GREEN

Даю свой отчет по "ремонту рейки". Автомобилю сейчас 4,5 года, пробег 55т.км. Примерно 2 года назад на пробеге 30т.км появился стук спереди, особенно часто, когда стартуешь с вывернутыми в любую сторону колесами. Начитавшись форум, смело приговорил рейку. Предварительно проведя диагностику подвески и поменяв стойки стабилизатора вроде, точно не помню. Прочитал здесь же, что GM отфутболивает "Это не является неисправностью, на управляемость и безопасность не влияет", а так же бесполезность замены рейки на новую в большинстве случаев. И решил - буду ездит так, пока рейка не сдохнет. Прошло 2 года. Всё тот же стук иногда на старте в повернутыми колесами. И еще - когда на малой скорости переезжаю неровность типа лежачего копа. Решил сделать развал-схождение, просто пора. Мастер рекомендует сперва диагностику подвески за 300руб. Соглашаюсь, авто поднимается на подъемнике, не под днище четырьмя пятками, а их спец. подъемником-платформой, т.е. подвеска не разгружается. Отбраковывется передний внутренний сайлентблок нижнего рычага передней подвески. Оригинала такого не бывает, покупаются и заменяются на два Moog OP-SB-8779 на обоих рычагах. И, о чудо, рейка больше не подает никаких симптомов болезни, тишина и благодать, подвеска вновь сбитая, как у авто из салона. Я всё это к тому, что подвеску нужно диагностировать на подъемнике без разгрузки подвески. Возможно ваша рейка тут не при чем.

Внимательнее: дело не в ёмкости. Всё доступно выше написал. Ну, доступно для тех, кто понимает, что такое "сопротивление нагрузки". ) Если проще - грузим осла больше чем он вынесет. Ослик очень скоро надорвется. ) Если очень хочется - конечно можно! ) Под свою ответственность. Практика показывает удивительную выносливость буржуйских генераторов. Но в таком случае посоветую 1. Не доводить аккумулятор до глубокой разрядки. В таком состоянии сопротивление акк очень низкое. Если акк сильно разряжен - завести машину и дать поработать минут 10-15 с выключенными прочими потребителями 2. Регулярно дозаряжать акк зарядным устройством, хотя бы раз в 1-4 недели. 3. Чаще чем обычно следить за состоянием ремня генератора. Он будет чаще испытывать избыточные нагрузки.

melbu, Генератор как раз может дать больший ток. Причем гораздо больший заявленного. Достаточно подключить потребители суммарным сопротивлением ниже расчетного. В этом случае: 1. легкий исход - эл. блок регулятора встанет в защиту и полностью перекроет заряд аккумулятора и прочих потребителей. 2. тяжелый исход - защита не сработала или её нет - избыточный нагрев обмоток генератора, вплоть до выгорания покрытия-изоляции намоток, как следствие - короткое замыкание, выход генератора из строя. Возможно возгорание, пожар. Это просто электротехника, тут не фантазировать нужно, просто немного знаний ) - толщина и длина провода обмоток генератора рассчитывается под его номинальный ток ,т.е. сопротивление нагрузки. Здесь правильно, но не совсем точно. ) Ток холодной прокрутки вовсе не обязательно пропорционален ёмкости. На практике Вы это можете увидеть по разным величинам тока ХП на аккумуляторах разных производителей при равной ёмкости. И на теории - пластины аккумулятора могут иметь разную конструктивную форму ячеек, зазоров между ними и ещё много других отличных особенностей. Но стремление производителей неизменно - добиваться большего ТХП, и это хорошо и правильно. melbu, ЦитатаИменно поэтому я рекомендую ставить генератор повышенной ёмкости в автомобиль, эксплуатирующийся в холодном климате. И вы должны были это заметить, если читаете то, что комментируете. А я бы посоветовал смотреть именно на величину ТХП. Можно например найти аккумулятор с меньшей ёмкостью, но с большим ТХП. ЦитатаКстати, на трёхлитровом двигателе стоит генератор в 150 ампер, а аккумулятор 70 ач.на дизеле 140 ампер генератор, а аккумулятор 90 ач Ничего удивительного, кроме аккумулятора у генератора есть ещё и другие потребители. ЦитатаПочувствуйте несоответствие вашей гаражной теории реальной жизни. Вот тут соглашусь, мое высшее образование инженера КИПиА и армейский стаж начальника аккумуляторной ничто в сравнении с Вашим житейским опытом и мудростью. Я пас! )

Вот это - точно "полная туфта" )

melbu, занятный конечно пример с графином ), только не пойму причем тут электрическое устройство - аккумулятор??? Кроме емкости аккумулятор имеет ещё несколько других характеристик. Ещё раз - установка аккумулятора большей емкости, чем рассчитано и установлено в авто, должно повлечь и установку генератора большей мощности. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем меньшее у него сопротивление, штатный генератор будет работать в режиме перегрузки. Поэтому, совершенно очевидно, что нужно ставить аккумулятор ёмкостью предписанной для данного авто производителем! А в случае эксплуатации в районах с холодным климатом лучше уделить внимание указанному производителем акку-ра максимальному стартовому току (ток холодной прокрутки) аккумулятора и текучести моторного масла при низких температурах (так же, разумеется, в пределах допуска производителя авто). Ещё, хорошей привычкой особорадивых автолюбителей является периодическая профилактика здоровья аккумулятора: 1. Раз в неделю дозаряжать аккумулятор зарядным устройством. Автомобиль никогда так "правильно и глубоко" не зарядит батарею как зарядное устройство. 2. Хотя бы раз в пол-года устраивать "тренировку аккумулятора" - разряд допустимой нагрузкой до остаточных 30-40% (в ноль - нельзя) и последующая зарядка зарядным устройством (!) до 100%. Так аккумулятор прослужит гораздо дольше.

Ну, есть результат по поводу ПРОШИТЬ Б/У КОНТРОЛЛЕР КУЗОВА, неотписанный от прежнего авто 2 часа электрик бегал вокруг авто с разными приборами, сперва не получалось, после прошивки вроде всё гуд, выключаем-включаем зажигание - снова ошибка, в блоке вин от прежней машины, абс и всё что с ним связано - отключено, индикаторы горят, затем - бинго, всё прошилось! ) Вердикт - через Tech не прошивается, через MDI SPS - всё гуд! После прошивки с блока считывается уже вин новой машины. Обошлось: 1. Блок б/у 5'500р (новый от 27тыр в экзисте) 2. Прошивка у ОД 1250руб. Да, gm-вский сервер работал, электрик с него постоянно что-то скачивал на прибор.

Во как... Интересный нюанс, спасибо...

Да уж обзваниваю. Уже охватил - Воронеж. Курск, Москва. Вариантов ответа пока три слышу: 1. Не пробовали, приезжайте, попробуем. 2. Невозможно. Хотя и не пробовали, но знаем. 3. Пробовали раз как то, не получилось. Завтра в обед еду в Автомир, посмотрим.

Добился пока одного ответа от ОД - Автомикс Воронеж, ответ -"В наших условиях отписать вин предыдущего авто не получится". Попробовать вернуть этот бэушный BCM или не терять надежды??? Ещё два сервиса ОД сказали - "попробуем, возможно получится". И но одного ответа - "Делали так, без проблем отпишем/пропишем".

Удержание ключа в замке без причины - детская болячка Антары. Я будучи ещё на гарантии съездил к ОД с требованием починить - они с кислыми лицами посоветовали просто отключить (насовсем) эту блокировку, что собственно с моего согласия и сделали.

Коллеги, не бросайте меня, проблема развивается, до конца ещё далеко! :) Нашел сегодня и поставил б/у блок BCM с точно таким же номером как у меня, снят с разборной Антары 3.2 2007 Заработало всё что не работало у меня - аварийка, ближний свет, левая сторона габаритов. Ура! Но... Перестало работать всё что связано с ABS и ESC (антиблокировка, антипробуксовка и т.д.). Соотв. загорелись все эти индикторы на панели, не гаснут, на кнопки не реагируют. Местный "гаражный" электрик подключился к Антаре, погасил все индикаторы, всё стало откликаться на кнопки. Ура! Ура! Но... Глушим машину, заводим, опять та же история. Электрик развел руками, говорит блок не прописан к этому авто, это может сделать дилер "онлайн методом" (слать прописку на завод, получать обратно и т.д.) И самое плохое то, что блок не "отписан" от старого авто. Вроде как к моему теперь его никак не прописать. Рядом мужик подтвердил. Когда мужик ушел, мне сказали что это был в гостях электрик из ОД. Вот жеж едрит корень... Поехал к ОД. Берут на диагностику за 1,5 тыр. Говорят что гаражные приборы - фуфло, они копнут глубже, диагностика, возможно по результатам - перепрошивка (та самая онлайн). Записался на послезавтра. А теперь вопросы в студию: 1. Действительно блоки BCM прописываются по авто? 2. Если не отшито от старого авто - теперь в мусорку, под мой авто не прошить? 3. Где бы найти схему блока, чтобы понять какой из семи разноцветных разъемов к блоку за что отвечает? 4. Получив ответ на 3 вопрос, попробовать подключить оба блока - мой старый на системы абс и т.д, новый - световые приборы (воткнуть в них соотв. фишки)? Заранее спасибо за любые советы и мнения!

Друзья, просветите, записался на номер 81, сам в Воронеже, что теперь делать, закинуть 100р через Киви и всё, ждать письмо с картой?

Алекс-47, RIDER, Спасибо за помощь, всё получилось! А инструкция с картинками так прям совсем хорошо! ) Короче, блок комфорта под замену. Посоветуйте пожалуйста как определить подходящие номера-замены. Стоит номер 15921353 Опель Антара 3,2 2010 автомат. Новый 15921353 стоит безумных денег, зараза... (

А как её снять, сдергивать как-то?

Нужно снять майфун, потом серебристую V-образную накладку, потом блок климата. Братцы, выручайте, дошли (но пока не дотянулись) руки до контроллера кузова. Снял майфун. Снял салазки. Пора снимать "V-образную накладку", но не знаю с чего начать. Сижу в машине с ноутом, жду советов. ) редакт: "V-образную накладку" снял, она оказывается просто сдергивается, начинать нужно снизу, сняв заглушку. Но есть другой вопрос - пытаюсь снять верхнюю накладку, в которую вмонтированы три центральных воздуховода, кнопка аварийки и прочие кнопки и прочее. Отвинтил её крепление снизу, начала сдергиваться с защелок, нижний массив отошел, верхняя рамка держится крепко зараза, боюсь поломать. Сдергивать, не бояться???

081. Готов оплатить и получить. Уведомление об этом великом действе получил только сейчас, сорри..

Это понятно, спасибо. А как добраться до него? Что и как демонтировать, каким инструментом?

Я даже не знаю как он выглядит и как к нему подобраться.

Короче, парни, 30 раз подумайте, прежде чем мыть кондей. Тем более через дифузоры. Я походу на деньги попал. Уж если и мыть, то строго как написано на балончике - всю пену в дренаж, ждём от 30 мин пока пена превратится в жидкость и вытечет через этот же дренаж, и только потом заводим. И поменьше самодеятельности. Залитый мною блок BCM стоит под тридцатник. Вот такие вот издержки...

Покружил вокруг блока реле и предохранителей с тестером, решил пока обойти ВСМ. Дал питание на реле с предохранителя "зажигание", и получился "скандинавский свет" - включаем зажигание - зажигается ближний. Функция дальнего сохранилась. Осталось победить левые габариты. Гениальные конструкторы Антары поместили предохранитель левой стороны в блок под капотом, правый - под ноги пассажира.Я так думаю кидать перемычку между блоками предохранителей - очень хлопотно. Прокинуть через заднюю дверь между задними габаритами? Буду рад любым советам. Повторю проблему - ВСМ поджигает только правые габариты. Левые - нет.

И будьте добры ткните носом на темы/посты с описанием ВСМ, номер по каталогу, его внешнего вида, места установки, разъемов и т.д. Ещё раз спасибо.

Чтоб новую тему не создавать, напишу в этой. Появилась проблема. Что делал: 1. Дезинфицировал испаритель кондея пенным средством, один балон израсходовал через салонные дефлекторы, второй через дренаж испарителя. Соотв. пены и жидкости в каналах было много. Пена лезла и через дефлекторы обогрева ног (это вблизи блока предохранителей и блока ВСМ как я теперь понимаю). 2. Пока искал дренаж кондея, шарил рукой в пространстве за блоком управления климата (может разъемы какие потревожил, например ВСМ?) Что затем обнаружил: 1. Запустив двигатель для вентиляции дезинфекции, заметил неуверенный запуск световых приборов. Т.е. не каждый раз при включении работал например ближний свет. Ещё что сделал: 1. Заменил давно уже перегоревшие лампы (12в 5вт) на левом габарите и левом плафончике подсветки заднего гос.номера. Итог: Всё заработало как надо, засветились все лампы! На утро: 1. Не работают передний и задний габариты с левой стороны. 2. Не запускается ближний свет фар. Дальний свет - отлично. 3. Не работают оба плафончика подсветки госномера. 4. Не включается аварийка. При этом включение указателей поворотов - отлично. Проверил: 1. Все предохранители в норме. Реле дальн. и ближн. света менял местами - картина не меняется. 2. В положении рычажка "ближний свет" - не горят ни ближн. ни дальний свет. В положении "дальний свет" - загораются и ближний и дальний. 3. Все лампы целы. Ночевка авто со скинутой клеммой АКБ не помогла. Вопрос - попадос на блок ВСМ? Или по вашему опыту что можно ещё проверить? Сам киповец, голова на плечах и тестер есть. Диагност. прибора в колодку - нет. Заранее спасибо.

Покупал я такие "хромированные". Хрень китаёзская начала ржаветь через месяц.

Даю инструкцию. Щас только водочки рюмку под уху приму после 4-часового поиска этого "дренажа", 5 сек. Итак: 1. Открываем капот. 2. Крестовой отверткой ослабляем два хомута воздуховода, и пассатижами разжимаем третий хомут, чтобы снять воздуховод, пересекающий сверху "плиту" - пластмассовую защиту/крышку двигателя, 3. "Воротком" с головкой на 10 свинчиваем 4 болта/гайки чтобы снять нашу "плиту". Снимаем её, открывается чудный вид на двигатель. (Кстати, этот кусок пластика - походу чисто декоративный элемент. Вздумаете полезть например к свечам, пропылесосьте и промойте верхнюю часть двигателя, сыпучей грязи там полно!) http://img-fotki.yandex.ru/get/9263/25113743.13/0_81a30_c0998fff_orig.jpg 4. Стоя перед капотом, смотрим на лобовое стекло и ищем его центр (середину). Наклонившись (погрязнее оделись? фонариком припаслись?) вперёд, скользим взглядом вниз вдоль перегородки, разделяющей моторный отсек и кабину (салон). Сперва (сверху вниз) увидите две алюминиевые трубки, уходящие в салон. Это трубки кондея. Затем (ниже) две резиновые трубки обогревателя салона (потолще). Скользим взглядом чуть ниже и налево (в сторону пассажирского кресла), видим нашу заветную "писюльку". У кого-то она может вынырнуть из салона в другом обличии (конструктора наказали?!...). http://img-fotki.yandex.ru/get/9818/25113743.13/0_81996_dd44212e_orig.jpg 5. Двигатель заглушен, ищем как просунуть руку к "писюльке" (моя крупная мясистая лапа смогла), вводим трубку очистителя в лоно. Там примерно 15-20см войдет. Всем здоровья и удачи на дорогах.

Так - я уже сделал сразу, один балон ушел. Вонь средства тоже стала меньше через час полных оборотов кондея, вот только кожа кресел похоже крепко пострадала от вылетающей из дифлекторов пены (((. Пятнышки появились, средство для кожи не отмыло. Да, каналы таким образом промылись, я согласен. Но сам радиатор испарителя - сомневаюсь. Ведь то, что мы распылили через дефлекторы, через них же и вылетело, не достигнув самой клоаки микробов - радиатора испарителя. Собственно и в инструкции сказано об обработке именно через дренаж. В общем, я за вариант - один балон в каналы через дефлекторы, второй в дренаж, как в инструкции. Кресла строго - накрывать чем-н. ... :vava: