Tofsla

Приветствую всех. Начались дожди, алгоритм работы ДД убил своей непредсказуемостью, начал разбираться. Итоги: Огромное спасибо за фото. Крышка датчика дождя снимается руками, начиная с двух верхних боковых частей, нужно аккуратно разводить их в стороны и тянуть на себя. После снятия крышки нужно, предварительно посмотрев фото, отделить крышку от самого большого корпуса датчика. Сделать это придется не видя мест крепления, крышка не отодвигается далеко от стекла, крепление как раз посередине внутренней части датчика слева и справа. После того как внешняя крышка будет снята, нужно вытащить разъем, нажав на выступающую часть разъема, входящего в датчик. Удивлен что датчик вообще работал - выл толстый слой пыли, куча погибших насекомых. Что там отпечатки пальцев.... Пользуясь случаем, проверил алгоритм работы. При подключенном, но отделенном от стекла датчике, и при отключенном датчике режим работы в первом положении одинаковый - мах в три секунды. Интервал нажатием вниз не изменяется. Экспериментировал долго, по разному. Судя по всему раз в три секунды идет импульс на мах, а датчик либо разрешает либо запрещает. Значение имеет чистота линз и приклеенной к стеклу пластины, и чистота участка приклеенной пластины снаружи стекла. Да, пока экспериментировал - верхняя часть стекла запотела, включая приклеенную пластину. Думаю при запотевании салона может изменяться алгоритм работы, так что чистота салонного фильтра также важна. Зимой наверное возможны проблемы не с чувствительностью а именно с инеем на внутренней части. Ну вот, продолжим эксперименты :)

ну у меня по городу 69-71 литр хватает на 310 км. римерно. То есть это реальный расход нашего австралийского обжоры в городском режиме получается.

Бюджетный вариант у меня выглядит таким образом: Снял терминал и убрал его в подключенном состоянии под панель вниз. После снятия панели с изумлением обнаружил под карманом блок управления подушками, из чего сделал вывод, что жидкости в данный карман помещать не очень хочется, дабы не пролить блок (чудная идея немецко-.... инженеров в реализации программируемого износа) Решил, что подстаканники как и были останутся в дверях, а здесь будет просто карман. Бумажными макетами определил размер подложки в родную нишу, вырезал по ним картонную подкладку для закрытия отверстия под провода. Сверху по нему изготовил резиновый коврик из двухмиллиметровой резины от камеры какого-то грузовика, заматировал верхнюю поверхность мелкой наждачной бумагой. Теперь даже при пристальном осмотре не видно что конструктив не заводской, коврик очень гармонично смотрится, значительно лучше любого пластмассового дна. Сейчас у меня половину данного кармана занимает рация. А никто не подскажет, что можно сделать с карманом вертикальным под подлокотником - у меня там тряпочка наклееенная по краям потерлась и топорщится :((( Про это есть где нить тема на форуме?

При пропусках в одном цилиндре для начала сильно рекомендую проверить колодец на предмет инородных жидкостей, и если там сухо - промыть разъем катушки спиртом, заливая его в разъем шприцем, потом продуть сжатым воздухом,

Да это нормальный расход похоже. У меня по трассе на 80 - к 9 литрам, на 90-100 - 10.5, зато в городе на небольших пробегах 20.5, и это летом. Газ, евро 2, катализаторы выбиты. Серж 43 - при установке газа надо следить чтобы резьба трубок газовых. врезаемых во впускной коллектор была обязательно загерметизирована герметиком, иначе они могут выворачиваться со временем и создавать подсос, который в свою очередь приводит к увеличению расхода. По этой же причине можно купить комплект прокладок верхних и нижних под впускной коллектор прокладка впускного коллектора средняя Reinz 71-38174-00 - это верхние 2 штуки и прокладка коллектора впускного нижняя Reinz 71-38222-00 - 1 штука, их лучше менять по идее, хотя конечно можно и старые на герметик садить - тут, как говорится, на вкус и цвет.... Также можно обратить внимание на трубки резиновые, которые будут идти к первому ряду цилиндров. при неудачном раскладе они могут оказаться передавлены при монтаже. Газовые форсунки если будут спрашивать лучше ставить не в ряд а через распределитель с сохранением верхней крышки пластиковой защиты двигателя, многие установщики сразу предлагают ее снять, но при отказе достаточно быстро находят вариант установки форсунок с сохранением пластиковой крышки на месте и даже без перекоса. А... и у меня настроено так что после 4ех тысяч газ отключается и идет чистый бензин, пробег 60 тышш на газу. Digitronix. тор 74 литра. Заправочная горловина выведена в середину правой полусферы боковой заднего бампера, очень удобно. Когда заливной штуцер ставят под нижний бампер страшно будет зацепить его на бездорожье. В глаза кстати совершенно не бросается.

А можно фото таких дефлекторов? Есть у кого нить?

Не прошло потому что не проходило или потому что показало плохие результаты?

Товарищи которые продают Liqui сильно рекомендуют TopTec 4600, вроде и допуски все и цена приемлимая. Пойдет?

а по характеристикам, у меня немножко уходит, примерно коло 700 грамм на 10 000. если рекомендовано 5W30 то 10W40 нормально будет для мотора? или также 5W30 можно лить?

Так я вот и спрашиваю - мне бы пару-тройку конкретных масел, Я как-то не совсем понимаю, как в данном случае масла классифицируются по группам, т.е. как соотносится A3, B4 и Dexos2. Мне бы просто пару названий заведомо нормальных масел :) именно для этого моторчика. А то я все-таки смотрю - Dexos2 рекомендован, и тут пишут что в общем более менее, но оно к 10 000 уже такое... весьма густое и грязноватое, это во первых, во вторых у нас его продают в сети магазинов Феникс, которая в общем обычно занимается дешевым ширпотребом. да и может все-таки что нить подешевле ибо бренд Мотюль сам по себе не дешевый. Но поскольку я не сильно разбираюсь - мне бы конкретные названия масел, скажем по тому же Ликви Моли....От тех кто в теме :). Уважаемый MELBU - можете посоветовать? :) Был бы очень признателен.

Ребята, а можно тупой вопрос? Вот я счас в 3.2 лью Мотюль Дексос 2. На что его можно поменять рассчитывая из нормального бренда? Мне вот ликви моли нравится вообще - есть у этого бренда проверенное что нить? Или что нибудь еще кто нить порекомендует кроме кастрола?

Я вот тоже присоединюсь с согласием: Mobil 1 ATF-320 - тот же третий декстрон. И Visco есть...

Официалы грят что 4 и 5 декстрон на дорестал не подходит.

Вот на 6ке тоже чуть вибрации появляются на холостых в теплое время года, незначительные. На 3 нет их. Явно: чем более жидкая жижа в ГУРе, тем меньше давление в системе (соответственно и меньше внутренняя нагрузка на нее, меньше по времени воет насос гура при запуске при отрицательных температурах), но и тем тежелее руль и появляются вибрации на холостых. 3ка самая густая, 6ка жиже а пентосин еще жиже 6ки.

Ну тада можешь и тройку заливать, с ней комфортно, только проверь шланги на целостность и поставь дополнительно хомуты на шланги гура там где их нет, ну и имей в виду, что в морозы гур на 3ем декстроне на холодную воет подольше и здоровья ему это не добавляет. 3 декстрон в наш гур это как инструкция в валенкам, пункт №3:"Не рекомендуется ходить по лужам", т.е не стоит, но если очень хочется то можно :))))))))))))))))

А кстати, кто по жаре ездит на пентосине - как руль себя чувствует? Вибраций, тяжести нет?

С завода шел дескстрон 3, он погуще. руль полегче. В связи с его снятием с производства официального официалы рекомендуют лить дестрон 6. он чуть пожиже. Руль на 6ом чуть потуже, зимой гур на нем шумит чуть поменьше. В данной теме в холодном климате все рекомендуют лить пентосин, он еще более жидкий нежели декстрон 6. Я несколько раз менял жижи пока разбирался с шумом гура и текущими трубками. остановился на 6 декстроне от официалов. В теплом климате можно лить и 3ий думаю, но по морозам при его использовании сильно возрастает нагрузка на места соединения патрубков ну и вообще на все слабые места. А так тему почитайте сначала - тут все уже на 200 процентов разжевано. kudan01 - абсолютно с вами согласен, но Петропавловск-Камчатский по-моему не средний пояс, а как-то несколько более экстремальное место :)))) Да, речь про дорестайл :)

Пройдено уже неоднократно. Расход катастрофически зависит от режима движения. Несколько километров еждневного движения в режиме старт-стоп каждое утро могут дать расход зимой и к 25 и к 30 литрам.Допустим разница между Омском и Новосибирском в городском цикле на одинаковых авто составляет до 3-5 литров, потому что в Омске скажем планировка города старинная, во многом дореволюционная, дублеров мало. пробки плотные. А в Нске большие длинные прогоны на скоростных участках трассы между районами. Расход имеет смысл сравнивать в первую очередь по трассе и между машинами в своем городе, все остальные сравнения не совсем корректны к сожалению.

Поплавок в баке не имеет смысла ставить по двум причинам. Во-первых он занимает по факту достаточно большой обьем (не совсем понятно почему, но меня предупредили что из моих 74ех в которые по факту входит 71 - будет входить примерно на 15 литров меньше), Во-вторых он стучит при езде достаточно громко. С учетом того что остается бензин, пробег на газу вполне контролируется одометром и по двум вышеизложенным причинам я как-то не стал его устанавливать поплавок :) Кстати - пол багажника у меня тоже чуть выгнут в центре вверх, на баллоне 74, но все нормально закрывается

Вот он как раз за диском тормозным задним правым и стоит, может зацепили провода при замене. Recame, позвони спроси официалам. Если кто просто и быстро сможет ответить на твой вопрос, то в первую очередь это люди, которые занимаются у официалов диагностикой. Во всяком случае мне сказали в ответ на такой же вопрос что блок управления двигателем у меня стоит родной, соответсвенно где - то есть информация либо о номере блока в прошивке, либо о перепривязке. Вопрос только в том что происходит с этими номерами и этой информацией при полном обновлении прошивки блока управления двигателем.

Слава, надо бы считать ошибку - там предметно будет видно в чем косяк у вас, а если хочется самому что-то посмотреть, то вероятнее всего проблема в датчике высоты задней части для корректора фар - проводка может быть оторвана или отгнила, правое заднее колесо, за ним штука такая закреплена на подвеске, похожая на датчик уровня топлива в баке - переменный резистор с тягой проволочной, устремленной вперед длиной 5-10 см. Если там все в порядке. то возможна проблема ч корректором какой либо из фар, внутрь фары сами вы вряд ли залезете.

Нет, его не стал брать. у меня все ок, но у товарища была сильная вибрация, при осмотре выяснилось что болта нет, видимо недотянули и потерялся он во время движения, а болт судя по всему как раз составляющая кронштейна :)))

Помогите пожалста. Опель Антара - 2010 год. 3.2, автомат, нужны номера опор двигателя, нижних двух и левой. Поменяли правую по ходу движения, на ней было написано R3, не было проблем выбрать из двух вариантов, а вот по остальным надписей нет, а в каталогах два номера присутствуют. При стоимости подушек нифига не детской ошибиться в номерах будет очень неприятно :(((

Уважаемые, подскажите пожалста, Имеет место быть вибрация двигателя, была сломана по факту правая подушка, сам кронштейн - поменял на оригинал, стало гораздо лучше, но есть рывочки при переключении акпп. Грешу на нижние подушки, здесь пролетала инфа что ставили картриджи Febest OPMB-ANTF Сайлентблок задней нижней опоры кпп - что они идентичны передний и задний. Подскажите, кто ставил такие картриджи - сколько они ходят? Совсем никакие по качеству или все - таки какое-то разумное время выхаживают? Ну мало ли... накладно 4 подушки по пятерке за каждую менять.

Подскажите пожалуйста - если речь идет об ошибке Ошибка P0430 - Низкая эффективность системы каталитического нейтрализатора ряд 2; то это ряд передний получается? Первый ряд цилиньтров это ближний к водителю, а второй дальний от водителя, лицевой если смотреть с передней части?