w_major

В процессе - отписался, что нужна еще одна встреча на сканирование.

Либо ссылка должна была быть, либо фотка, но мы видим просто текст. Но не факт, что блок управления муфтой сходу приживётся. Уже вроде было, что не пошло у кого то. А что с СБ эксперементировать хотите? Поставить в "новый" СБ, не трогая родной, чтобы ездить нормально, пока "новый" перебирать буду. Муфту буду переставлять родную - в нее не лезу. Отсюда и вопрос, есть ли отличия по шлицам и передаточному числу?

Да, малость перегнул от впечатлений, когда ее откручивали вдвоем с большим рычагом (235 - это половина от 500, т.е. все равно, очень сильно - мой вес на полметровом рычаге, и это затяжка, откручивать после нескольких лет плюсуй минимум процентов 20). Гайка на вид обычная с отбортовкой.

1. Проверить в режиме "ближний" на отстыкованном разъеме фары наличие 12В, если мозги будут показывать ошибку - вставить в разъем на проводах лампочку, отсюда и грести в одну или другую сторону (фара или проводка). 2. Проверить на колодке реле на силовом контакте наличие 12В и на командном наличие 12В при включении. Дальше аналогично п.1 (проводка от предохранителей к реле или проводка к фаре).

Я обычно малость (не больше полстакана) сливаю в чистую посуду, если все норм - доливаю из остатков после замены. Часть, ес-но мимо, на руки, делаю на не горячую. Доливаю приблизительно - на много не промахнешься. Но нужна сноровка, чтобы много не вылилось.

Надо не почаще менять - а почаще контролировать состояние и уровень (делать коррекцию жидкости АКПП, хотя бы через ТО). И, когда начинается достаточно заметное потемнение и/или изменение запаха, тогда менять. А так может и на 100 тык хватить - какая езда (навал, овощ, бездорожье, прицеп и т.д.), которая сильно влияет на величину пробега между заменами (для Европы, вообще, на весь срок службы :D: ). А Дексрон 6, как ни назови, он таким и останется с определенными допусками, остальное только качество изготовителя. И тойотовский не самый плохой из них, чтоб через 30 тык под обязательную замену.

Довелось проехать на Хайлюксе с автоматом - вот где коробас "странный", машину знаю - не напрягали, практически все 62 тык по нормальным дорогам, а толчки по сравнению с моей (переключение практически не заметно - тахометр и звук мотора, иногда легонький толчок бывает не регулярно, возможно из-за дороги - камешки, неровности) достаточно ощутимые. Отношу к особенностям самой коробки. Возможно и у formatorhdd все на уровне плацебо, начнет прогрессировать - тогда надо обратить внимание. ИМХО - не надо лезть в механизм, если нет к тому достаточно серьезных причин.

Тогда причина серьезнее. Если толчки не сильные и не напрягают, то можно пока поездить так (процедура адаптации не повредит). Если нет - то нужна полная диагностика у спецов по АКПП, пока болячка не вылезла во что-то более серьезное. И повторюсь - какое было состояние слитой жижи?

Если это первая замена - то, наиболее вероятная причина, что свежей жижей вымыло отложения из углов и они где-то частично перекрывают рабочие каналы (клапана, жиклеры поршней и т.п.) . На холодную вязкость побольше - проходит хуже, разогревается - становится пожиже, проходит лучше. Лечение - дополнительная промывка системы (замена жижи - обязательно контролировать состояние того, что сливается). Можно, конечно, попробовать переобучить, но вероятность, что это поможет, меньше, но не исключена.

Кто подскажет, такой: Редуктор заднего моста Опель Антара - 2.4 2007 года, на мою подойдет? Хочу поэкспериментировать с СБ.

На Каптива-клубе не рекомендуют в наши редуктора ZIC.

Я пользую https://www.autodoc.ru/part/fuchs--979/600891626/ (не реклама - ИМХО, штрих-код Германия, многостраничный стикер-наклейка с инструкцией и описанием), почему-то нет доверия к Тоташи - сингапурское масло не японское, в Японии только представительство, как и у нас. Опять же ИМХО - если первичная информация начинается с обмана, нет смысла доверять остальному. LSD - не надо, лишние присадки, причем фрикционные, а не анти. Почитай здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl-5-75w-90-vs-gl-5-75w-90-ls-dlja-gipoidnogo-differeniala-bez-samoblo/ Где-то попадалась инфа, что мерины с бумерами на конвейер тоже Fuchs для редукторов пользуют.

Нет, там нет самоблокирующихся дифференциалов. Но GL5 обязательно, даже GL4/5 не надо пробовать. Кстати, привет, зема.

начало 2013 г.в. - 6-я включается, если "овощная" езда, то меньше чем 90 км/ч, как-то даже обратил внимание, что до 80 уже была 6-я включена (обороты были чуть за 1000), Если ехать по-активнее - то больше. Имеется ввиду езда в течение некоторого времени, необходимого для адаптации коробки под манеру езды. ПС: мозги АКПП не правил, только, что касается мотора.

Может зацепил за что - они же болтаются снизу довольно сильно (я свои на обычные капроновые стяжки подтянул вверх).

Мне гайку не меняли - только втулку, токарь со второго раза попал в размер.С учетом момента затяжки 500Н (т.е мне с моими 95 кг надо повисеть на ключе длиной полметра и еще подергать его :moil: ) - вряд ли она открутится сама.

Я бы обратил внимание на втулку (поз.33 на Каптиве), которую эта гайка поджимает (сминает) под правильное пятно контакта главной пары с очень приличным усилием. А твой мастер, вероятно, думает, что она (гайка) одноразовая.

Да, именно так.

Была такая же фигня, только после работы, остановился на светофоре и началось, с загоранием чека. Остановился метров через 300, заглушил, завел - ничего не изменилось. Благо мультитул в подлокотнике - сбросил клемму с аккума, подождал минут 5-10, обратно накинул. завелся - все норм, больше не повторялось, уже три месяца прошло - я забил, возможно какой-то сбой в эбу был. Только добавлю, где-то через месяц после этого я чипанулся (индивидуальная калибровка эбу).

Да уж - вот и большой город. У нас в Саратове есть хороший мастер, но он без общей диагностики АКПП отдельно часть всего агрегата чинить не будет - сильно ответственный за конечный результат.

Пинки разные бывают, если при езде под нагрузкой ( в горку, например) они усиливаются - наиболее вероятная причина - фрикционы, если выдает ошибку по 1-3 передачам (не по соленоидам) - обычно при несоответствии оборотов маховика и выходного вала КПП, также указывает на вероятный дефект фрикционов. А вообще, вскрытие покажет. Я лишь предупреждаю, что не надо сразу загоняться на гидроблок при таком внешнем проявлении. По вопросу пробега 155 тык - у некоторых и до 100 не доезжает с нашими пробками, как раз самый нехороший режим (старт-стоп) для низших передач.

В Саратове есть - в Челябинске не знаю. Любой нормальный ремонтник начнет с того, что я написал. По опыту фолькса ремонт гидромозгов 5-ступки с заменой клапанов (рекомендуется всем комплектом) в 2009 году встало больше 20-ки. Если идет ошибка по конкретным передачам - наиболее вероятно, началось проскальзывание фрикционов, тем более низшие передачи. ИМХО - гидроблок в последнюю очередь. Даже если он неисправен, фрикционы под замену однозначно без вариантов. если только не собираешься сразу продать, тогда может километров на 100-200, а то и меньше, хватит, потом опять пинаться начнет.

Не совсем так. По этому описанию, я бы сказал, что, скорее всего, износ фрикционов или поршневых пар, а наиболее вероятно (имхо, вскрытие покажет) - падение давления в коробке (если это явление присутствует на всех передачах) из-за износа насоса. Горячая-холодная жижа на "пинки" из-за клапанов сильно не влияет. При износе клапанов пинки будут вне зависимости от нагрузки и температуры. Физика процесса - клапан из-за износа "подзакусывается" и требуется большее время для его полного открытия, т.е прямо обратное температуре (на холодной жиже время открытия клапана также увеличивается) - первичный вал уже успевает раскрутиться пока фрикционы в зацеп не вошли, т.е в горку вторичный вал успевает приостановиться из-за чего пинок чувствительнее. Лучше к хорошему диагносту по коробкам - в первую очередь давление кв коробке померить, соответствие оборотов валов (колена и выходного) характер изменения температурыв коробасе при движении. Иначе могут быть впустую потраченные рублики.

При проведении покрасочных работ надо обязательно отключать аккум.

Не все так - у меня передние убились (начали рваться) на 55000, задние поменяли по гарантии на 30000.