GREEN

Отличное расположение, я тоже к нему пришел методом 2-х месячных экспериментов. Именно в этом месте максимальное согласование фаз мидбаса и твитера. Т.е. мидбас и твитер оптимально "попадают друг в друга". Это в варианте без доворота подиума мидбаса, с вогнутыми твитерами Фокалов. В остальных других случаях нужно экспериментировать с чистого листа. если вопрос ко мне, то я с трешкой (3-х плосный фронт?) не экспериментировал. Постоянно "ошиваюсь" )) на профильных авто-музыкальных форумах, и там устоялось мнение, что гораздо проще настроить 2-х полосный фронт. Меньше границ между компонентами. а именно границы вносят кашу в звук. 2-х компонентная акустика имеет два граничных фильтра. 3-х компонентная - 4. Это гораздо сложнее для настройки, нужна процессорная голова (ГУ) и соответствующее кол-во каналов усилителей. + опытный специалист по настройке всего этого набора.

Полностью солидарен. В подиумах без доворота размазанный бас, нет панча (вялый ударник) и проваленные СЧ (средние частоты). Нужность доворота легко услышать. Сидим как обычно, и всё мрачновато в плане звука http://i.imgur.com/dQCgWzb.png Наклоняемся, и картина в корне меняется - собранный бас, острый панч, средние проясняются http://i.imgur.com/VDeu1n6.png Причина на поверхности, мы слушаем правый динамик под углом примерно 45град от его оси (за левый и бороться не стоит, правый бы отвоевать!) http://i.imgur.com/x8QXPJv.png Смотрим на частотные спады типичного мидбаса при отклонении от оси. Жуть на СЧ при таком угле http://i.imgur.com/7EL8tHW.png Нужно стремиться к углу ближе к 30 град, там всё уже не так плохо (что мы и слышим, наклонив голову) Изготовив наклонный подиум толщиной 20мм мы довернем ось примерно на 6,5 градусов http://i.imgur.com/bKa1tTU.png при толщине 40мм можно довернуть примерно на 13 градусов. Вектор доворота - на слушателя, т.е. голову водителя http://i.imgur.com/EB3TLlx.png В трех-полосной системе, где мидбас отыгрывает только НЧ, доворот не так нужен. Хотя я бы довернул хотя бы на 6,5 град, так меньше переотражения от пола. Заметьте, на штатных подиумах доворот небольшой, но есть, градуса на 4.

Делайте из 2-х слоев делмата. Заодно доворот в сторону головы водителя сделайте, если сможете пропилить кольца поперёк. http://i.imgur.com/8kjxOgo.png

Друг купил новенький Пассат. Музычка с завода. Вот где хавно!... Со мной истерика чуть не приключилась когда сел в салон и послушал. :) В дверях супердешевый коаксиал типа вышеупомянутой Sony, да ещё и развернуты в сторону от водителя - вперед. В Опеле штатно весьма приличная хоть и недорогая акустика. Жаль недолговечная. Не ставьте хуже. Если бы нашу штатную продавали в ретейле под маркой какого-н. Пионера, тыщ на 5-7 запросто потянула бы. :)

Добрый день! А можно эти колонки GTO 6508C установить без усилителя? и к чему тогда цеплять кроссовер (и нужно ли его цеплять)? День добрый. Кроссовер ставить обязательно. Если твитеры будете ставить в штатные места взамен "родных", то имеет смысл кроссоверы установить внутри дверей, и от них разводить провода на оба динамика в двери. Если твитеры будете ставить на передние стойки, то кроссоверы удобно закрепить за треугольными пластмассовыми заглушками - слева от левой ступни водителя, и симметрично - с правой стороны.

Посмотрите на оценку специалистов http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=TS-H1703 И на оценку тех, что я рекомендую http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO6508C Призер рейтинга недорогой акустики. К тому же я их ставил и слушал, очень хорошо играли от штатного ГУ, особенно через усилитель. Впрочем, парни, ставьте что хотите. Тут выбирают жуткий дешевый коаксиал от Сони, я пожалуй пас со своими советами... :)

Для меломанов акустика начинается от 30 т.р. Я Вам дал самый дешевый вариант с более менее приличным звуком. То, что выбрали Вы ... Советую оставить родные динамики. Они на голову выше Вашего выбора. Сони хорошую акустику не делает.

У штатных 4 Ома, в идеале нужно брать тоже 4 Ома, но 2 Ом-ные JBL GTO-6508C тоже нормально будут играть (проверено), даже чуть громче, на их упаковке указана совместимость с 4-омным усилителем (или ГУ). http://i.imgur.com/vh9ordu.png За другие 2-ух Омные не скажу, не пробовал. Если не будет усилителя, ищите с чувствительностью более 90дБ, иначе хилая микросхема TDA штатного ГУ никак не сможет раскачать хоть какие-то НЧ динамиков. Рекомендуемые мною JBL с чувствительностью 92 дБ.

Без усилителя наверное нет большого смысла в замене проводов.

Green, подскажите пожалуйста - при следовании данной рекомендации есть ли смысл замены штатных акустических проводов? Смысл конечно есть, ВЧ станет чуть детальнее, баса будет чуть больше. Но я бы не настаивал категорически на замене при бюджетном решении. Если будете менять, то на бескислородную медь, минимальное сечение 1,5мм2 для твитеров и 2,5мм2 до мидбасовых. Очень советую проложить по потолку - поднимаетесь от усилителя вверх по ближайшей стойке, прокладываете по потолку до передних стоек, по ним спускаетесь к кабельным входам в дверь. Твитеры лучше на стойки, на высоте сантиметров 10-15 от торпеды, смотрят в точку между подголовниками передних сидений.

У всех прошу пардона за то что так и не выложил выкройку фанерных заглушек. :( Заморочки со сканером, чтоб его. Но в любом случае рекомендую снимать размеры по месту. Прикладываем картон или кусок обоев сзади тех. отверстия, обводим контур, добавляем кайму на болтовые отверстия, пилим. красим. Некоторые заглушки крепятся не с одной стороны жестянки, вы это увидите по месту. И по факту, заглушки эти - не самая важная деталь для баса. Вибра и хорошие подиумы куда важнее.

Хороший вопрос, мне например долго не приходило в голову красивое решение. Думал даже четыре красивых хромированных самореза или винта под шестигранник снаружи ставить и винтить их к канту родных салазок. На днях пришло хорошее решение, скоро сделаю и фото выложу. )

Из морды родного ГУ. Вот тут описывал процедуру.

Какой из разделов? Какие там пункты регулировок?

Да прошивку делать и не обязательно. Zexma помимо того, что выводит управление новой магнитолой на руль, ещё и вызывает меню Settings при длительном нажатии левого колесика на руле. Какие функции БК теряются то не могу никак понять?!....

Из бюджетных приличный усь DLS XM40 , советую именно 4-х канальный, 2 канала на пищалки и 2 на миды, это полноценный биампинг, позволяет точно выровнять тональный баланс между пищами и мидами, у нас миды очень низко от ушей. Если хочется сохранить тыл, то его оставить подключенным к акуст. выходам на фронты магнитолы. Линейные тыловые выходы магнитолы позже пустить на усилитель саба, а саб потом захочется однозначно. ) Ну, про саб отдельная песня... Но зато под него уже готово подключение. Даже 720-ый Пионер его легко разруливает - переключает тыловые каналы в режим саб, регулируется срез, крутизна спада, фронты при этом так же подрезаются, и тоже с крутизной спада. 120-ый Пионер понятное дело всё это тоже умеет.

У меня такой Pioneer FH-X720BT , очень рекомендую, он у меня поёт на нулевых настройках эквалайзера, правда с сабом, цвет подсветки панели выставляется точно такой же оранжевый как штатный. Отличие от 720-ой модели - корректное приглушение яркости, за это 1 т.р. лучше переплатить. Flac не читает, нужно перегонять в wave, качество не теряется. Или сразу "на вырост" - Pioneer SPH-DA120 , там и камеру подцепить можно, и flac читает. Встроенный процессор на случай если позже захочется достроить систему до серьезной поканалки. Перед продажей авто его можно снять на след. машину, вместо него вставить самую дешевую 2-х этажку. Под 720-ый рамку можно сделать из панели родного ГУ. http://i.imgur.com/nMSAIrj.png

К вечеру освобожусь дам развернутый совет.

admiralbenbow, шумка и аудиоподготовка: 1. Подиумы обязательно из фанеры, лучше 18мм, покрасить (защита от влаги и гниения), наружный диаметр не колечко, а макс. возм. по месту установки площади, притягивать не саморезами а болтами через шайбы, прокладка - самая тонкая вибра без фольги, тянуть болты пока мастика не начнет выползать по краям. 2. Двери не обязательно утяжелять виброй (вредно для петель), проклейте вертикально с шагом 10 см по внешней (уличная сторона) жестянке алюминиевый профиль квадратного сечения 1,5*1,5 см (продается в Леруа) клеем body 999. Предв. жестянку обязательно обезжирить. Вдоль двери идет труба безопасности, приклейте её по всей длине к жестянке тем же клеем 999. Внутреннюю жестянку сцепите с рельсой стеклоподъемника сверху и снизу тех. окна - выпиливаете фанерные квадраты и сажаете на тот же 999. Боковые и задняя поверхности рельсы должны остаться чистыми от клея, там бегает каретка крепления стекла. На обшивку двери наклейте Герметон. Все тех. отверстия закрыть фанерой 8мм. Проверить эффективность такой вибро-аудиоподготовки легко, когда все просохнет, надавите ладонью на центр своей двери и двери "другой Антары". прошедшей стандартную процедуру виброизоляции - ваша дверь осталась лёгкая как и была и стала твердая как камень, у "другой Антары" дверь будет тяжёлая как камень но прогибается от ладони как и раньше. Подергайте внутреннюю жестянку за подиум - ваша практически полностью обездвижена, у "другой Антары" гуляет с большой амплитудой, как и раньше. компоненты: О китайских комбайнах забудьте, там ни звука, ни надежности. Вариант 1, простой и бюджетный. Оставляете родную ГУ, там хороший звук и превосходное радио. За ГУ рядом ставите Предусилитель Teac TE-B2, От него тяните межблочный кабель до усилителя под переднее пассажирское сиденье, где ставите усилитель Audio System X 100.2 (имеет FSA для фазовой коррекции сцены). Динамики на фронт JBL GTO6508C. Межблочник например DAXX R52-1.5 На тыл динамики не нужны, не нужно портить сцену. Представьте себя на концерте маэстро Поворотти, вдохновленно берущего могучим голосом все новые октавы впереди на сцене, и вдруг сзади подкрадывается Коля Басков, садится на корточки и что-то начинает подвывать за вашей спиной. )) Вариант 2, небюджетный. Голова Пионер или Алпайн (из хороших), усилитель Москони 4-х канальный в биампинг, на фронт Focal Performance PS 165 F3. А лучше попасть на соревнования по автозвуку, послушать группу SQ, что понравится и устроит по бюджету - повторить у себя с точностью до мелочей. Очень рекомендую делать руками мастеров, и не гаражных. При снятии родного ГУ все функции БК сохраняются, кроме хэндсфри (пользуем магнитольный). Закладка Settings выводится на дисплей прошивкой. Адаптор для кнопок руля Zexma. И, да, испортить инсталляцию можно любой ошибкой, любой мелочью, любым копеечным кроиловом.

Чуть позже поищу лекала и отсканю.

Думал о тоннеле, опасался его. Но в итоге проблем не заметил. Сейчас слушаю музыку на дефолтах настроек магнитолы, к чему и стремился. ) Ответная часть проставки с отверстием большего диаметра, чем дыра в жестянке. Эти 8мм можно смело вычесть из тоннеля. Напротив динамика кстати приклеил заводские "линзы" - конусы. Стоячие волны побеждены полностью. ) Вот кстати вопрос и ответ о тоннеле. Я так понимаю проблемы начинаются при сужении канала . Т.е. если дыра в жестянке меньше отверстия в подиуме. У нас всё гуд. )

Фанера никак не добавила, она легкая. А вот вибра, да... Петли у нас вроде крепкие. Твитеры когда окончательно найдут свое место, отдам стойки на перетяжку, я уже нашел ателье. у них потолочная ткань есть серенькая как у нас. Затянут вместе с корпусами твитеров.

Твитеры в итоге переезжают на середину стоек, так высоковато было. ) Насчет виброизоляции дверей. Она полностью переделана. Вот такие заглушки установлены и новые мощные подиумы. http://i.imgur.com/b7wqnOh.png Сверху слева подиум из 2-х частей-слоёв фанеры 18мм, ниже ответная часть 8мм, ставится сзади за жестянкой. Все на болты 6мм. В итоге подиумы захватывают жестянку как в тиски. Остальное заглушки из фанеры 8мм. Кроме этого (жаль фото не делал) приклеил жидкими гвоздями внешнюю жестянку по все длине к трубе безопасности. На заводе была только прихвачена в 6 точках. Внутреннюю жестянку скрепил с рельсой подъемника стекла. В результате жестянка практически полностью обездвижена. Мидбасс стал гораздо детальнее, вместо сваливания в гул (типа басы) теперь слышно как допевает басс-барабан после удара.

Gennady 09, надеюсь моноблок D-класса? ) У D-класса кроме экономичности по питанию ещё обычно высокий демпфер-фактор, для саба это большой плюс. Т.е. меньше просадка питания на пиках и соотв. точнее передача НЧ сигнала. Саб "резвее", больше "панча". ) Вот такой сейчас все хвалят, плюс у него ещё выносной регулятор уровня. Art Sound XE 1K

Парни, кто захочет штатное ГУ запустить на усилитель, настойчиво рекомендую через вот этот блок. TEAC TE-B2 Не кроите на этом, не покупайте примитивные "понижаторы". Не подключайте к высокоуровневому входу усилителя, задолбаетесь бороться с наводками. Эта коробочка не только понижает, но и правильно предусиливает сигнал до ПРАВИЛЬНОГО линейного, правильно развязывает цепи. Предыдущая версия испытана лично, это то, что нужно. Ставить рядом с ГУ, провода до него как можно короче, несколько сантиметров. После него - обычный межблочный кабель до усилка. А если позже захотите звук "ещё чище", выпаиваете линейники из ГУ без всяких предусилительных плат внутрь, и подаете на линейные входы этой же коробочки. Тоже короткими, но уже межблочниками (с экраном, можно самостоятельно спаять). Но скорее всего появятся громкие пуки при включении-выключении ГУ, т.к. коробочка не будет администрировать remout.