Павло

Что то мне не нравится затея с пропайкой обжатого контакта.Кислотой нельзя,факт ,канифоль хоть как не разводи на спирту все равно высохнет и если где то не пропай то получаем пленку ,канифоль диэлектрик. Ну и пропаянный наконечник все таки будет жестким у основания, ХЗ что получится.Надо смазку какую то водоотталкивающую ,хорошопроводную и не окисляющуюся. Если там будет чистый контакт то все будет хорошо ,конечно при условии изначально нормального обжима.

Жаль что не знаете. Узнавайте по возможности.

ПОС 40 это тугоплавкий вроде бы .Что скажите насчет все возможных химий ,есть и аэрозоли и смазки разные для этих целей.Я просто не в теме по химприсадкам. Как это не наблюдаете ? На ХХ обороты 0,7 только включишь вентилятор печки сразу 0,8- 0,9 .При нагрузке на ротор генератора авто само автоматически поднимет обороты до нужного.

Вот еще что вспомнил. По поводу лужения наконечников. Есть мнение у монтажников ,что этого делать не стоит.Кислотой лудить точно не надо ,опасно медь может потом сгнить т.е безопаснее канифолью.Там еще нельзя лудить на холодную т.е недогрев тк. будет очень жесткое соединение и вибрации авто,особо дизеля ХЗ как скажутся на контакте наконечника. Тут надо еще по марке припоя разобраться по температуре его плавки тугоплавкий или нет. Можно попробовать ,но вдруг только жестче сделаем контакт в наконечнике и он от вибрации даст болтанку и окислять медные провода лишний раз не стоит.Надо подумать, может просто средство для удаления влаги и улучшения электропроводности нанести какое.Сейчас ведь химии разной полно.

Все зависит от многих причин те. состояния аккума ,точки замера напряжения сети и включенных при этом энергопотребителях ,состояния авто т.е заведенное или нет. Если брать априори исправный аккум и всю электросхему, то в месте на + клемме аккума замер напряжения при заведенном двигле показывает 14 с копейками вольт. Если авто заглушено то в этом же месте т.е на + клемме аккума покажет примерно 13 В ,ну а если напряжение замерить где то на плафоне освещения багажника то там оно будет уже 12 В. В общем если особо не умничать то заведенное авто на + аккума 14 В , в любой другой точке не менее 12 В.

Тогда не останавливайтесь на полуслове ,точно скажите в Антаре как происходит при нажатии на тормоз и при пользовании элручником,когда есть нейтраль и т.д.

Согласен. Наконечник лудил не демонтируя все проводку,просто откинул от гены, отодвинул резиновый чехол и там на месте все залудил ? Технологию подробней давай, что бы не накосячить с первого раза.

Ну это не проблема,главное на шпильке создать надежный электроконтакт,а резинку можно и выкинуть и все это закрыть какой нибудь большей резинкой и еще каким либо защитным кожухом.

Вот это реальная проверка.Да понятно что 25 с суперзапасом ,исходил для увеличения пропускной способности именно в месте опрессовки,но если как Вы описали то да. А зачем такой эксперимент проводили ? Ну так ,получилась обычная классическая 2 проводная схема. А в ч ем сложность совмещения контактов,резинка мешает или что.Не уж то нельзя как то подогнать все это вместе. Напильником поработать или еще как ?

Только не совсем так. Когда стоишь на обычном тормозе коробка автоматически включает нейтралку, отпускаешь тормоз и она подтыкает драйв и поехали. Когда стоишь на ручнике драйв не отключается. Это делается для экономии топлива. Проверить можно по мгновенному расходу и еще очень наглядно на небольшой горке (не работает еще противооткатная система), когда при отпускании тормоза машина не катится сразу вперед и если отпустив тормоз быстро нажать на газ происходит толчек (ну да, автомат антаровский не самый расторопный). А еще сильнее это чувствуется пока машина не прогрета. Спасибо не знал. Поэтому на Ауди А 6 у меня помимо электроручника и есть допкнопка для стоянки в пробке ,а я еще и думал в чем разница в их работе ,оказывается включение нейтрали происходит. Век живи век учись.

Вы не сказали про шпильку генератора .Хватит там длины для посадки 2 наконечника. ?

Хммм... Что значит видел??? Неоднократно его даже в руках держал = по диаметру меди 6.2мм, т.е. 30кв.мм... Вот только он "синюшний" под опресовкой клемм (и дальше от них) становится при длительной эксплуатации... При чём "синеет" до полного рассыхания пластиковой изоляции (в труху)... КГ резиновая изоляция ,это провод для сварочных аппаратов,он не посинеет и не посыпится,на нем изоляция хорошая и температуру держит и влагу не боится. Но суть не в этом какой провод,надо шунтировать существующую проводку и да будет дизелистам спокойная езда.

Вспомнил ,я ведь предлагал упростить все это без демонтажа этой проводки т.е просто установить еще один прямой провод генератор аккум. получается закольцуем цепь ,уменьшим токовую нагрузку на существующий провод и уйдем от всех проблем. Только возникают два вопроса , а именно длины шпильки на генераторе хватит что бы туда поставить еще один наконечник и зажать хорошо и следующее как в доппровод вставить предохранитель и какой и стоит ли его ставить. Может и не стоит ставить предохранитель ,мне и так не нрваится существующий 200 А ,он ведь может тоже в любой момент и в любом месте сгореть и тогда все пропала зарядка ,а менять где то на трассе весь жгут целиком вообще суперпроблемно. У Вас на форуме кто нибудь жаловался вообще на сгорания предохранителя этого ? Всего то надо кусок провода КГ метра полтора сечением в 25 с одним меднолуженным наконечником цельным и обжатым и забыть про весь этот гемор от ЖМ.

Скорее всего так .Стартер слегка обезопасили, но проводка и опрессовка наконечников фуфло ,отсюда и будет потеря контактов на выходе из генератора. Еще не известно как себя поведет опрессовка отпая,там тоже все тяп ляп,на уровне птушников криворуких выполнено.И вернемся мы наверное к тому что с Вами предлагали год назад т.е самопольный 2 проводный провод с человеческим большим сечением и нормальные цельные цилиндры наконечников опрессованные пресклещами ,естественно пропаянные. Ток у нас большой идет с генератора ,поэтому все надо выполнить в проводке хорошо и с запасом по сечению и цепь раздвоять. К стати расскажите как добраться до конца провода на гене ,сложно или не много демонтажа.

А сами стартера то и не горят т.е их обмотки,горят только втягивающие реле. Вот и думаю как они поведенную крышку и оплавленный болт обратно установили или все же втягивающее целиком заменили ? Поспрошай у них при случае что да как и с чего замена подходит.

Это самый лучший вариант из тех что официально придумал ОД , в принципе идея не нова и не плохая.Вот только опять сам новый провод с отпаем выполнен не качественно т.е обжим наконечника фуфло и длина отпая очень короткая. Но снята главная причина горения контактов на шпильке стартера, а именно теперь на шпильке ток присутствует только в момент заводки авт о , а во время работы двигателя т ок от генератора к аккуму проходит мимо шпильки втягивающего.Вот коротко примерно так.Если все интересно перечитайте темку,тут мы долго дискутировали и рылись в причине.

Да уж ОД все такие. Кстати просветите каким образом они втягивающее восстанавливали ,там ведь если шпильку поведет то в нутри все подгорает тоже ,да и контакта ровного как они там добились.Не уж то шпильки новые вставляют с контактной группой,там ведь не просто медь ,а электротехнический сплав. Может ремкомплекты есть.Где то слышал что яко бы втягивающее подходит от Круза и еще каких то Шевроле.Может и продаются где втягивающие отдельно ,без стартера.

Хммм... Чтобы провод (длинный "конец" из проводки старого образца или "новый провод") оказался в руках, нужно "расчехлить" всю проводку от аккума, идущую "вниз" в сторону стартера... Не просто это... Вряд ли ОД будет делать это бесплатно... Впрочем, по состоянию "короткого" (от стартера до генератора) можно делать выводы о "длинном"... Короткий практически выходит наружу , да и длинный не обязательно вытаскивать достаточно повернуть его тыльную часть и посветить фонарем и все видно, а так они ведь стоят той частью что оплавляется к корпусу стартера и поэтому ни чего не видно. Вытащить провод имеется ввиду не целиком ,а только снять от шпильки и слегка вытянуть ,когда можно его по кругу осветить и осмотреть.

Обычно красная метка или иного цвета от шкалы требуется когда прибор калибруют оптопортом ,т е прибор сечет только красные или другие метки. т.е в этот момент считает вторичные показания и сравнит с исходными.Ну тоже как версия. Вот на наших ВАЗ наврятле таким образом калибровали ,тогда просто таких технологий не было наверное. А то что на Москвичах стояло назвать более менее точным прибором сложно. Там просто делалось по ТУ и все ,не было там класса точности.+- 10 км из 100 км это уже не класс точности ,а по бурьяну показания. И стрелка там дергалась как парализованная.

Вот этого я не знаю ,ни когда не доводил уровня топлива до лампочки ,не сталкивался с эти.

Наш антаровский прибор электронно-механический поэтому нужны метки как и на индукционном,а вот на чисто электронных приборах метки не нужны ,там програмно погрешность устраняется.

Скорее всего версия с калибровкой правильная.Каждый прибор в том числе и спидометр калибруется до установки его на авто. Любой стрелочный прибор что бы откалибровать нужны метки на нем .Более современные приборы могут калиброваться и без меток ,их погрешность считывают не сравнивая с лицевой частью (паспортом прибора).

Я до того два раза смотрел с хорошим фонариком и ни чего не видел,вот когда провода сняли со шпильки и вытянули наружу то и увидел сразу их торцевую часть в наконечнике, поплывшую. Вытащите провода и осмотрите их.Иначе увидите когда будет уже совсем поздно. ОД фотки предъявлять бесполезно,они сами должны убедиться ,сами сфоткать откинутые провода и тогда инженер по гарантии составит акт дефектовки и закажет на основании его Вам новый провод.Делайте все у Од ,не выдумывайте америку.Просто приезжайте и требуйте осмотр провода с причиной того ,что типа стартер дал фальшстарт и ни куда они не денутся,будут откидывать провода и осматривать ,только стойте рядом.

Так заходите в ремзал и лично присутствуйте при замене гайки ,только заставьте их перед установкой новой гайки вытащить провода на ружу ,на свет и осмотрите сами наконечники,все увидите. А так Вам поменяют гайку и не вытаскивая к осмотру провода.

Это на какой машине ,на Антаре что ли? Вы ни чего не путаете. ОД точно снимают выхлопную и раздатку.