Ромчелло

Чтобы говорить о результате, нужна статистика действий и последствий. А её пока нет.

Вопрос уже был, на предыдущей странице

ну сравните конструкцию форсунок старых дизелей и коммон рейловских))

Промывки имеют, скажем так, меньшую моющую силу,по сравнению с....

Я в том смысле, что форсунка коммон рейл сделана с микронными допусками, в отличии от бензиновой, даже от мотора со впрыском в цилиндр. Давление же в коммон рейле выше. И если эта промывочная жидкость что то смоет, то не навредит ли это что то в итоге форсункам? Нет, может я и сгущаю краски, но если это рассматривать как эксперимент,то он рискованный, на мой взгляд

Я бы сказал что ненормально. На машине с абс не должно быть визга резины

По сути,да. Контроль сажевого и егр есть,но егр заглушен физически А вы уверены, что эффект будет положительным 100%? Это для бензинок такая процедура распространена , а вот для дизелей. ... Лично у меня нет вообще никакой информации, есть ли смысл в этом

Заодно проверьте посадку шланга на штуцере. Если она свобдная,есть смысл уплотнить

У меня не стучало ни до, ни после. Один раз с месяц назад слышал слабый стук,похожий на обсуждаемый, и больше не было

Целиком,изменения сигнала с него не было, если эльму можно верить.

Никаких, в том то и дело. Случайно увидел,подключив эльм

Блин,вот точно не помню, но кажется 22. Чека вполне может не быть, у любой самодиагностики есть рамки, за которыми она считает что все нормально, хотя по факту может быть совсем не так. Когда датчик кислорода у меня не работал, тоже чека не было. В остальных режимах, возможно, сказывается повышение давления топлива

Но, при всем, с заменой термостата,я могу сказать что сейчас я почти не замечаю работы климата

У меня облоя в нем нет. Но тем не менее, я остаюсь при том мнении, что алгоритм обработки данных хромает тоже. Возможно также нестабильное качество блоков управления, иначе жалоб на климат было бы в разы больше-ведь система обдува датчика одинакова у всех. Я могу сказать,не вдаваясь в ненужные подробности, что блок, который мне заменили по гарантии, летом работает по существенно иному алгоритму, чем старый. Я даже интересовался, не изменился ли номер детали. Оказалось, что нет

Я замечал у себя падение давления до 30 на х.х. против нормальных 31-32. Стука нет. Вообще, как-то на работе я наткнулся на бюллетень по проявлениям неисправностей коммон-рейла и возможных причинах этого. Был там и наш предмет обсуждения,правда,названный, кажется, "резким детонационным стуком". Так вот,утверждалось что причина этого-форсунки. Никакие другие варианты не рассматривались. Правда, что с ними может происходить, не объяснялось. Я предположу, что при нормальном давлении в рампе и должной герметичности обратки, в какие-то моменты уменьшается число впрысков за один такт в цилиндре. Ведь в среднем современные системы могут делать 4 такта впрыска за ход сжатия и рабочий ход поршня. Если предположить, что управляющий клапан в форсунке время от времени немного залипает,из-за чего она делает этих тактов меньше. Равномерность горения (а разбивка на эти самые такты делается именно для мягкости работы мотора) нарушатся,появляется стук.

Равно и я не понимаю что вы написали. Но,неважно. Однако, как связать эту теорию несовершенства с резистором? Он улучшил обдув датчика на малых оборотах вентилятора? Эффект-то улучшения на моей машине вполне стабилен,вот уже месяц с лишним. Далее. В ТЛК200,к примеру, контроль работы заднего отопителя возложен на такой же датчик,который ничем не обдувается,а просто расположен в прорези в одной из панелей обшивки багажника. И как-то такая обратная связь работает. Я не хочу писать умных слов, но у любой системы управления с обратной связью есть такая характеристика, которая называется "следящим свойством системы". Так вот,у нас оно явно недостаточно. Отчасти,и по причине недостаточного обдува,вероятно. Но,это не единственная причина.

Теория стройная и логичная, если бы не одно но-на многих японских (и,как следствие),корейских машинах применена подробная схема обратной связи. В частности на Тойоте тоже. И без эжекторов с вентиляторами. И все работает адекватно

Должен предупредить сразу-все нижеизложенное дало эффект на моей машине, и это не означает, что этот способ есть панацея от всех бед с работой климата на всех антарах. Итак,у меня по этой части дефектов было четыре. Проявлялись они только в межсезонье и зимой, и следующим образом. 1. Утром запустил мотор. Климат(в режиме авто,я езжу только в нем) выдерживает примерно 10-минутную паузу видимо для нагрева ОЖ,врубает вентилятор почти на максимум,довольно быстро прогревает салон-и продолжает дальше жарить,не убавляя автоматически ни температуру, ни обороты вентилятора. Если при этом начинать самому убавлять температуру,что в авто, что в ручном режиме, то, по сути, реакции системы не было. Можно было добиться только или холодного воздуха(поставив на минимум), или сильно теплого(поставив чуть теплее). И это при том, что в салоне уже духота. Либо, плюнув на это, регулировать температуру вручную только оборотами вентилятора, поставив на минимум. Глюк был абсолютно несистемный, можно было полмесяца ездить относительно нормально, а потом за неделю мог проявиться раза 2. Рецепт лечения-перезапуск двигателя, что по моему мнению указывало на логику работы эбу климата. «Относительно нормально» - это имеется в виду то, что в машине было хотя бы не душно,но комфортного теплого воздуха не было все равно. 2. Допустим,после прогрева(снова в режиме авто) температура более-менее стабилизировалась. Если ехать час и более, то в салоне могло начать становиться прохладно, а потом и вовсе холодно. Из дефлекторов шел весьма прохладный воздух. Регулятор температуры как стоял на 22,так и стоит. Система никаких действий для нагрева салона не предпринимала. Приходилось увеличивать до 24-25, тогда начинался нагрев. При этом, бывало так, что подняв температуру, климат вел себя по первому сценарию,и приходилось уже убавлять. Правда, в этом случае он команды выполнял. 3. А иногда можно было несколько дней ездить с нормальной температурой в салоне, потом становилось чуть холоднее. Прибавишь температуру,станет нормально. А через пару дней-жарко,приходится убавлять. При этом погода на улице одна и та же. 4. И последнее. После прогрева и мотора и салона, если сравнивать температуру воздуха справа и слева, то справа он был заметно теплее, особенно это было явно при направлении потока в ноги. Тоже проявлялось не всегда. В общем, ясно было, что в основном хромает обратная связь по температуре. ОД(по знакомству) пытался это починить, поменяв сначала эбу, потом сервопривод регулировки температуры. Замена эбу дала эффект в том, что дефект N1,в общем,ушел. Хотя стабильности поддержания температуры не было по прежнему. Про пункт 4 я все время забывал сказать при приемке, хотя он оказался в этой истории весьма немаловажным. Однако решение его, я думаю,не отменяет полезности доработки, о которой ниже. Жаль только, что в порядке следования я сначала сделал её, а потом разобрался с этой разностью температур. Проблема в данном случае была в термостате,который открывался и закрывался (полностью) хорошо, но подклинивал при начале закрытия, отчего радиатор печки не отдавал расчетную тепловую мощность,так как термостат гонял ОЖ частично по большому кругу. Естественно,при этом ни о какой стабильности поддержания температуры речи не было. Прикол в том, что и этот эффект был нестабилен, он то более-менее нормально закрывался, то нет. В результате, мне было абсолютно ясно, что никакой ОД не станет разбираться в этом болоте. Утешал себя тем, что в машине чаще жарко, нежели холодно. Второй прикол был в том, что о доработке, которую я проделал помимо замены термостата,я знал уже больше года,прочитав на нашем форуме. Но рассчитывал на ОД. Идея её заключается в том, что параллельно датчику температуры в салоне, который находится в эбу и который связан гибким шлангом с корпусом печки, припаивается резистор, уменьшая тем самым сопротивление этого участка. В результате чего эбу думает что в салоне теплее, чем есть на самом деле. Не исключено, что неким образом это меняет и алгоритм работы всего блока,так как после того,как я это проделал(но ещё до замены термостата) логика прогрева салона и поддержания температуры заметно изменилась. По итогу теперь при прогреве нет завывания вентилятора на максимальных оборотах, теплый воздух начинает идти раньше(примерно через 5-6 минут), и наконец то в машине стало просто тепло. Разумеется,пока я не поменял термостат, была некая нестабильность этого тепла, но духоты уже не было. Для доработки изначально советовали резистор на 10кОм. Я попробовал несколько вариантов от 10 до 15 и в итоге остановился на 15кОм, 0.25Вт. Чтобы все это проделать, нужно снять эбу с машины. Далее, снимаем, просто потянув на себя с усилием, ручки регулировок, а сзади блока отворачиваем все винты, которые видим. Снизу блока есть защелка, поддеваем её и разъединяем серую и черную половины. Обратите внимание, что эбу состоит из двух плат,и при рассоединении та,которая располагается в черной половине, может остаться в ней, а может и нет, поэтому если она останется на той плате, где ручки, её легко снять,потянув. При обратной сборке,в таком случае, лучше сначала вставить её в черную часть,и потом собирать полностью. Далее, для удобства нужно снять плату с ручками, отвернув три винта. Вот место пайки. Черный квадратик-это тканевая изолента, которую я наклеил на всякий случай,если при сборке резистор упрется в плату. Припаиваем резистор И собираем все в обратном порядке.

На дизеле роль этого датчика в коррекции состава смеси не такая большая,как на бензине. У меня, когда он был неисправен, даже чек не горел, а по поведению машины вообще ничего не изменилось. Но посмотреть можно,вдруг он тоже полностью зарос сажей Если не доберетесь до того,как замерзнет тот пруд,на который вы приглашали,я свой с работы привезу)

А что вы там рассчитываете увидеть? Впрочем, если есть спецключ то датчик снимается элементарно

Как же он разблокируется,если для этого нужно физически провернуть личинку замка зажигания?

А мне,если абстрагироваться от цен,практичности,приспособленности,сложности конструкции и оставить только "нравится/не нравится", очень нравится БМВ Х3 в текущем кузове. Это единственная машина,которую я бы купил,будь у меня много лишних денег

400-й не стоит брать. Есть проблемы с гибридной начинкой. Они редкие,но,как говорится,меткие. Попасть можно прилично.

Посмотрите на оценку специалистов http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703 И на оценку тех, что я рекомендую http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508C Призер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :) Понимаю вас) Когда при соответствующих разговорах я начинаю хвалить свой фронт и в ответ на вопрос о цене (25 рублей,и это начальная линейка этой фирмы) у очень многих я вижу непонимающие взгляды. Но,в сравнении с тоже недешевыми DLS R6A, разница в звуке колоссальна и я не жалею ни рубля потраченного на этот апгрейд. И это при установке пищалок в штатные места....

Приветствую. Очень жажду подробной информации по климату. Коллеги, как лучше сделать-в этой теме отчет написать или в отдельную вынести?