w_major

В Саратове есть - в Челябинске не знаю. Любой нормальный ремонтник начнет с того, что я написал. По опыту фолькса ремонт гидромозгов 5-ступки с заменой клапанов (рекомендуется всем комплектом) в 2009 году встало больше 20-ки. Если идет ошибка по конкретным передачам - наиболее вероятно, началось проскальзывание фрикционов, тем более низшие передачи. ИМХО - гидроблок в последнюю очередь. Даже если он неисправен, фрикционы под замену однозначно без вариантов. если только не собираешься сразу продать, тогда может километров на 100-200, а то и меньше, хватит, потом опять пинаться начнет.

Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее. Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики.

При проведении покрасочных работ надо обязательно отключать аккум.

Не все так - у меня передние убились (начали рваться) на 55000, задние поменяли по гарантии на 30000.

Проведя небольшой анализ выражаю свое имхо: в Антаровских раздатке и редукторе непродуманы сапуны для наших условий - надо городить колхоз для исключения попадания воды через него внурть агрегатов.

на Авито от 9 килорублей б/у - я себе брал, правда риск выше.

Каждый принимает решение сам. Производитель только дает рекомендации, причем в маркировке учитываются все условия эксплуатации. Так 98-99 соответствует весу авто 3000-3100, т.е. обеспечивается для нас, как минимум 10-15% запас.То, что касается использования более высокогрузоподъемной резины - она имеет немного другой состав, это да, не критично, и более жесткие боковины, соответственно, при большом недогрузе они (боковины) хуже работают, т.е. авто хуже рулится, а также возможно снижение курсовой устойчивости авто. Про комфортность - это больше к модели, хотя для одной и той же модели более грузоподъемная ухудшит плавность. А так, каждый выбирает сам, я только рассказываю то, что знаю.

Индекс грузоподъемности 105 - многовато (925 кг на колесо, итого 3700 общий вес авто, тонна недогруза колес), будет сильно жесткая, максимум 101, и то (имхо) рассматриваю только на зиму, оптимальной на лето считаю 98-99.

Похоже подшипник промежуточного вала рассыпался. Агрегат под замену. Как вариант, если этот вал сам целый - попробовать сколхозить, как на переднеприводных с подвесным подшипником этого вала. Но такого, по-моему, еще никто не делал. "Чистый" агрегат от переднеприводных не подойдет.

Уже много писалось - оптимальное цена-качество ильджин (передние IJ113019 ILJIN), шли на конвейер, когда он работал. Хотя имеют место быть и другие мнения.

Откатал на Пирелли Скорпион (235/60 R18) два лета (около 30~40т.км), резина полное "Г". Шумная, а при температуре выше 15°С вирищит в поворотах и сносит, я в шоке. Друг взял на свою Антару Тойо, доволен как слон, тихая и комфортная, но при температуре ниже 10°С становиться дубовой. На предыдущем фольксе, бора-джетта мексиканская с мотором от ТТ-шки, катался на Пирелли ПиЗеро. Могу сказать, что у них многое зависит от весовых и скоростных характеристик. Мои по весу соответствовали, скоростной индекс W.- не шумели, в поворотах, как по рельсам, только изнашивались быстро с моей агрессивной манерой езды - перед поворотами в городе практически не тормозил (если не в кого упираться), только на перекрестках.

Где-то попадалась инфа, что на конвейер идет отбраковка. Т.е., видимо, в ту или другую сторону. Кому-то попадаются дубовые (толстые боковины), кому-то, как мне - наоборот.

Колодки в суппортах не жестко стоят - соответственно, при определенных нагрузках, когда колодка еще не сильно прижата поршнем, она начинает слегка вибрировать. попробуй на свободном месте поиграться педалькой тормоза очень плавно на разных скоростях. 90% получишь такую картинку, поскольку сцепление колодки с диском напрямую зависит от их температуры. Если не будет системы в вибрации - причина сложнее.

Отвечу сразу всем (имхо) - 1. Толщина боковин в местах разрыва - миллиметра 1,5-2, на ощупь очень хлипкая сопоставима со сдутым баскетбольным мячом. После разбортовки остальных двух - попробовал их - та же х... 2. Колеса лопнули на скорости в районе 90, темнело - поздно заметил большой камень у обочины, слегка успел оттормозиться, может до 70-80, чирканул правой стороной по нему (не наезжал), в местах пореза (от рабочей поверхности - грунта на накачанном колесе было бы сантиметров 5) длина порезов в районе 6-8 см, еще лопины пошли, колеса на выстрел. Хорошие мозги в АБС - не улетел при выстреле двух правых колес, потом 80 км на эвакуаторе. 3. По манере езды - та же манера, те же дороги. На новых Кумхо-Крюген - вопросов нет. На Ханкуке, в среднем, грыжа в месяц-полтора была, на этих уже 10 месяцев откатал - ни одной.

Что-то мы ушли от темы. Да простят меня модераторы за офф-топ. Это не домыслы - это опыт реальной эксплуатации. По железу в какой-то мере соглашусь, и то не на все 100% - законы экономики еще никто не отменял (сам зам. директора по качеству и имею опыт в этой области почти 30 лет, что больше возраста некоторых участников форума). Любым производителем выбирается с ЕГО точки зрения оптимальное соотношение цена-качество, т.е. учитываются все прогнозируемые риски от недостаточного качества продукта, на основании чего принимается решение. Поэтому УТВЕРЖДАЮ, что не всегда то, что идет на конвейер лучше того, что предлагается в розницу. А отечественный автопром это отдельная история не поддающаяся какому-либо анализу, за исключением одного - низкое качество. А на своей стоковой резине я их реально посмотрел и пощупал в местах разрыва, и это не одно колесо, а, похоже, вся партия. На возможные возражения скажу - брал свою в Московском салоне, в Саратов такую комплектацию практически не завозили, учитывая на два-три порядка разницу в качестве Саратовских и Московских дорог, просто читай выше - реализация прогнозируемых рисков. Итог - не всегда оригинал лучше неоригинала, даже более дешевого.

Правильно выше написали - на конвейер идет резина нестабильных характеристик - где-то сильно мягкая и тонкая, где-то дубовая и толстая.

нет, передний переднего рычага и два на поперечных рычагах задней подвески

Нет это сайлент без внешней обоймы - первыми это применила Точка Опоры, Х5 с них идею слизали. Полиуретан позволяет так издеваться. Одно но - надо перед запресовкой проверить кромки на их острость, чтобы бортик сайлента не порвался.

Да, напрямую, конечно нет, но с небольшим подпиливанием по месту "напильником" (мы же таким макаром из паровоза ракету делаем :idea:) все отлично получается.

А мне сайленты задние на передних рычагах по гарантии поменяли. Да, там так и написано, только многое от ОДа зависит

Не согласен - стоковая резина 12 грыж на 4 колеса за два с не большим сезона + боковой порез на двух правых об камень с хлопком (лопины от порезов пошли, это на резине!) - на выброс. Ощущение, что не покрышка, а надувной шарик - тонюсенькая боковина. Сейчас уже полтора сезона на другой откатал - ни одной грыжи.

Да уж. Стоковые 19" за два с половиной сезона - 12 грыж на 4 колеса, и два колеса на выброс - боковой порез о камень по правой стороне. Хотя больше отношу к качеству самой резины Hankook K415 Optimo. Сейчас почти полтора сезона на Kumho - ни одной грыжи.

А это шло только для Каптив, причем 2007-2008 г.в. хитрых комплектаций (предполагаю для пиндосов). Ему нужно отдельное питание заводить (отдельным проводом), ставится под потолок около правой задней стойки крыши. Были трех вариантов: радио, радио+ТВ, ТВ. последние три цифры 275 и 319 соответственно для радио+ТВ и ТВ. На новый ценник не детский - от 35 тыров ПС: если я правильно понимаю, антенны в виде штыря в этих комплектациях не было, были два вибратора спрятанные по углам под задним спойлером

Это подтверждаю: в основании согласующее устройство по радио антенне (согласующий трансформатор волнового сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля) и антенна ЖПС. По поводу усилителя в основании - сильно сомневаюсь.

Да, на этой слоты и кнопки видно. По-поводу декодера и остального - нужно тех.описание и инструкция по монтажу, хотя бы краткая. Тогда хоть что-то можно будет сказать про возможные танцы с бубном. И еще у продавца надо уточнить под какую Антару - дорестайл или рестайл (мозги немного отличаются). И цена вопроса, если не секрет.