GREEN

С первой половиной поста согласен, если колонки "мощнее" источника звука - ни каких "пердежей" это не может вызвать. Насчет подиумов, попробую объяснить. Развернуто. Возьмем дом. акустику. Для динамиков той же мощности изготавливают деревянные (фанера, пресс. бумага и т.д.) и довольно толстые не напрасно - это для гашения резонансов акустического объема. О тонких стеночках даже речи идти не может, начнется жуткий резонанс, вибрации и прочие жуткие призвуки, которые будет издавать именно КОРПУС. Впрочем и динамик, болтаясь на тощей стеночке, начнет подпевать. Железо двери толщиной стенки консервной банки по теории акуст. оформления вообще ни в какие ворота не лезет. Это как издевка над динамиком. Это как сделать все наоборот. Все назло динамику. Чтобы он "пердел", "пыхтел", весь прыгал на этой жестянке как в опу раненный, ни какого намека на жесткое крепление корзины динамика. Эта часть материала усвоилась? :) Отлично, идем дальше. Высокие и средние частоты не привередливы, их можно слушать вообще без корпуса и всяких подиумов, просто держите динамик на весу в руках и будет практически тот же чистый звук. На любой мощности в пределах RMS динамика. А вот на частотах ниже 500 всё гораздо сложнее. Воспроизведение этих частот требует МАКСИМАЛЬНО НЕПОДВИЖНОГО положения корзины динамика при его размашистой работе на НЧ. Для понимания - звуковое воспроизведение электрической синусоиды возможно точным повторением её формы в виде воздушный колебаний - в данном случае "толчков" воздуха в горизонтали от оси динамика. Не утомил теорией? :) Еще немного осталось. И уже короче. Жестянка двери - очень плохое обеспечение неподвижности корзины динамики. "Отдача" (как у автомата Калашникова) - обратное реактивное движение корпуса динамика искажает воспроизведенную в воздухе НЧ синусоиду. Отсутствие надежного подиума (его роль не только привинтить к нему динамик, а главное - помочь его обездвижить) усугубляет проблему, т.к. контакт динамики и жестянки получится тонкой полосокой, жестянка на краях отверстия гнется и гуляет по краям без проблем. Плюс резонансная частота поднимается очень высоко. Это и есть "пердеж". Плюс ко всему на этом "резонансном пердеже" проявляется дребезг недостаточно плотного крепления динамика к жестянке или подиума. "Пердеж" это целый оркестр ошибок инсталляции. Причем очень грубых. Подиум, особенно достаточно широкий у основания, "зажимает в тиски" края отверстия и распределяет реактивную отдачу на бОльшую площадь, и колебания, "стартуя" на большем диаметре, имеют гораздо ниже резонансную частоту. Но. И тут "пердеж" не исчезает полностью. Он за счет снижения резонансной частоты акуст. оформления сдвигается вниз, в менее дискомфортную для уха зону, вплоть до выхода из области слышимых частот. Надеюсь доступно изложил.

Ну динамики то горохом не кормил? )

Ну вот об этом и речь. Динамики быстро сдадутся, начнет гнить крепление магнита, вода затекать на катушку. Козырёк нужен. Ну подиумов то нет )

Там кевлар судя по модели колонок, может нормально пожить в дверях. ) И динамики судя по всему неплохие, я бы им козырек сзади поставил от воды. Ну а без проставок и доворота такие дины ставить, эх... кощунство! ))) Другое дело какие там параметры Тиля Смолла, добротности и прочее, может быть и не заиграют в дверях как следует. Тело Венте (пуля в центре) - классная тема, я по Фокалам оценил, восторг! )

До магнита не доезжает. Насчет глубины - нужно обшивку снимать, с линейкой мерить. Самому слабо? ) Без проставок не нужно ставить. Совсем плохо будет.

По проводам максимум 1,5мм.кв.? Попробуйте. Только машину от людей и жилых зданий метров за 500 отгоните. +++ Неизбежно.

Не делайте так. Во-первых баса не будет, т.к. даже "маломощный саб" это минимум 80-120 вт полезного сигнала, значит питание 100-160 вт на пиках. А это провод питания сечением минимум12 мм.кв. на такую длину. Во-вторых до прикуривателя идет тонкий провод, даже если замените предохранитель на мощнее в несколько раз - спалите проводку. При этом возможен пожар, и недалеко бак с бензином. Отнеситесь к этому вопросу серьёзно. И поймите что такое "бас" - низкие частоты сабвуфера требуют большой мощности.

Тезка, и что же в этой канистре мудреного? :) Дайте эту бутыль кетайцам - через 2 часа вам контейнер забьют точными копиями, не отличите! Мой алгоритм покупки масла такой - читаю тесты и анализы масел, выбираю фирму изготовителя, ищу спецификацию - одобрение для нашего авто, иду на сайт производителя, нахожудилера в своем городе и покупаю у него. Мой выбор на сегодня - Valvoline SynPower MST SAE 5W-30, уже купил, скоро замена. Льют в Нидерландах, собственная лаборатория по разработке присадок.

На тойотах при таком пробеге не только эти две запасти родные остаются. :) У друга лехус 10 летний и какая-то таёта праворучка легковая, пробег в сравнении с моей Антаркой просто запредельный, вижу состояние его автомобилей - тихо завидую... Вот честно, это последний мой GM. Ну их в баню...

Айсин это серьезно. Это японцы. Это неубиваемая тойота.

К сожалению не раньше субботы смогу снять. Посмотрел в екзисте, вроде бы при рестайлинге дверь не менялась. Номер 4802520.

Фото бы двери без обшивки вашего рестайлинга )

В угоду басовой отдачи подиумы можно делать более массивными, например как у меня на фото в верхнем левом углу. Доворот делать как на штатных динамиках 4 градуса вверх, можно чуть больше. С толщиной подиума не переусердствовать, т.к. защелки защитных сеток выступают довольно значительно внутрь и динамик может за них цеплять, появится "пердеж" как у отписавшегося выше соклубника и скорое повреждение подвеса динамика. Прокладки между подиумом и картой двери, и подиумом и динамиком - обязательно. Если прокладка пористая и толстая - максимально её сплющить завинчиванием. Сделать "тоннель" конусом распашкой наружу от подиума до обшивки двери, чтобы динамик не играл под обшивку. Хотя бы спленом. http://i.imgur.com/b7wqnOh.png Мелкий бизнес что ли наладить по выпуску этих подиумов для Антар? ))) Как раз фанеру вырабатываю дома. ) Если спрос будет - создам тему в барахолке. )

Если хотя бы поставить пару прокладок в подиумы - "плотный непосильный труд с не-по-карману вливанием средств", то, пожалуй да, вернуть всё на место. Переставить целый мидбас вперед взамен почившего переднего. И на этом остановиться. Передние и задние мидбасы абсолютно одинаковые. Сзади твитеров нет.

Штатные головы Антары легко работают на низкоимпендансную акустику, и даже могут мостом. Что собственно и реализовано - центральный динамик подключен мостом к правому и левому каналу. "Хуже звук на 2 Ома" - совсем не аксиома. :) Всё зависит от реализации выходного каскада, и это скорее относится к аппаратуре очень высокого класса, где это "хуже" можно услышать, и это точно не относится к посредственному TDA нашего ГУ. Кроме всего прочего обратите внимание на коробку этой акустики, там стоит значок "4 Ом" с галочкой, это означает что даже выходные каскады с ограничением 4 Ом не будут перегружаться. Как это возможно? Нужно смотреть АЧХ динамика - импенданс ни на каких динамиках не постоянен в воспроизводимом звуковом диапазоне, и указывается только самая нижняя точка. Здесь "в среднем" импенданс гораздо выше "обычных" 2-омных динамиков. Автор, третий раз посоветую одно и то же - установите эту акустику нормально.

Насколько я понял у Вас недостаток средних частот. Нужно доделать проставки -сделать доворот наверх, как у штатных - на 4-5 градусов. И теперь я понял что "пердит" обшивка дверей а не динамики. Закономерно, ведь JBL незаурядно басовитые в сравнении со своими одноклассниками по цене и со штатными, заплясала обивка. Если дело действительно в этом и не хотите делать полную шумоизоляцию, хотя бы купите лист Герметона и наклейте на тыльную сторону декоративной панели двери, это изрядно погасит вибрации и хлопки. Можно частично "вернуть назад то что было" - убирайте кроссовер, возвращайте родные твитеры на место (вместе с их конденсаторами), подключайте к штатной проводке. Миды оставьте новые но тоже подключите к их штатной проводке. Не знаю что получится с тональным балансом, но попробовать можно. Прокладки к проставками и под динамики всё-таки установите. "Парню гаражному" передавайте привет, надеюсь он немного с Вас взял, такая кривая установка должна стоить не больше 1 т.р. ) И то для "гурманов". )) Я бы на Вашем месте доделал все хоть немного до ума, по пунктам я разложил выше.

Делайте поэтапно, и каждый раз слушайте результат. Каждый пункт будет улучшать звучание, возможно на чем-то остановитесь: 1. Фанерные подиумы (проставки) мидбасов закрепите к жестянке натуго винатми и гайками через шайбы (винты минимум на 5), подложив в щели не толстую прокладку, например хотя бы сплен. 2. Между мидбасовым динамиком и проставкой тоже нужна герметизирующая прокладка. Динамик должен быть прикручен к подиуму туго саморезами с широкой шляпкой. Хороший результат также дадут сквозные длинные винты на 5 - от динамика до жестянки сквозь проставки. Прокладку должно даже немного расплющить и частично выдавить края наружу. 3. Выполните виброизоляцию дверей. Закройте технические отверстия, мануалов в сети полно как сделать самому. 4. Замените акустическую проводку от магнитолы до кроссовера на хотя бы эл.провод 2*2,5 кв.мм 5. Поставьте усилитель класса АВ. хотя бы недорогой blaupunkt, он очень хороший партнер для этих динамиков (ставил и слушал лично, до сих пор ностальгия по этому напористому мощному супермузыкальному звуку, сейчас стоимость моей системы перевалила за 150т.р., но нет именно "того"... :) ) 6. вот тут советую остановиться, потому что дальше начинается бесконечный тернистый путь аудиофила ))) В целом, повторюсь, эта акустика не "пердежная", ни на каком уровне громкости, тем более от ГУ. Очень плохо установлена. Также возможно неправильное подключение кроссовера.

Это правда, Вы попали на отвратительнейшую установку. Испортить звук этой неприхотливой к установке и замечательной для своей цены акустики - нужно было постараться, и у Ваших рукожопых установщиков это получилось. Опишите подробности, дам рекомендации. 1. Магнитола штатная? 2. Проводку не меняли? 3. Куда поставили твитеры? 4. Где установили кроссоверы? 5. Виброизоляции дверей нет совсем? 6. Акустику купили новую или с рук? 7. при какой громкости колонки начинают "пердеть"? Из своего опыта установки этой акустики - ставил сразу с недорогим усилителем Blaupunkt тысячи за 4 - играло просто супер при нулях настроек ВЧ и НЧ на штатной магнитоле. Правда были сразу поменяны провода на 2,5кв.мм и выполнена минимальная стандартная вибро-шумоизоляция дверей от Шумоф.

"Все правильно сделал!" (с)Росгосстрах :)

Вот такая картина предстала после съема колеса. Эта накипь на стороне диска спрессована практически до состояния камня - очистка мет. щеткой и шкуркой занимала не менее часа на один диск. Потом догадался применить широкую стамеску, время на очистку одного колесного диска сократилось до 15 минут. http://i.imgur.com/gxxaGk0.png http://i.imgur.com/vGPQ6It.png У меня вот тут была точка приложения кончика лома. Упирать о тормозной диск не решился. http://i.imgur.com/FI9Opgh.png

Первый положительный эффект от процедуры очистки дисков и ступицы от ржавой накипи - проверил через 200км пробега - гайки не доворачиваются. :) Раньше доворачивались и прилично, год назад чуть на трассе не попал в переплет, на скорости 160 услышал биение переднего колеса, остановился - все передние гайки на колесе были ослаблены и одна шпилька уже сломалась. Вот так вот прессовалась гадская ржавая накипь!

Спорное утверждение. Скрип можно потерпеть несколько секунд при смене колес. А вот "привалочная поверхность" гайки как раз участвует в неподвижности закрученного положения. Делаю строго наоборот - резьбу смазываю - защита закрытой резьбовой полости (скопление влаги) от коррозии, в конце сезона легко откручивается. А шляпку гайки не смазываю ни в коем случае. Жить хочется. :)

Наверное сильно Вас удивлю, но этот способ мне известен. :) Машин 25 у меня перебывало разных марок и разных стран производителей, везде снимал если не руками, то парой ударов с ноги. И поверьте, бью я сильно, в молодости усердные занятия тхэквондо и центнер живого веса. :) Так вот такая проблема впервые. Просто проникнитесь в суть - большим ломом пришлось отрывать приёмов за 10 с разных сторон. Лом толстенный 1,5 метра длиной.Диск сползал по доле миллиметров. Так что если б я был Ваш сосед, мы бы удивились вместе. :) Маленькая деталь - снимал после зимы китайское литье. Просто как корнями диск врос в ступицу. Не представляю как грунт влияет на время высыхания краски. :) Суппорт был очищен до металла мет. щеткой, затем шкуркой, керосин, обезжириватель. И повторюсь - черная польская термостойкая краска ложилась ровно, укрывала плотно, расход минимальный, сохла в считанные минуты. Если не секунды. Наверное просто потому что сделано не в нашей многострадальной РФ. И, да, хорошей краске на металл грунт не нужен. :) Поэкспериментируйте в бытовых целях с любыми отечественными красками и один раз попробуйте Хаммерайт. Я теперь только его покупаю. Укрывает за один проход, держится годами в любых атмосферных условиях.

А вот алюминий от Ликви Моли, рублей около 700 за балончик. Возможно там масляная база получше. http://i.imgur.com/TcjpgVo.png Масло в этом случае не только удерживает алюм. пудру, но и выступает тепломостом для отвода тепла от ступицы на диски (великолепные мощные радиаторы), как термопаста на компьютерном процессоре.

Ух какая старая тема! ))) Тоже тут на днях не смог снять колесо с зимней резиной. И так её пинал, и сяк, и молотком через деревяшку бил диск - ни в какую! :8: Часа полтора думал что делать, снял с помощью лома. Ничего не повредил. И сегодня провел профилактику. Так же как Jet Li здесь советовал. Только масло немного другое. Всю ржавчину и накипь очистил крупной шкуркой. Наружную часть ступицы покрасил польской термостойкой (до 650градусов) краской Евротек черного цвета. Потрясающая красочка, укрывает поверхность плотно с минимальным расходом, сохнет моментально. Аэрозольный балончик грамм 200 рублей за 220. Область контакта с диском забрызгал маслом с алюминиевой пудрой, аэрозольный балончик от Элтранс. Термостойкость 900град против 1100град у медной, думаю достаточно, ну и алюминий к алюминию как-то спокойнее в плане гальваники. ) Отдал 180 руб за балончик против 470руб за медную от Ликвимойл, поддержал отечественного производителя. ) Суппорт почистил и покрасил красной (ну типа респекты ловить от реальных пАцанов :D: ) аэрозольной краской для суппортов производитель KUDO. Тоже вроде отечественная, рублей 200. Дерьмо редкое, течет, укрывает плохо, сохнет вечность. Ну и цвет я немного другой ожидал, тут как помадка на губах престарелой модницы. Резинки суппорта не затронуты. Вот так получилось. http://i.imgur.com/9XDfwgF.png http://i.imgur.com/swVFW19.png Контактную площадку дисков тоже сбрызнул алюминиевой смазкой http://i.imgur.com/fC00rYG.png пысы: Представил себе ситуацию с проколом колеса на трассе... Лом с собой не вожу. Палатку с припасами еды на месяц тоже... Капец... :unknw: Лучше проделать эту работу. Рекомендую.