Ромчелло

Да,это обратная связь. Ок,пишите тогда,по вашей ситуации

Если поменяете прошивку, Евгений,и это ничего не даст,можно переставить датчик кислорода с моей машины,а ваш ко мне,и посмотреть. Снимается он элементарно. Если,конечно,вам это интересно. Просто по моему опыту, в таких случаях,когда нет четкой картины дефекта и взаимосвязи с внешними условиями,нужно просто тупо перебирать варианты,которые даже косвенно могут влиять.

Но,с другой стороны,ежели у всех по разному проявляется-не может же быть столько разных и кривых,каждая по своему, прошивок?

Евгений,ну вы же понимаете,что это обычная перестраховка. Мне у од перепрошивали 3 раза,все было нормально. Все прекрасно изменялось

Можно платно обновить прошивку у од,если такие переживания насчет того, что случись что по гарантии, пытать будут почему дата прошивки другая. Ещё. Если снятие фишки клапана егр однозначно убирает звук, но его не убирает физическое глушение трубки,то версия с прошивкой имеет право на существование. Так как с точки зрения течения газов эти два действия имеют однозначное следствие, но снятие фишки дает ошибку и,как возможное следствие, изменение неких параметров управления. Каких, я пока не понимаю, это просто рассуждения Может это в данной теме и офф, но мне пока непонятно, насколько ухудшает положение вещей в плане работы мотора летом подзабитый грязью интеркулер.

Нет, при запуске.

Нет,ни разу слышал подобного. У меня другой стук есть, даже лязг. Но это разговор для другой темы

Вот из ТИСа. Бред,конечно,но просто для сведения. Определение типа неисправности: Стук в топливной системе / шум в системе сгорания: Звук от слабого до сильного, обычно усиливающийся при ускорении. Двигатель издает резкие удары металла о металл, которые изменяются в зависимости от угла открывания дроссельной заслонки. Проверка основных признаков неисправностей. Проверить следующие состояния:• Указанные ниже условия систем датчиков: - Проверьте датчик массового расхода воздуха (MAF) на предмет закупорки, загрязнений и повреждений. - Протестируйте перемежающийся сигнал датчика давления в трубе топливного распределителя, покачав разъем жгут проводов между этим датчиком и ЕСМ при включенном зажигании и выключенном двигателе, отслеживая соответствующий параметр с помощью диагностического прибора. - Проверьте, не перемежается ли сигнал датчика положения коленчатого вала. - Проверьте, попадает ли сопротивление датчика положения коленчатого вала в допустимый диапазон. После испарения топлива на горячем двигателе сопротивление датчика положения коленчатого вала может выходить за пределы допустимого диапазона. Сопротивление должно находиться в диапазоне 774-946 Ω. - Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). Используйте диагностический прибор, чтобы сравнить данные ECT с данными датчика температуры воздуха на впуске (IAT) на холодном двигателе. Значение температуры воздуха на впуске для IAT и ЕСТ должны различаться не более чем на 3°С (5°F). Если это не так, проверьте цепь датчика охлаждающей жидкости или сам датчик на предмет чрезмерно большого сопротивления.• Указанные ниже условия топливной системы: - Убедитесь в отсутствии наружных утечек топлива. - Проверьте, не слишком ли низкое давление топлива. См. Диагностика топливной системы . - Убедитесь, что топливный фильтр не забит и что в топливную систему не попал воздух. См. Диагностика топливной системы . - Проверьте подачу топлива в топливный насос высокого давления (ТНВД). См. Диагностика топливной системы . - Проверьте, правильно ли функционирует отверстие в крышке топливного бака. - Проверьте качество топлива. См. Загрязнения - в топливе - Диагностика . - При работе двигателя на холостых оборотах сравнить с помощью диагностического прибора реальное и желательное давление в трубе топливного распределителя. - Если ЕСМ или топливная форсунка недавно заменялись, возможно, потребуется подтвердить значения расхода для топливных форсунок. См. Программирование расхода топливной форсунки. . - Убедитесь, что топливные форсунки не забиты и не имеют ограничений. - Проверьте, не заедает ли регулятор давления топлива. Признаком этой неисправности может служить выброс при холостых оборотах как минимум на 100 об/мин. Выброс может быть как минимум на 50 об/мин выше желательной частоты холостых оборотов и на 50 об/мин ниже желательной частоты холостых оборотов.• Убедитесь в отсутствии следующих механических повреждений двигателя: - Неправильно работает механизм управления клапанами - Коромысло клапана изношено - Пониженная компрессия двигателя - Пружины клапанов сломаны или слабые - Изношенные кулачки распредвала - Избыток масла в камере сгорания - Течь маслосъемных колпачков клапановЕсли после проверки вышеуказанных признаков неисправность не будет устранена, следует обратиться к проверкам дополнительных признаков неисправностей:• Проверить явные неисправности, возникшие вследствие перегрева. См. Перегрев двигателя .• Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости двигателя достаточно высок.• Убедитесь в отсутствии ограничений потока воздуха через радиатор.• Проверить правильность функционирования и тип термостата.• Проверить раствор охлаждающей жидкости. Этот раствор должен состоять из антифриза и воды в пропорции 50/50. Если явно видно, что в момент стука уменьшается время впрыска, то понятно, что это реакция системы на изменение каких-то параметров. Не думаю, тем не менее, что дело в топливоподаче. Так как там если что и сдыхает, то потом само уже не "чинится". На нашем двигателе стоит аж 2 датчика детонации. А что если в какие-то моменты они начинают давать некорректные показания, вследствии чего эбу,не считая это неисправностью датчика, меняет угол впрыска, что приводит у некорректному сгоранию и стуку. Этот стук определяет тот же датчик детонации, и эбу корректирует впрыск.

А чем слушали? Хорошо,допустим, не могут. А с чего состав смеси то нарушается,то нет?

А как обнаружили? И что нибудь в работе мотора беспокоило?

Ответ в том, что сколько раз не прыскай топливо, воспламеняется оно и рабочий ход только один раз.По какой то причине, состав смеси воздух-топливо неоптимален и процесс сгорания вызывает такой звук. Думаю, что это тупо аналог детонации. Ибо звук этот внутри блока. И это не в одном цилиндре, а во всех. Я к чему мысль веду. Если все это, как у меня, появилось плавно, значит также плавно что то сдохло. Смысл нескольких впрысков подряд в том, что топливо начинает гореть раньше вмт и процесс горения(взрыва) протекает поэтому плавно. Следуя вашей логике,состав смеси хаотично нарушается в какие-то моменты работы, и потом восстанавливается. Кстати, откуда вы знаете, что звук идет из блока да ещё из всех цилиндров? Продолжаю. От чего может нарушаться состав смеси? Либо много воздуха,либо мало топлива. Так быстро возникать и пропадать дефекты,приводящие к этому, не могут. Много воздуха быть не может-в наддувном двигателе неплотности приводят к недостаткам воздуха. Мало топлива. Возможно, но в системе питания есть рейка-суть гидроаккумулятор. Если в нем поддерживается нужное давление, то в форсунках оно не может произвольно падать а потом восстанавливаться. Если форсунка тупо загрязнена, то она тоже не может быть то загрязнена, то очищаться. Стравливание давления через форсунку в обратку приведет к загоранию кода по давлению в рейке,как и дефекты с нагнетающим клапаном в тнвд. В системе коммон рейл давление топлива-параметр определяющий,и самодиагностика по этой части жесткая. Исходя из этого я,конечно,не исключаю что причина звука в системе управления. Но,уж больно все несвязно. То проходит от топлива,то нет,то проходит от присадок, потом от них вроде не проходит. Вообще,по звуку на ролике,ощущение что причина в механике двигателя. Может быть гидротолкатели?

Вопрос. Если форсунка впрыскивает топливо 4 раза за такт сжатия и рабочего хода, то почему частота цоканья намного ниже, и сопоставима с обротами хх?

Это с чего вы такое решили? Снимается он элементарно,а чистить вы не почистите из за его конструкции. Только если от сажи продуть

Намного покатаюсь,чтобы убедиться в эффекте точно,чтобы можно было точно рекомендовать,тогда могу и тему отдельныю сделать с фотками,в принципе все заснял.

В потолочной панели нет датчика. Он в самом блоке управления,где крутилки,за решеточкой Да,резистор нужно подпаять параллельно штатному. Я нашел на 11 кОм,все работает,так что это не очень строгое условие

Похоже что вот решение проблемы неадекватной работы климата. Я так сделал и уже 2 дня наслаждаюсь приятным теплом и адекватным поддержанием заданной температуры.

Плохой контакт в щеточном узле стартера,скорее всего. Лично я бы первым делом это исключил. Если,конечно,нет сигналки,которая блокирует стартер

Через каптиву если зайти, то по моему и кузов берет. Климат я точно открывал

? в смысле?

Увы,коллеги, как топикстартер той темы,могу сказать,что сильно это не помогло. Эффект был,да,но не радикальный. В итоге мне поменяли блок климата. Новый работает по существенно более правильному алгоритму, но и у него начались глюки. Не вдаваясь в ход моей борьбы с ними,могу посоветовать обратить внимание прежде всего на то,не разболтаны ли контакты у блока климата,можно тупо их поджать. И второе,нет ли допоборудования типа сигналки или ещё чего-то, что имеет подключение к кан-шине. Так как помехи в ней могут вызывать абсолютно любые сбои

У меня 101-я ошибка пропала и других не появилось пока.

Этот типа скандал очень красноречиво говорит об абсурдности экологических требований к машинам. Так как однозначных доказательств связи автомобильных выхлопов и "глобального потепления" нет. Да толком никто и не знает, есть ли оно вообще,или это просто циклические колебания климата. Просто цикл очень растянут по времени, и мы не можем его полностью оценить. Истории метеонаблюдений сколько лет? Ну,200 от силы. А цикл может быть 500 лет и более. И машины тут могут быть вообще не при чем,похолодания и потепления были тогда,когда машин не было вообще,ну разве у Флинстоунов). Зато вся эта экология-это огромное бабло,которое в этой сфере крутится.

Если коротко,то у дизельного мотора(одного или всех),продающегося в Америке,было,скажем так,2 режима работы. Я вот не понял точно, но то ли при подключении диагностических приборов,то ли просто при работе на хх система управления переключалась на режим работы,при котором выхлоп соответствовал требуемому в пиндосии,на ходу же алгоритм был другой,чтобы машина могла хоть как-то ехать.

Улыбнуло) Вы точно из нерезиновой? )

Для меня достойная замена Антаре-это БМВ Х3 в текущем кузове. Я все понимаю про надежность,вернее, её отсутствие, про то, что это 100% "автомобиль для сервиса",но-нравится. Ну, или, из более "приземленного", Соренто. Но,киа просит,я считаю, слишком много денег, не давая за это достаточное "количество автомобиля".