно и не доказано ни какой теорией и практикой заряжать аккум зарядкой раз в неделю ,два раза в год подзаряжать надо максимум, т.е перед зимой и еще потом при желании.

Подсветка пола и должна гореть во время работы авто и яркость регулируется подсветкой приборки,если заглушить авто тогда потухнет. По крайне мере на 2 моем авто Ауди А 6 так, по началу конечно с непривычки напрягало что ноги подсвечены ,но потом привык.

Ну а кто Вам мешал сразу посмотреть у дяди Васи где течет и потом будучи у ОД не сидеть телек смотреть ,а зайти в ремзону и ткнуть носом туда инженера по гарантии.Или Вы наивно полагаете ,что ОД с радостью ждут всех кто хочет работы по гарантии.

У больших ОД есть своя служба безопасности , естественно они мониторят профильные клубы.Поэтому мы все вместе взятые ,каждый со своим опытом, предоставляем для них в какой то степени неприятности.Думаю что и представители ЖМ в РФ тоже нас читают.

Да все это мы уже тут обсудили год или два назад.

Это будет надежное соединение? Под гайкой пластина есть ,если конц провода туда поставить и потом зажать опять то вполне надежно .Вы конец провода как хотите сделать просто зачистить и вставить или опрессовать в наконечник,кажется лучше просто зачистить и зажать между пластин,меньше соединений - меньше сопротивления .

Да нет там ни каких проблем ,там на клемме два болта и две гайки ,сажай дополнительный наконечник под любой из них,лучше под тот который широкий и опять зажми болтом по резьбе.

Такое предложение я делал .Отпай удалять смысла нет ,проще его хорошо заизолировать. А в чем проблемма еще один кабель вставить в туже клемму ,там что места нет.Сейчас пойду гляну для точности.

Насчет проходимости и юбки, как грейдера, её уменьшающую не соглашусь с Вами. Не думаю, что дело тут в юбке. А вот насчет крепления буксирной петли, спасибо, даже не задумывался, тут Вы правы, но за два года петля ни разу не понадобилась, и как её прикрутить пока не представляю. Надо будет разобраться на досуге. Ну попробуйте в снег этой губой нагрести сугроб себе, увидите как она мешает в реале ,особо когда снег мокрый. По троссу ,закон подлости всегда работает , в самый не нужный момент придется снимать юбку и может быть всего один-два раза. Трос там цепляют или на петлю или надо вкрутить в отверстие буксировочный болт ,который у Вас в месте с запаской в багажнике лежит.

Ну во первых в более серьезный снег юбка эта мешает т.е работает как грейдер,поэтому проходимость авто меньше.Во вторых если придется экстренно цеплять тросс то не удобно будет ночью да на морозе прыгать лежа с отверткой на асфальт.Ну и в третих она нафиг не нужна.Мое конечно личное мнение.

Ну юридически пока так, просто предложили .Кажется проще отправить письменный запрос с просьбой получить информацию о ходе проведенных дефектовок и работ.А вот когда они срок ремонта по договору протянут или письменно откажут в гарантии то тогда надо судиться.

За Краснодаром ремонт еще идет в районе Саратовская- Горячий Ключ .До Горячего Ключа будет по 2 полосы на стороне,а дальше как обычно по одной или всего три до Джубги. А дальше все как было так и есть. Еще идет ремонт вяло сразу за плотиной до Адыгейска.

кто что думает? Я уже подсказывал раньше в этой же теме ,как можно упростить ускорить замену проводов не дожидаясь сгорания стартера. Турбозажигалкой пользоваться умеете ?

Ну как бы это Вам объяснить на пальцах без расчетов.В общем установив проставки вы убрали свободный ход пружины и зажали ее.Пружина давит во все стороны одинаково.Вот сколько усилия пошло на то что бы приподнять кузов столько же пошло в низ пружины т.е на верхний рычаг подвески.Верхний рычаг в свою очередь все усилие не принимает на себя т.к он не ровно горизонтально стоит,он под наклоном к ступице и естественно вектор силы смещен на ступицу.Получается что ступица в данной ситуации всегда отжата в наружную сторону т.е подпружиненна. А теперь добавьте к этому еще силу боковых ударов при движении и особенно в повороте.Ступицу выдавливает наружу силой ,а она получилась еще и подпружиненная.Дальше думаем где ступица найдет тонкое место, к рычагам прикручена хорошо ,к наружному валу шруса тоже хорошо гайкой.. И ездили Вы все 10 тыс с боковой нагрузкой на стопорное кольцо пока его не сорвало. Ну и это еще не все подняв кузов авто Вы увеличили его центр тяжести и боковую раскачку,изменили характеристики работы амморов , а при раскачке кузова вектор сила отдает в точку опоры т.е колесо и гасится там на покрышке.А колесо тоже к ступице прикручено,опять лишнее усилие на нее.В общем вот так понемногу и убили шрус.

Правильно melbu говорит ,пора с Од начинать официальную переписку,слова к делу не идут ,да и поджать их по срокам надо начинать. Образец до судебной претензии можно в инете найти , но что то кажется без адвоката тут не пройдет.

Это точно ,пишите все разговоры.

А что тут обсуждать то.Все явное,и не мной придумано и написано.В конструкцию ходовой рулевой,и тормозной системы вмешиваться нельзя или не так .Наказывать надо за такие вещи.По техмеханике можно долго тут обсуждать ,но проставки для выноса колеса так же как и проставки для увеличения клиренса полностью меняют характеристики усилия на точку оси ,в данном случае на ступицу.Не от хорошей жизни стопорное кольцо слетело с паза на валу.Если бы это на скорости случилось, то ХЗ как бы закончилось.

Вот же сучата , а не ОД .Не соглашайся это чистая разводиловка.Частично гарантийный это все равно что наполовину беременный. Души их дальше,вплоть до нанятия адвоката грамотного в этих делах .

Ну тогда примерно ясно.Скажи спасибо проставкам ,вернее тем кто надоумил их ставить, Убрал свободный ход вала вот и получил , а если бы на трассе в глухомани .